Мокрая шлифовка — штука удобная, спору нет. Пыли меньше, поверхность ровнее, бумага живёт дольше. Но вот вы, молодёжь, конечно, иногда превращаете это в религию: “мокро — значит правильно”. Ну да, ну да… потом “пузыри”, “рыбьи глаза”, отслоения, и начинается drama.
Сейчас объясню, как правильно: когда мокрая шлифовка перед покраской реально в тему, а когда лучше даже не начинать. POWER LAB на связи, ну вот так, ребятки.
Как работает мокрая шлифовка и почему она не волшебная
Мокрая шлифовка — это когда вода (или вода с каплей шампуня) смывает шлам, охлаждает поверхность и даёт более “мягкий” рез. Поэтому:
- риска получается ровнее,
- абразив меньше забивается,
- меньше пыли в гараже (а это уже жизнь научит, особенно зимой).
Но есть обратная сторона, и она железная, как лом: вода лезет в поры, в швы, в кромки, под окантовки. А дальше либо всё нормально, либо “я же тебе говорил”.
Когда мокрая шлифовка перед покраской МОЖНО (и даже надо)
1) По полностью высохшему грунту-наполнителю (филлеру)
Это классика. Схема старая — работает.
- Если грунт нормально высох и “встал”, мокрая шлифовка даёт ровный мат без лишней риски.
- Особенно удобно, когда готовишь деталь под базу/лак и хочешь спокойную, равномерную подложку.
Практика по зерну:
- Под базу (металлик/перламутр тоже): обычно P600–P800 на мокрую.
- Если дальше будет ещё слой грунта/сейлер: можно остановиться грубее, но по уму.
Признак “можно”:
- грунт не мажется, не “плывёт” под пальцем,
- не пахнет растворителем так, будто ты в растворителе купался,
- после шлифовки вода не становится “молочной” от размокшей поверхности (это уже тревожный звоночек).
2) По заводскому ЛКП при подготовке под переход/перекрас (когда надо деликатно)
Там, где нельзя оставлять грубую риску, мокрая шлифовка выручает. Но с головой.
- Для зоны будущего перехода и прилегающих участков мокрая даёт аккуратный мат, без “когтей”.
Практика по зерну:
- Под переход по лаку/старому покрытию: P800–P1000 на мокрую (аккуратно, без фанатизма).
- На кромках — вообще нежно, лучше меньше давления, больше равномерности.
3) Перед повторным лаком (если нужно “подцепить” адгезию)
Бывает: лак лёг, но надо перелачить (пылинки, шагрень, соринка, “жиза”).
- Мокрая шлифовка по лаку — нормальная практика, главное потом всё высушить и очистить.
Практика по зерну:
- Под повторный лак чаще берут P800–P1000 (в зависимости от системы и толщины).
- Для дальнейшей полировки (это уже после покраски, но чтобы понимал): P1500–P3000.
Когда мокрая шлифовка НЕЛЬЗЯ (или лучше не рисковать)
1) По голому металлу
Вот тут “я не доверяю этому”. Вода + металл = коррозия, особенно если:
- где-то остались микропоры,
- металл не новый, с “биографией”,
- в гараже влажно, и сушить тебе нечем.
Если уж дошёл до металла — по уму его закрывать быстро и правильно (а не устраивать водные процедуры). Работает — не трогай, но металл без защиты “работает” недолго.
2) По шпаклёвке (особенно по “сырой” или пористой)
Шпакля — как губка. Впитает воду — потом отдаст её под слоями, когда ты уже радостный краску намешал.
И дальше классика:
- пузыри,
- “кипение”,
- отслоения по краю,
- пятна.
Если и шлифовать шпаклю, то чаще сухую, с нормальным пылеудалением, а мокрую оставь для грунта. Не усложняй там, где не надо.
3) По базе (особенно металлик/перламутр) перед лаком
Вот это прям “не учи учёного”: базу перед лаком мокро не шлифуют, если ты не собрался всё переделывать.
Причина простая:
- можно нарушить “ориентацию” металлика,
- можно натереть пятен,
- можно загнать влагу и грязь, а потом лаком это “запечатать”.
Если на базе соринка — обычно решают иначе: точечно, аккуратно, и чаще с последующим подпыливанием базы. А не “да что там сложного, сейчас водичкой пройдусь”.
4) Когда нет условий нормально высушить швы, кромки и углы
Вода любит прятаться:
- под молдинги,
- в стыки,
- в кромки дверей,
- в углы крыльев,
- вокруг ручек и зеркал.
А ты потом сверху красишь — и получаешь “сюрпризы” уже на готовой поверхности. Мне бы ваши проблемы… хотя нет, спасибо, я через это проходил.
