В рубрике «Автотрип» каждое воскресенье наши читатели делятся своими историями из путешествий. Сегодня у нас в гостях Андрей. Мужчина летом уже рассказывал нам о своих приключениях по дороге из Минска в Ташкент.
Через закрытые границы на Suzuki DR 650 RSE. Белорус проехал 4 страны за майские праздники
На этот раз мы отправимся вместе с мотопутешественником в Кыргызстан. Обо всех подробностях азиатских приключений — читайте в этом материале.
Путешествие продолжается!
Для Андрея это путешествие стало продолжением предыдущего, поэтому планировать его он начал ещё во время своих прошлых приключений в Узбекистане.
— С тех пор как я оставил мотоцикл на хранение в Шымкенте (Казахстан), четыре месяца пролетели довольно быстро. И вот в конце августа я снова оказался в аэропорту Ташкента, прилетев прямым рейсом из Минска. Но на этот раз в моих планах было забрать мотоцикл из Казахстана, въехать в Узбекистан, провести ТО и добраться практически через весь Кыргызстан до Бишкека по грунтовым дорогам. Естественно, мне хотелось посетить природные достопримечательности. В Бишкеке я заранее договорился оставить мотоцикл на хранение и запланировал вернуться в Минск на самолёте. Но это ещё впереди, а пока меня ждала интересная дорога, полная приключений.
Перед выездом Андрей заменил масло и обслужил воздушный фильтр в своём Suzuki DR 650 RSE.
Этот байк можно по праву считать одним из самых надёжных и неприхотливых на нашем рынке. Он оснащён одноцилиндровым 644-кубовым двигателем, выдающим 43,8 л. с., и может развивать максимальную скорость до 150 км/ч.
Объём бензобака — 17 литров. Мотоцикл нашего читателя был ввезён в Беларусь из Германии в 2020 году с пробегом 5 000 км. Как признался Андрей, такое бывает редко. Поэтому, несмотря на возраст (22 года), байк из 90-х оказался практически новым.
«Выглядит как развод!»
— И вот я выехал из Ташкента в сторону Ферганской долины. Второстепенных дорог не было, поэтому пришлось двигаться по асфальту до города Наманган. В середине пути я решил объехать часть дороги по горам и съехал с асфальта, чтобы насладиться видами гор.
Но тут план белоруса потерпел неудачу.
— Узбекские горные дороги оказались не для моего гружёного мотоцикла! Уклоны были настолько велики, что подходили разве что для пешеходов или животных. Я тешил себя мыслью, что главные горы ещё впереди. В целях сбережения сил и техники мне пришлось возвратиться на главную дорогу и отправиться к границе с Кыргызстаном.
Восточное гостеприимство ощущалось повсюду.
— По пути прямо на дороге мне встретился стоящий человек, который раздавал всем желающим лепёшки! — вспоминает неожиданную встречу путешественник.
К пункту пропуска Андрей приехал уже в сумерках. Прохождение границы заняло около трёх часов, и запомнилось оно герою только тем, что его заставили заплатить за дезинфекцию мотоцикла.
— Процедура эта проходила под рамкой с душем с какой-то жижей, после обработки которой якобы и ты, и мотоцикл обеззаражены. По факту у всех мотоциклистов просто собрали деньги, а затем отправили людей в объезд этой рамки. Выглядит как развод!
«Пёстрые горы»
— Выехал с границы я далеко за полночь. Решил отправиться в город Джалал-Абад (с 29 сентября 2025 года Манас. — Прим. ред.) и там переночевать в придорожном мотеле. Тут хотелось бы отметить, что, учитывая тёплое время года и наличие с собой палатки, я решил вообще не планировать ночлеги, а путешествовать без плана и останавливаться на ночь там, где меня застанет тёмное время суток.
— Такой план внёс в путешествие дополнительный драйв и приключения! Конечно, перед мототрипом я набросал маршруты и ключевые точки, купил обратный билет на самолёт, и… больше никакой график мне не был страшен!
Утром выспавшийся мотопутешественник купил местную сим-карту, обменял валюту на киргизские сомы и выдвинулся в путь, в настоящие горы.
— Наконец-то я на грунтовке!
Кыргызстан, или Ала-Тоо (то есть «пёстрые горы»), как его называли сами киргизы до советской власти, сразу удивил белоруса разнообразием ландшафтов.
— Останавливаться хотелось каждые пять минут: настолько завораживающие открывались виды!
