Ну вот так, ребятки: смотришь на свежий лак — блестит, да. А под лампой видно, что поверхность как апельсин: бугорки, волны, “кожа”. Это и есть шагрень.
В моё время такого не было… хотя ладно, было, просто раньше не было этих ваших “идеальных рилсов”, где всё как зеркало. Я жизнь прожил — я знаю: шагрень появляется не “потому что лак плохой”, а потому что ты где-то нарушил базу процесса.
Сейчас объясню, как правильно: почему шагрень возникает, как её контролировать и как реально выйти на “заводской” лак, а не на “и так сойдёт”.
Что такое шагрень простыми словами
Шагрень — это микрорельеф на поверхности лака, когда капли/частицы материала не успевают нормально растечься в ровную плёнку, а “замерзают” бугорками.
Понятно… лак — это не вода. Он должен:
- лечь равномерно,
- растечься,
- выпустить растворитель,
- “схватиться” без провалов и без чрезмерной текучести.
Если что-то из этого ломается — получаешь шагрень. Схема старая. Классика.
Почему появляется шагрень: главные причины (без понтов)
1) Слишком “сухое” нанесение
Вот вы, молодёжь, конечно, любите “быстренько припылить”, чтобы не потекло. А потом получаете шагрень — потому что слой лёг сухо, капля не успела разойтись.
Признаки:
- поверхность матовая/полуматовая сразу после прохода,
- блеск “встаёт” пятнами,
- шагрень крупная и “жёсткая”.
2) Неправильная вязкость: густо или не тот разбавитель
Это всё легко, но почему-то все усложняют. Если лак густой — он хуже растекается. Если разбавитель/отвердитель не по температуре — лак либо “схватывается” раньше времени, либо наоборот висит и потом даёт провалы/пыль налипает.
По-человечески:
- холодно → материал густеет → шагрень растёт
- жарко и “быстрый” разбавитель → верх схватился → растекание остановилось → шагрень
Я ж говорил: тише едешь — дальше будешь.
3) Давление, факел, подача — не в балансе
Не учи учёного, но запомни: шагрень часто не “от лака”, а от настройки пистолета.
Типовые косяки:
- давление низкое → крупная капля → шагрень
- давление слишком высокое → пересушивание факела → шагрень
- подача малая → сухой слой → шагрень
- факел узкий → полосы, “волны” → шагрень
4) Дистанция и скорость руки
Смешно, но база такая:
- далеко ведёшь — слой суше → шагрень
- быстро ведёшь — слой тонкий и сухой → шагрень
- без перекрытия — “зебра” и рельеф
Работает — не трогай. Но если не работает — меняй технику, а не ругай лак.
5) Температура детали и воздуха
Мне бы ваши проблемы… но это как раз проблема. Если деталь холодная, лак густеет прямо на поверхности, растворитель выходит криво — и шагрень как родная.
Нормальная зона для работы — когда:
- в помещении примерно 18–25°C,
- деталь не ледяная,
- нет сквозняков, которые “высушивают” факел на лету.
6) Межслойные выдержки и “переход по мокрому”
Опять начинается: один слой дали, сразу второй, “чтоб было жирно”. Потом либо потёк, либо шагрень, либо и то и другое — потому что слои начинают жить своей жизнью.
Если выдержка слишком короткая — нижний слой ещё “плывёт”, верхний уже тянет, растекание идёт неровно.
Если выдержка слишком длинная и слой пересох — второй слой ложится сухо, адгезия хуже, шагрень выше.
“Как принято” vs “как правильно” (вот тут вся база)
Как принято (и потом “ну вот”)
- гараж холодный,
- лак густой,
- давление “на глаз”,
- рука ходит как метла,
- слой “чтоб не потекло”, суховатый,
- потом удивление, что поверхность как апельсин.
Ну да, ну да. Это всё для тиктока — когда на видео не видно рельефа.
Как правильно (по уму делай)
- температура нормальная,
- материал по вязкости адекватный,
- давление/факел/подача настроены,
- дистанция стабильная,
- перекрытие проходов нормальное,
- слой получается “мокрый, но контролируемый”.
Раньше делали вещи, а не вот это вот: стабильность решает.
Ошибки, которые совершают 80% новичков
Ошибка №1: “Боюсь потёков — поэтому сушу”
Я тебя предупреждал: страх потёка = гарантированная шагрень. “Заводской” лак — это не сухая пыль, а ровная плёнка.
Ошибка №2: Пистолет один, настройка одна — на всё подряд
База, грунт, лак — и всё на одном давлении и одной подаче. Сказки рассказывай.
Ошибка №3: Плохая подготовка воздуха
Вода/масло в линии могут не только кратеры давать, но и мешать стабильному распылу. Факел гуляет — рельеф растёт. Доверяй, но проверяй.
Ошибка №4: “Накину потолще — само разольётся”
Иногда разольётся. А иногда потечёт. А иногда даст провал. И всё это потом шлифовать. Деньги любят тишину — лучше один раз нормально настроить процесс.
