Создайте изображение не мультяшное без слов на нём для этой статьи, Гул как в самолете: простой способ понять, какой ступичный подшипник «приехал», не заезжая в сервис
Кажется, каждый водитель с опытом хотя бы раз сталкивался с этим звуком. Сначала это легкий, навязчивый фон, который слышно только на идеальном асфальте. Вы выключаете музыку, прислушиваетесь... Вроде тишина. Но проходит неделя, другая, и звук возвращается. Теперь он нарастает вместе со скоростью.
На 60 км/ч это просто шум. На 90 км/ч кажется, что вы пилот бомбардировщика, идущего на взлет. Гул стоит такой, что разговаривать с пассажиром приходится на повышенных тонах.
Диагноз, как правило, понятен сразу — ступичный подшипник. Эта маленькая деталь держит на себе вес автомобиля и позволяет колесу вращаться. Когда смазка высыхает или на рабочую поверхность (обойму) попадает грязь и влага, появляются раковины. Шарики или ролики начинают перекатываться по неровностям, создавая ту самую вибрацию, которая превращается в гул.
Но вот незадача: как понять, какое именно колесо гудит?
Скажу вам по опыту: уши в машине — самый плохой советчик. Акустика салона — штука коварная. Звук отражается от стекол, передается по кузову, резонирует. Часто бывает так: водителю кажется, что гудит слева, а пассажиру — что справа. А на самом деле вообще гудит заднее колесо, а звук «гуляет» по крыше.
Я знаю кучу историй, когда люди покупали запчасть, меняли «гудящий» подшипник, выезжали на трассу... и слышали тот же самый звук. Деньги на ветер, настроение на нуле. Чтобы с вами такого не случилось, давайте разберем три верных способа вычислить виновника торжества.
Способ №1. «Лосиный тест» (Проверка на ходу)
Это классика, основанная на школьной физике. Суть проста: когда подшипник нагружается весом автомобиля, гул усиливается. Когда разгружается — затихает.
Как проверить:
- Найдите ровный, пустой и широкий участок дороги. Желательно без ям и колеи. Важно, чтобы рядом не было других машин, так как нам придется маневрировать.
- Разгонитесь до той скорости, когда гул слышен максимально отчетливо (обычно это 60–80 км/ч).
- Начните плавно вилять рулем влево-вправо, как будто объезжаете препятствие (змейкой).
Слушаем внимательно:
Если вы поворачиваете руль ВЛЕВО, вес машины переносится на ПРАВУЮ сторону. Если в этот момент гул усиливается — значит, виноват ПРАВЫЙ подшипник.
Если вы поворачиваете руль ВПРАВО, кузов кренится влево, нагружая ЛЕВУЮ сторону. Если гудит сильнее — «приехал» ЛЕВЫЙ подшипник.
Запомнить просто: куда крен — та сторона и проверяется. Если при повороте направо (разгрузка правой стороны) звук пропадает, значит, гудит именно справа.
Важное примечание: Этот метод отлично работает для передних колес. С задними сложнее — они меньше реагируют на перекладку руля, да и звук от них доходит до водителя хуже. Поэтому, если «змейка» не дала однозначного ответа, переходим к гаражным методам.
Способ №2. Секрет механика (Проверка с пружиной)
Этот способ дает 99% гарантии. Я пользуюсь им уже лет десять, и он ни разу не подводил. Вам понадобится домкрат и, в идеале, помощник (но можно и самому).
Загоняем машину в гараж или на ровную площадку.
- Вывешиваем колесо домкратом. Обязательно поставьте машину на ручник (если проверяете перед) или подложите упоры, если проверяете заднюю ось. Безопасность — прежде всего.
- Раскручиваем колесо рукой. Сильно, насколько получится.
- И вот тут главный фокус: положите руку на пружину амортизатора.
Зачем трогать пружину? Дело в том, что пружина идеально проводит вибрацию. Сам подшипник может еще не издавать громкого звука при вращении рукой (без нагрузки весом авто), но вибрация уже есть.