— Пейзажи были умопомрачительными, но немного огорчало количество техники, в том числе и строительной, причём на китайских номерах. Оказалось, что китайцы очень активно строят железнодорожный тоннель под тем перевалом, который я собирался преодолеть. Из-за обилия техники на и без того узкой горной дороге я пробирался к своему первому перевалу полдня.
— Дорогу усложняли то пыль, поднимающаяся из-под грузовиков, то грязь, которая образовалась из-за полива пыльной дороги самими строителями. Что из этих двух зол меньше? Ни то ни другое. Я и мой мотоцикл стали выглядеть так, будто попали под грязевой дождь! — рассказывает Андрей.
«200 км в горах равноценны 500 км по трассе»
— И вот я приближаюсь к первому перевалу Сары-Кыр высотой 2 979 м. Как поведёт себя мой карбюраторный мотоцикл? Как отреагирует организм на такую высоту? На все эти вопросы я не знал ответов, но, к счастью, это первое испытание мы оба прошли успешно.
— Иногда, заезжая на новый виток серпантина, я из-за удивления от увиденного просто останавливался. Я мог положить мотоцикл на бок, если поставить его не было возможности, и пойти к водопаду напиться.
— Эти красоты невозможно описать словами! За первый день в Кыргызстане я проехал около 200 километров. Кажется, это немного, но в горах эти 200 км равноценны 500 км по трассе. Ну а количество красивейших видов на этом отрезке пути и вовсе зашкаливало!
Ближе к вечеру, проехав городок Казарман, Андрей задумался о ночлеге.
— Глянул на карту и увидел, что рядом протекает река Нарын (с ней мне ещё не раз предстоит встретиться). Сворачиваю к реке, пробираюсь сквозь кустарники и пески и нахожу отличнейшее место на берегу.
Жемчужина Кыргызстана
Ночёвка на высоте 1 300 м — это как раз то, что было нужно белорусскому искателю приключений. Его организм начал адаптироваться к предстоящим высотам.
— Как же шумит бурная горная река! Мммм… Поначалу я даже думал отъехать от неё подальше, но красивые виды с берега на воду остановили меня. Я вспомнил, что у меня есть мотоберуши, вот они-то и пригодились.
— С утра, не меняя принципа передвижения только по грунтовым дорогам, я выдвинулся в сторону высокогорного озера Сон-Куль — жемчужины Кыргызстана.
Сон-Куль — это второе по величине озеро в стране после Иссык-Куля. Его название в переводе с киргизского означает «озеро, где обитают дикие утки».
— Диких уток я там так и не увидел, но и такого количества коров, лошадей и овец, пасущихся на плато вокруг озера, я ещё не встречал!
Озеро находится в ущельях Тянь-Шаня на высоте 3 016 метров над уровнем моря.
— Путь до озера порадовал своей красотой и отсутствием строительной техники и дорожных работ. Преодолевая перевал за перевалом, я и не заметил, как на высоте в 3 000 метров впереди что-то заблестело. Это Сон-Куль!
— Озеро оказалось действительно очень большим! В моих планах было объехать вокруг него, а это 82 километра только по береговой линии. Спустившись к побережью, я поехал по часовой стрелке.
Многочисленные юрты и солнечные панели
По пути белорус решил найти петроглифы — наскальные рисунки, оставленные кочевниками бронзового и последующих веков.
— После некоторых поисков мне удалось отыскать одно из таких мест. На камнях отчётливо были видны изображения горных козлов и всадников, а это подтверждает, что высокогорные пастбища возле озера Сон-Куль использовались для выпаса скота много столетий назад. С тех пор здесь ничего не поменялось. Животные пасутся, а многочисленные юрты отличаются лишь наличием солнечных панелей и припаркованных рядом недорогих джипов.
— Пока я двигался вдоль озера, мне захотелось переночевать в одной из юрт. Было интересно узнать, чем живут кочевники и как устроен их быт.
Когда солнце уже спряталось за горы, Андрей остановился у одной из юрточных стоянок.
— Хозяин пригласил переночевать и пообещал накормить ужином и завтраком. Попросил за это $25. Я согласился не раздумывая! И это было, наверное, самым правильным решением. Ночью температура опускалась ниже 0 градусов, а в юрте была печь, которая хоть и остыла к утру, но не дала мне замёрзнуть. Впервые в жизни здесь я попробовал мясо яка, а позже на пастбище и увидел это необычное животное.
