Мы с вами построим баню. Не помечтаем, не повыбираем проекты в интернете и бригады на Авито, а поставим своими руками самую лучшую баню. Простую, эффективную, экономичную. Кстати, наша баня идёт в зачёт за дом в пословице про сына и дерево))
Проект
Нарисуйте его сами или найдите в интернете. Желательно без излишеств типа выносной веранды, мангала, второго этажа. В нашей бане можно здорово попариться с вениками, принять душ (не только в день протопки бани), посмотреть на живой огонь из предбанника и даже посидеть за столом – с чаем или квасом. А пристроить веранду с мангалом - дело перспективы.
Парилка нагревается быстро (утеплённые стены, теплоотражающий экран вокруг каменки, наглухо зашитые полки, пол без щелей для стока воды), а начинать париться можно не гася топку. А потом добавить дровишек - если гости нагрянули. Таким образом, запоздавшие гости получат такой же пар, как и парильщики из первой партии.
Особенности: на каменку не ставим бак с водой. Этот «недостаток» даёт преимущества: вода в нём не перекипает, влажность в парилке не поднимается. Полы в парилке утеплены, поэтому мыться мы в ней не будем – для этого и поставили душевую кабину в моечное отделение. Наша каменка имеет «дистанционную» топку: дверца в предбаннике, а теплоотдача – в парилке. Дрова в парилку носить не нужно (мусор, потери тепла при открывании дверей). А любоваться огнём позволит стеклянная дверца каменки-камина.
Фундамент
Несколько винтовых свай (12, скорее всего) будут громко называться фундаментом. Купить их не составит труда, про закручивание решите на месте: получится самим - отлично. Тяжеловато? Берите в аренду сваекрут или пригласите специалиста со своим инструментом. Само собой, сваи должны уметь оголовок или хотя бы уголок с отверстиями - чтобы удобно было прикрутить к ним первый ряд бруса (используйте шуруп-глухарь, он же сантех.болт). После чего пригласите сварщика и снабдите его уголком или профильной трубой. Потом покрасьте всю конструкцию - для защиты от коррозии.
Стены
Есть три основных типа деревянного домостроения: бревно естественной влажности (окоренное вручную или оцилиндрованное на станке), профилированный брус сухой (клееный или нет) и каркас. Специально для вашей бани мы придумали четвёртый вариант: непрофилированный брус естественной влажности (обычный обрезной пиломатериал) + эффективное утепление.
У этого варианта есть несколько преимуществ: дешёвый, тёплый (после утепления), простой в монтаже. Самое главное отличие от кругляка или оцилиндровки - вы не зависите от профессионалов-рубщиков. Никто не пойдёт на ваш мини-объект за обычные расценки, будут долго рассказывать про занятость на других объектах или предлагать их стандартный вариант. Типовая банька - это хорошо, но не для нас.
И только один недостаток: нельзя сочетать лежачее дерево со стоячим. Мы учли это непреложное правило и нашли элегантное решение (об этом во второй части).
Но по порядку. Заказывайте сразу, на одной лесопилке обрезной пиломатериал: брус 150*150 мм (кора на скошенных углах допустима), стропила 40*100, доска 25*100 для обрешётки кровли. Как вы заметили, наш брус стоит ровно в 4 раза дешевле, чем профилированный и клееный. Из профилированных и сухих материалов нам понадобятся доска пола шпунтованная 32 мм и имитация бруса (наружная обшивка).
Основные правила до монтажа:
- до начала возведения стен складируйте какое-то время брус под навесом или тентом – на лесопилке или у вас на участке; каждый ряд должен быть переложен ровными досками, бруски не должны быть плотно прижаты друг другу;
- точно отрезайте брус по длине, точно выбирайте четверть (электропила, угольник, долото, шаблон);
- обрабатывайте только одну поверхность из четырёх с помощью электрорубанка: сначала две фаски средневыступающим ножом (примерно 5 мм), потом саму поверхность маловыступающим ножом (2-3 мм) до эффекта «гладкая строганая древесина»; эта гладкая поверхность с фасками будет нашей финишной внутри. Если есть время и желание, можно добавить "узоры". Я это делал так: с помощью болгарки и лепестковой насадки "рисовал" сучки через 40 см и обводил их волнистыми линиями. Получался дополнительный объёмный рисунок.
- если увидели серо-синие следы будущей плесени, сразу обработайте их отбеливателем древесины (не путать с защитно-декоративным составом для дерева). Я обрабатывал отбеливателем все 4 поверхности в любом случае - даже если сосновый брус казался белым (жёлтым) и красивым. Запах хлорки выветрится, а защита останется.
Правила монтажа:
- проверьте диагонали первого пояса;
- проверьте горизонтальность первого пояса;
- проверяйте все последующие пояса с помощью уровня вертикального - но только из помещения; что творится снаружи - не важно;
- заранее напишите план высот: например, 2-й ряд – начало двери входной, 4-й ряд – начало двери парилки, 12-й ряд – начало окна предбанника, 14-й ряд – конец двери парилки, 15-й ряд – конец окна предбанника и конец двери входной, 17-й ряд – последний; лучше даже порядовку сделать, как при кладке печи;
- в отличие от других типов, весь наш ряд лежит на одном уровне, а не смещён на ½ бревна, что упрощает монтаж.
Если профилированный брус имеет гребёнку, предохраняющую от смещения, то все остальные типы бруса, бревно и лафет крепятся с помощью деревянных колышков диаметром от 16 до 26 мм – нагелей (коксов). Нагели нужно заранее приобрести – например, у производителя черенков, на которые они очень похожи. У всей партии должен быть чётко выдержанный диаметр. Если нагели-заготовки поставляются в большой длине (1-2 м), то нарезаются они уже в процессе монтажа. Если производитель продаёт готовые изделия (например, 30 см), то сверлить нужно на 1-2 см глубже.
Правила сверления:
- по диаметру кокса подбирается бур по дереву: на 0,5-1 мм больше;
- нельзя сверлить дрелью, перфоратором или миксером для раствора – только специальной низкооборотистой дрелью для сверления больших диаметров в дереве;
- глубина сверления: полтора бруса; длина нагеля – ВСЕГДА меньше глубины отверстия на 1-2 см;
- нагель должен свободно входить в отверстие, а не забиваться молотком;
- шаг сверления: 60-120 см, чаще возле углов и проёмов, реже на широкой стене;
- не нужно сверлить КАЖДОЕ угловое соединение – есть большая вероятность просверлить нижний нагель; например, если закрепляете угол 5-го ряда нагелем, то сверлите левее центра и поставьте пометку ярким маркером в левой части торца; в следующий раз этот угол нужно сверлить не раньше 7-8 ряда, да и то со смещением вправо от центра.
Немного теории. Почему нагель должен быть меньше отверстия по длине и диаметру? Допустим, в пятом ряду вы просверлили отверстие глубиной 22 см (5-й ряд насквозь и 4-й до половины), забили туда нагель с помощью молотка и точненько подрезали его по высоте. Закреплено надёжно! Но: через год-два наши сырые брусы усохнут на 5-10%. Отверстие высотой 22 см превратится в 20-21 см. А колышек не усохнет ни на миллиметр: как был 22 см, так и останется – ведь дерево усыхает только по толщине. И тогда 6-й ряд, упёршись в несгибаемый нагель, приподнимется на 1 см. Как говорил Николай Озеров, комментируя женский хоккей: «Такие щели нам не нужны!»
Продолжение следует.
Приходите ко мне на сайт и пишите в мессенджеры
https://vital-teplo-voda.ru/
С уважением, Виталий Кукшинский