- Если пружина «зудит» под рукой, мелко вибрирует — поздравляю, вы нашли неисправный узел.
- Если пружина спокойна, а колесо крутится тихо и плавно — переходите к следующему.
Также попробуйте взять колесо двумя руками (сверху и снизу, в точках 12 и 6 часов) и пошатать его. Если есть ощутимый люфт (стук) — подшипник не просто гудит, он уже разрушился. Ездить на таком категорически нельзя, колесо может заклинить.
Нюанс для ведущих колес: Если вы крутите колесо, которое соединено с коробкой передач приводами (ШРУСами), вы услышите шелест работы дифференциала и коробки. Не пугайте его с гулом подшипника. Гул подшипника — это именно перекат, рокот, вибрация.
Способ №3. Температурный тест (Косвенный признак)\
Когда подшипник разрушается, растет трение. А где трение — там нагрев.
После поездки (желательно по трассе, где вы мало тормозили) аккуратно потрогайте центральную часть колесного диска или саму ступицу.
Если с одной стороны диск чуть теплый, а с другой — горячий, что рука не терпит, это верный признак проблемы.
Но будьте осторожны! Нагрев может идти и от подклинивающего тормозного суппорта. Если диск горячий, а гула нет — смотрите тормоза. Если есть и гул, и нагрев — скорее всего, подшипник перетянут или уже «спекся».
А точно ли это подшипник? Ошибки новичков
Иногда водители приговаривают ступицу, меняют её, а гул остается. Что еще может шуметь?
- Резина. Да-да, шины могут гудеть не хуже сбитого «Боинга». Особенно если это зимняя «шиповка» или резина с грубым протектором («елочка»). Как проверить? Если гул меняется при смене асфальта (заехали на новый гладкий участок — стало тише, на шершавый — громче), то виноваты шины. Подшипнику все равно, какое покрытие под колесами, он гудит монотонно.
- Подвесной подшипник привода. На некоторых машинах есть длинный приводной вал с промежуточным подшипником. Он гудит похоже, но его звук не меняется в поворотах.
- Коробка передач. Если гул пропадает, когда вы выжимаете сцепление или сбрасываете газ, то проблема, скорее всего, в трансмиссии, а не в колесах. Ступичный подшипник гудит всегда, пока машина катится, независимо от того, включена передача или нет.
Почему нельзя тянуть с заменой?
«Да ладно, музыку погромче сделаю и поезжу еще недельку», — думают многие.
Не советую. Ступичный подшипник — деталь коварная.
Во-первых, он может нагреться так, что смазка вытечет, и узел заклинит. На скорости 90 км/ч заклинившее колесо — это гарантированный занос и кювет.
Во-вторых, люфт в подшипнике разбивает посадочное место ступицы и тормозной диск. В итоге вместо замены детали за 2-3 тысячи рублей вы попадете на замену всего узла в сборе, а это уже совсем другие деньги.
В-третьих, может пострадать датчик ABS, который считывает скорость именно со ступицы.
Менять парой или по одному?
В сервисах любят говорить: «Меняйте сразу оба, раз один загудел, второй на подходе». Это верно для амортизаторов или тормозных дисков. Но для подшипников это правило работает не всегда.
Часто бывает, что правый подшипник умирает раньше, потому что мы чаще ловим ямы обочиной (правой стороной). Левый при этом может спокойно пройти еще 50–60 тысяч километров. Поэтому, если с деньгами туго, меняйте только тот, что гудит. Но если пробег у машины уже за 150-200 тысяч и подшипники еще родные — имеет смысл обновить оба, чтобы два раза не ездить на сервис.
И последний совет: при замене следите, чтобы мастера не забивали новый подшипник кувалдой (такое еще встречается в гаражах у дяди Васи) и, самое главное, затягивали ступичную гайку динамометрическим ключом. Перетяжка убивает новый подшипник за пару тысяч километров, а недотяжка приводит к люфту. Требуйте соблюдения момента затяжки!
Слушайте свою машину, она всегда заранее предупреждает о проблемах. Удачи на дорогах и тишины в салоне