На третий день пути мотоциклист продолжил огибать озеро, по дороге отклоняясь то вправо, то влево и поднимаясь на вершины сопок, чтобы насладиться красотами природы.
— Виды здесь открывались невероятные! Даже животные, кажется, подбирали места для отдыха поживописнее. Ну а для меня эта дорога по праву заняла первое место по красоте.
«33 попугая»
— Следующий день выдался безоблачным. Солнце припекало так, что в какой-то момент я не удержался и, подъехав к одному из пляжей, решил искупаться. Слышал, что озеро Сон-Куль — холодное. Даже летом вода прогревается до +11 °C, потому в нём купаются только самые отчаянные люди. Но это меня не остановило! Когда ещё представится такая возможность?
— К моему удивлению, вода не оказалась ледяной и даже позволила мне поплавать минут 15. Я смыл с себя дорожную пыль, прошёлся по берегу на прощанье и, обогнув озеро, двинулся дальше. А впереди меня ждал один из самых живописных серпантинов Кыргызстана — Тескей-Торпок.
В народе это место ещё называют «33 попугая». Назван серпантин так из-за количества поворотов, но по факту их больше, чем 33.
— Спустившись с серпантина, я направился в сторону города Нарын пополнить запасы топлива и пищи.
Дорога к озеру Иссык-Куль
Через город протекает одноимённая река, но только уже на высоте более 2 000 м. Несколько дней назад Андрей ночевал на берегу этой реки на высоте 1 300 метров.
— После пополнения запасов я двинулся вдоль реки до ближайшего и единственного моста через реку, чтобы перебраться на другую сторону и через горы грунтовыми дорогами добраться до озера Иссык-Куль.
— Добравшись до места переправы, я был неприятно удивлён полному отсутствию моста. Вместо него между берегами реки был натянут трос. Также была организована пешеходная переправа вроде фуникулёра на ручной тяге.
— Меня уверяли, что грузоподъёмность этого транспорта достигает 350 кг. Конечно, можно было попробовать, только на том берегу нужно было как-то снять мотоцикл с трёхметровой высоты. Такой вариант переправы меня не устраивал. Я, конечно, люблю приключения, но не настолько.
— Поговорив с местными таксистами, которые подвозили людей к переправе, я выяснил, что деревянный мост упал неделю назад под весом гружёного КамАЗа с прицепом. Мой маршрут коренным образом поменялся. Я должен был возвращаться обратно в Нарын и объезжать горы с другой стороны для выхода на свой маршрут. Я по-прежнему планировал добираться исключительно грунтовыми дорогами. Но где же ночевать? Через час начало темнеть.
— Осмотревшись, я понял, что упавший мост предоставил мне возможность переночевать в удивительном месте. А место это удивительно тем, что здесь соединяются две могучие реки. В Нарын впадает Малый Нарын, и выглядит это очень живописно: в огромном ущелье среди камней с невероятным шумом сливаются воды двух рек, которые ещё и отличаются по цвету.
Герой материала решил спуститься вниз от упавшего моста и разбить лагерь.
— Это была просто удивительная ночь!
На следующий день, возвратившись в Нарын и сделав круг около 200 км по асфальту, белорус вернулся на свой горный маршрут. А пролегал он по живописнейшим долинам на высотах более 3 000 м.
Ночь на высокогорном плато
— Дорога, а точнее сказать, автомобильная тропа, по которой я ехал один, всегда пролегала вдоль воды, поэтому количество пастбищ и животных опять зашкаливало. Порой просто приходилось останавливаться в ожидании, пока животные освободят мне путь.
— Наслаждаясь видами, я не заметил, как вскочил в заболоченное место. Меня развернуло и положило набок. Вообще, это штатная ситуация для эндуро. Всё обошлось, но дальше я стал ехать аккуратнее.
— День подошёл к концу. Долина закончилась, и я приблизился к перевалу в 4 000 м. Вот тут-то уже было непросто подняться. Мой карбюраторный мотоцикл на стоковых звёздах дал понять, что такие высоты и крутые подъёмы просто на газу даются ему тяжеловато. Пришлось помогать сцеплением, и в конце концов и этот подъём был покорён!
Когда солнце уже скрылось за горами, путешественник оказался на высокогорном плато.
— Спускающиеся к плато языки ледников указывали на то, что я забрался очень высоко. GPS показывал высоту более 4 000 м. Ещё при планировании маршрута я обратил внимание на озеро с загадочным названием Арабель, находящееся на этом плато прямо вдоль дороги. Я очень надеялся, что возле озера будут юрты пастухов или туристические стоянки, но когда подъехал к озеру, то понял, что оно безлюдно. Видимо, высота не позволяет здесь с комфортом останавливаться и ночевать.
