У моего знакомого Лёхи началось всё как у многих: полы в квартире стали пружинить и проминаться, ходить по ним было всё менее приятно и всё более тревожно. Каждое утро – как прогулка по старому матрасу. В какой-то момент терпение кончилось, он решился разобрать старый деревянный настил и сделать нормальное основание. И тут его ждал сюрприз: под досками оказалась пустота глубиной примерно 60 сантиметров, а вся конструкция держалась на отдельных блоках и балках.
🔧В домах 50–80-х годов деревянные полы на лагах часто делали по “подпоркам” и кирпичным столбикам, оставляя под ними значительные пустоты. До первой серьёзной просадки об этом обычно никто не знает.
🪨 Засыпал “как получится”, а нужно было слоями
Увидев эту яму под квартирой, знакомый решил действовать по логике: раз пустота – нужно заполнить. Взял гравий и просто засыпал всё пространство. Звучит разумно, но важный момент он узнал уже потом: засыпка должна делаться слоями по 10–15 см с обязательной трамбовкой каждого слоя. Иначе материал под своим весом и нагрузкой будет ещё долго “играть”, давая просадку уже под стяжкой.
Он гравий не поливал и не проливал раствором – местные сказали, что “и так норм”. Формально да, но по уму в таких местах либо делают послойную трамбовку (ручной трамбовкой или виброплитой), либо используют смеси, которые держат форму лучше обычного щебня в навал. Теперь хозяин думает: пригласить виброплиту, чтобы “добить” уже засыпанное, или оставить как есть и надеяться, что обойдётся.
🔧Даже при высоте засыпки всего 20–30 см без трамбовки допускаемые по нормам просадки могут превышаться в разы – отсюда трещины в стяжке и “волны” на новом полу уже через год-два.
🔩 Арматура по периметру, сетка и стяжка: план выправить ситуацию
Дальше в планах у него более “классическая” часть: по периметру стен поставить вертикальные штыри арматуры с шагом 40–50 см, сверху уложить металлическую сетку около 3 мм, связать всё в одну систему и залить цементно-песчаной стяжкой. По сути, он хочет превратить будущий пол в монолитную плиту, которая будет опираться не только на засыпку, но и частично на стены.
Что имеет смысл добавить к этой идее по уму:
– сделать демпферную ленту по периметру, чтобы стяжка не “зажималась” жёстко между стенами и могла немного работать;
– обязательно выровнять и уплотнить верхний слой засыпки перед армированием, иначе сетка местами окажется “в воздухе”, и там и будут трещины;
– заложить адекватную толщину стяжки (обычно минимум 50–60 мм для жилых помещений) и не забыть про гидроизоляцию под ней, особенно на первых этажах.
🔧В типовых квартирах слишком тонкая стяжка (менее 40 мм) под нагрузкой мебели и перегородок трескается в несколько раз чаще, чем стяжка 50–70 мм с нормальным армированием и демпферной лентой по периметру.
📏 Что можно было сделать лучше и на что обратить внимание вам
Идеальный сценарий в такой ситуации выглядел бы так: сначала оценка состояния балок и блоков, при необходимости – усиление или замена; затем послойная засыпка (щебень/ПГС) с трамбовкой каждого слоя; сверху – гидроизоляция, армирование, демпферная лента и только после этого стяжка по маякам. Местные советы “и так сойдёт” в таких историях часто вылезают боком через пару лет, когда на новом “идеальном” полу начинают гулять трещины.
Сейчас знакомому ещё не поздно частично исправить ситуацию: пригласить виброплиту, хотя бы пройтись по верхнему слою, проверить, нет ли явных “ям” и слабых мест, аккуратно выставить армирование и не экономить на мелочах вроде демпферной ленты. Пол – это не обои, которые можно переклеить за выходные, переделка полов всегда самая дорогая и грязная часть ремонта.
🔧По опыту строителей, переделка неправильно сделанных полов (с переделкой стяжки и засыпки) обходится в среднем в 1,5–2 раза дороже, чем изначально сделать всё по технологии, даже если на старте кажется, что “это лишние расходы”.