Ошибка №5: Неправильное перекрытие
Если перекрытие маленькое — получишь полосатую шагрень. Нормально же общались, пока не начали экономить движение рукой.
Практика: как добиться “заводского” лака в гараже (конкретика)
Настройка распыла: что реально работает
Я тебе так скажу: “заводской” вид рождается из повторяемости.
Опорные параметры (как ориентиры, не как закон):
- Дистанция до детали обычно 15–20 см (держи стабильно).
- Перекрытие проходов примерно 70% — чтобы слой был ровный.
- Скорость руки — такая, чтобы слой был мокрый, но без соплей.
- Сопло для лака чаще всего в районе 1.3–1.4 (если у тебя другой пистолет — не беси, ориентируйся по факелу и вязкости).
Делай по-нормальному: факел широкий, равномерный, без “плевков”, давление не “на максимум” и не “еле дышит”.
Как понять, что слой “правильный” прямо во время нанесения
Это элементарно:
- Сразу после прохода поверхность должна быть равномерно глянцевая, без сухих матовых островков.
- “Зеркало” появляется не через полчаса, а видно уже по мокрому слою.
- Рельеф минимальный, “апельсин” не крупный.
Если видишь сухие зоны — либо далеко ведёшь, либо быстро, либо мало материала, либо воздух сушит. Не усложняй.
Температура и подбор скорости материалов
Я в теме: под температуру выбирают “скорость” материалов. По-житейски:
- прохладно → нужна нормальная текучесть (иначе шагрень)
- тепло → не надо, чтобы всё испарилось “на лету” (иначе тоже шагрень, только сухая)
И ещё: деталь должна быть в той же температуре, что и помещение. Холодный капот в тёплом гараже — классика, потом “я так и знал”.
Межслойные выдержки без фанатизма
Лак должен чуть “подсесть”, но не пересохнуть. Признаки, что можно второй слой:
- липкость есть, но пальцем не мажется (в перчатке и на малозаметном месте),
- поверхность равномерная, без мокрых луж и без сухой пыли.
Да я лучше знаю — скажет кто-то и ливанёт сразу. Потом шлифует неделю. Кому сейчас легко.
Если шагрень уже появилась: что делать без истерик
Тут два пути: либо оставить “как есть” (если это рабочая машина и тебе не до этого), либо довести до заводского через шлифовку и полировку. И да — это не понты, это технология.
Когда шагрень можно “вытянуть” полировкой, а когда надо шлифовать
- Мелкая, мягкая шагрень иногда поддаётся агрессивной полировке, но чаще остаётся рельеф.
- Крупная шагрень почти всегда требует выравнивания абразивом.
Жиза такая: “заводской” вид — это ровная плоскость + высокий глянец. Одной пастой плоскость не сделаешь.
Безопасная схема выравнивания шагрени (после полного высыхания)
Смотри сюда:
- Дать лаку нормально встать (не “через час”, а по-человечески).
- Мокрая шлифовка:
старт часто P1500 или P2000 (в зависимости от грубости шагрени),
потом обязательно P2000 → P3000 для облегчения полировки. - Полировка в 2–3 шага: грубая → средняя → финиш.
Важно:
- не дави как трактор,
- кромки и ребра береги,
- работай равномерно, иначе получишь “волны” вместо шагрени.
Как понять, что ты выровнял шагрень, а не просто “затёр пятнами”
Признак один: поверхность матовая равномерно, без блестящих “ямок” шагрени.
Если после P2000 у тебя блестят точки — это низины рельефа, ты ещё не выровнял.
Не начинай геройствовать — лучше дольше и ровнее.
Нюансы и подводные камни, о которых обычно молчат
“Заводской лак” — это не всегда зеркало
Вот именно: завод часто оставляет лёгкую шагрень специально, чтобы:
- скрывать мелкие неровности,
- маскировать пыль/микродефекты,
- обеспечить стабильность внешнего вида на потоке.
Поэтому “заводской” — это ровно и аккуратно, а не обязательно “как стекло”. Опять эти ваши тренды.
Слишком мокро — тоже плохо
Если постоянно гонишься за “суперразливом” и льёшь жирно — поймаешь потёки, провалы, пыль в мокрый слой. Это всё временно, но шлифовать будешь ты, а не интернет.
Итог (по пунктам, без пафоса)
- Шагрень появляется, когда лак ложится сухо, густо, быстро испаряется или распыл нестабилен.
- Главные рычаги: вязкость, температура, давление/факел, дистанция, перекрытие, выдержки.
- “Заводской” вид — это повторяемая техника: 15–20 см, перекрытие около 70%, слой мокрый и ровный, без матовых островков.
- Если шагрень уже есть, “завод” делается не магией, а руками: P1500/2000 → P3000 → полировка в несколько шагов.
- Не выдумывай и не усложняй: чистый воздух, стабильная рука, нормальная температура — и всё, пойдёт. 😌