— Так как я отъехал от озера уже в сумерках, меня мучил вопрос о том, где ночевать. Вспоминая ночёвку на озере Сон-Куль, где ночью были заморозки, я понимал, что здесь в это время суток будет ещё холоднее, ведь я на высоте в 3 900 метров, а мой спальник меня не согреет. С этими мыслями я двигался вперёд. Как вдруг за поворотом увидел вагончик, стоящий у дороги. Вот оно — моё спасение! Я знал, что такие строения обычно не закрывают, чтобы путешественники могли воспользоваться ими в трудный момент.
Вагончик действительно не был заперт. Внутри было чисто. И самое главное — была печка! Вагончик принадлежал экологам, но в то время ими не использовался.
— Я не раздумывая решил ночевать там. Мне очень хотелось провести вечер, ужиная у тёплой печки. Но печка оказалась без дымохода, и использовать её в помещении было нельзя. Я вынес печь на улицу, растопил и решил нагреть небольшие бетонные блоки, которые также присутствовали в округе, чтобы потом внести их в помещение, обеспечив его теплом.
— У меня всё получилось. И через час в помещении было уже +18 градусов, хотя на улице температура опустилась ниже нуля. Я провёл незабываемый вечер в тепле, хотя мог дрожать от холода в палатке. А осознание того, что ещё час назад я не знал, где буду ночевать, накачивало меня адреналином. Наверное, поэтому в эту ночь я не спал, а просто лежал с закрытыми глазами. Ну или всему виной непривычная высота и недостаток кислорода. Мой организм чувствовал себя отлично, и тактика с постепенным увеличением высоты работала.
Какой же он, ледник?
— Как всегда, я проснулся рано, чтобы встретить рассвет. На лужах лежала ледяная корка. Солнце начало припекать прямо с утра. И я, недолго думая, позавтракал и выдвинулся дальше в сторону озера Иссык-Куль. По дороге посмотрел на озеро Арабель, которое проскочил вчера в сумерках.
— Находясь на уровне ледников, я не упустил возможности подъехать к ним поближе и даже взойти на один из них. Дорогу мне подсказал пастух, который утром гнал отару на пастбище.
— Я подобрался прямо к подножию. Издали казалось, что до него рукой подать, а на деле было необходимо пройти по камням около километра.
Ледник носит название Западный Суек. Наивысшая точка — 4 450 метров. Стоит отметить, что экологи постоянно наблюдают за ледниками, так как ведут научную работу.
— Смотришь на всё это и думаешь о том, можем ли мы повлиять на силы природы. Полагаю, что нет. И вот я добираюсь до первого льда. Он похож на нагромождение камней, но в промытых ручьями канавах видно, что подо мной лёд. Поднимаюсь выше примерно на сотню метров. Становится всё холоднее и холоднее. GPS говорит, что я уже выше четырёх тысяч метров! Получается, я побил свой рекорд.
— Вокруг блестит снег, хрустящие под ногами льдинки напоминают о зиме. Контраст в горах — удивительная штука!
— Утром я бродил по снегу и льду, а после обеда планировал искупаться в тёплой воде озера Иссык-Куль. От осознания этого эмоции переполняли меня ещё больше. Ну что ж? Хватит зимы, едем в лето!
Перерыв на отдых
— Я спускался с перевала на всех парах, как вдруг мне наперерез выбежали какие-то люди и начали махать руками, призывая остановиться. Оказалось, перевал перекрыт. Поднимая облако пыли, вверх полз караван из полусотни фур, везущих оборудование и топливо на горнодобывающие предприятия. Езда им навстречу попросту была бы опасной.
— Пропустив их, я наконец-то спустился из горной пустыни в зелёные горы и достиг самого большого озера Центральной Азии — Иссык-Куль.
После пяти изнурительных дней в горах белорус посвятил вторую половину дня так называемому пляжному отдыху.
— На безлюдном полуострове восточного берега озера я двинулся на дикий пляж. На карте он почему-то назывался комариным. Пробиваясь через зыбучие пески, я выехал на песчаный берег. Идеальное место для лагеря с видом на озеро.
Разбитое Сердце, Семь Быков и боевой самолёт
— Утром по традиции я встретил рассвет и собрался в путь. В планах было доехать до западного берега озера, посещая природные достопримечательности.