“Как принято” vs “как правильно” — без понтов и пафоса
Как принято
- “Мокро всегда лучше, пыли нет — значит качество.”
- “Шлифанул и сразу крашу, чего ждать.”
- “Вода всё смывает, значит чисто.”
Как правильно
- Мокро только там, где материал не боится воды и ты можешь его высушить.
- После мокрой шлифовки деталь должна стать не просто сухой сверху, а сухой внутри швов и пор.
- Чистота — это не “водой плеснул”, а нормальная процедура: смыл шлам, высушил, обезжирил, протёр.
Опять выдумали? Да нет, это база. Жизнь — не сахар.
Подводные камни, которые не видно сразу (а потом поздно)
Вода маскирует риску
На мокрую поверхность смотришь — “как зеркало”. Высохло — а там царапки, рисочки, местами недошлиф.
Поэтому правило простое: периодически вытирай насухо и контролируй. Не беси потом фразами “да вроде было нормально”.
Пористый грунт и “намокание”
Некоторые грунты и старые покрытия могут впитывать влагу. Итог — потом при покраске возможны:
- микропузыри,
- плохая адгезия,
- “карта” на поверхности.
Грязная вода = грязь в риске
Ведро с песком, тряпка с пола, губка “ещё с прошлой машины” — и ты сам себе враг.
Это всё легко предотвратить: чистая вода, чистый абразив, чистые руки.
Ошибки 80% новичков (и потом “сказки рассказывай”)
1) Шлифуют мокро, а сушат “на глаз”
Сверху сухо — значит готово. Ну да, ну да.
А в швах вода сидит и ждёт. Потом лаком запечатываешь — и привет дефекты.
2) Мочат шпаклю и удивляются
Шпакля напилась, набухла, потом усохла — и на финише “просадка” или ореол. Я жизнь прожил — я знаю.
3) Давят пальцами без бруска
Пальцы делают “ямы” и “волны”, мокрая шлифовка это просто делает тише и незаметнее… до покраски.
По уму — брусок/колодка, особенно на плоскостях.
4) Не промывают и не обезжиривают после мокрой
После мокрой на детали остаётся шлам. Если его не убрать — он остаётся в риске, а сверху ты уже красишь.
Доверяй, но проверяй: промывка + сушка + обезжиривание.
Практика: как делать мокрую шлифовку перед покраской, чтобы не наложать
Что нужно (минимум по гаражу)
- вода чистая (лучше тёплая, но без фанатизма),
- абразив нужного зерна,
- брусок/мягкая колодка,
- распылитель/ведро,
- микрофибра/чистая тряпка,
- компрессор/продувка — если есть (если нет, тоже жить можно, но аккуратнее).
Пошагово — это на раз-два
- Замочи абразив на 10–15 минут (если это листы под мокрую). Диск/сетку — по ситуации.
- Смачивай поверхность постоянно: вода должна уносить шлам, а не превращаться в пасту.
- Движения крест-накрест, без бешеного давления. Наждак работает зерном, а не характером.
- Каждые пару минут вытирай насухо и смотри: мат равномерный — значит идёшь правильно.
- Кромки и углы — отдельно, аккуратно, лучше мельче зерно и меньше усилия.
Зернистость — чтобы в голове было, а не в комментариях
- Грунт под базу: P600–P800 мокро (ровный мат без риска “усиков”).
- Старое ЛКП под переход: P800–P1000 мокро (деликатно).
- Лак под перелак: чаще P800–P1000 (адгезия), без “зализывания в стекло”.
Сушка после мокрой — вот тут многие и падают
- Сначала смыть шлам чистой водой.
- Потом вытереть насухо и дать постоять.
- Обязательно продувка швов/кромок, где вода любит прятаться.
- Если холодно и сыро — дай времени больше, лучше перестраховаться. Поспешишь — людей насмешишь.
- Только потом — обезжиривание и подготовка под покраску.
Признак “точно сухо”:
- из швов ничего не “потеет” после продувки,
- на поверхности нет мутных пятен после протирки,
- деталь одинаковая по мату, без “мокрых островков”.
Ну вот так, ребятки — коротко по делу
- Мокрая шлифовка хороша по высохшему грунту и по старому лаку/ЛКП, когда нужна деликатность.
- Мокрая шлифовка плохая идея по металлу, шпакле и базе, особенно под лак.
- Главная опасность — вода в швах и пористых слоях. Снаружи сухо — внутри мокро.
- Делай ровный мат, контролируй насухо, суши по-человечески, чистоту держи.
- Меньше слов — больше дела. Ладно, закрыли тему 😌