Первыми из них стали Разбитое Сердце и Семь Быков в ущелье Джеты-Огуз.
— Если смотреть с одной стороны, Семь Быков — это гряда гор красно-бурого цвета, а если объехать, то на фоне светлого неба вырисовывается самая крупная гора в гряде Семи Быков, называемая Разбитым Сердцем. Выделяющиеся на её внутренней поверхности продольные полосы огненного цвета смотрятся словно кровоточащие раны… Говорят, что во время дождя эффект усиливается, когда стекающая с горы вода окрашивается в красный цвет. К сожалению, а может быть и к счастью, в этот день, как и в предыдущие, дождей не было. И я, нисколько не расстроившись, покатил дальше вдоль южного берега озера.
Дорога находилась в стадии реконструкции из старой узкой в современную четырёхполосную магистраль.
— Движение по строящейся дороге с объездами и прочими «прелестями» дорожных работ я, естественно, тоже ощутил на себе, хотя и в меньшей степени, чем автомобилисты. Ведь мой мотоцикл позволял пролетать плохие участки и при этом даже не сбавлять ход.
На пути Андрея встречались и такие объекты, как бывший боевой самолёт, установленный местным энтузиастом.
— По идее люди должны приходить к этому самолёту и смотреть на красивейший закат, но, если судить по количеству битого стекла, это место притягивает сюда и любителей повеселиться до утра, хотя вид на озеро, бесспорно, красивый.
Каньон Сказка
— Следующей остановкой была будто инопланетная достопримечательность — каньон Сказка. Не знаю, снимали ли здесь какие-нибудь фантастические фильмы, но атмосфера и ландшафт были очень подходящие. Если бы не зелень, то можно было бы представить себя на Марсе. Такого же цвета, как и Семь Быков, скалы на фоне озера действительно похожи на сказочный мир. Говорят, что аналоги этой локации — только Алтайский Марс, Хызы в Азербайджане или Радужные холмы в Перу. Здесь даже есть своя «Китайская стена» — нерукотворная горная гряда из красной глины и песчаника, по которой можно прогуляться. Из-за того, что каньон находится в нескольких километрах от дороги, место туристическое, но это нисколько не уменьшает его красоту, так как пространства для уединения предостаточно всем.
— Ближе к вечеру я наконец приблизился к западному берегу озера Иссык-Куль, преодолев по побережью около 200 км. Казалось бы, почему так мало? Одна из причин — животные. Они выходили на дорогу там, где хотели, и так, как хотели. Здесь есть даже такое поверье, что если сбил животное до 6 вечера, то платишь ты, а если после 6 — платят тебе. Не знаю, работает ли это, но проверять мне не хотелось.
Придерживаясь своего принципа выезжать утром и не планировать ночёвку, только с закатом солнца белорусский мотопутешественник решил ещё раз переночевать на берегу озера.
— Прикупив по дороге фруктов, я стал искать место. На сей раз мне в этом не так повезло, поскольку западный берег в основном заболочен, но я всё же решил подъехать к воде и разбить лагерь. Преодолев грязевые преграды в темноте, я нашёл сухое место с видом на озеро и город Балыкчи. Дабы не привлекать внимание местных, я решил не использовать яркий свет и огонь.
Рассвет на западе озера Иссык-Куль
Утром белорус по традиции встал с восходом солнца, встретил рассвет и выдвинулся в Бишкек. Вечером Андрея ждал вылет домой.
— На этом и закончилась киргизская часть путешествия из Минска в Центральную Азию. Подытожив, хочу сказать, что Кыргызстан настолько мне понравился, что я планирую продолжить изучение этой страны на мотоцикле в следующем году.
По затратам Андрей уложился в относительно небольшую сумму, не считая покупки авиабилетов.
Бензин — $120 на 2 000 км. Ночевал мужчина в палатке, а на еду потратил максимум $100. С собой, конечно, путешественник взял определённую сумму на непредвиденные расходы (точные цифры наш герой называть не стал). Однако никаких форс-мажоров в дороге не случилось.
Вы недавно вернулись из увлекательного путешествия на автомобиле или мотоцикле? У вас остались яркие впечатления, интересные истории, фотографии и желание рассказать о затратах на поездку? Тогда мы ждём именно вас! Если вы готовы поделиться своим опытом, вдохновить других и показать, как можно интересно провести время за рулём, напишите нам на news@av.by.
Фото: архив героя