ПК внезапно перезагружается в игре. Проходит минут 10–20, начинается «замес» — и бац, чёрный экран. 🖥️💥
Знакомая ситуация? Обычно начинается паника:
— Видеокарта умирает?
— Драйвер кривой?
— Проц перегрелся?
Я админ и по своему опыту скажу: очень часто виноват банальный блок питания. Он не «сгорел». Он просто… не тянет. Или тянет на грани, срываясь в пике.
Вторая классика — апгрейд. Купил новую видеокарту, радость, восторг. А потом: кабелей не хватает, нужны страшные переходники, что-то пищит, блок орёт как пылесос.
В конце 2025-го выбрать БП стало веселее: рынок кривой, разъёмов больше, а “переходников на всё” — тоже. Но я делаю это просто и без мистики. Делюсь своим алгоритмом. 👇
1) С чего я начинаю: сценарий, а не ватты
Я никогда не начинаю выбор с вопроса «сколько ватт?». Я спрашиваю: что этот комп будет делать 90% времени?
- Учёба, офис, браузер — тут обычно не надо устраивать охоту за “золотым” блоком.
- Игры на нормальной карте — нужен запас и стабильность.
- Рендер, работа 24/7 — тут экономия часто выходит боком.
И ещё два вопроса, которые реально экономят деньги:
Есть ли дискретная видеокарта? Если нет — требования обычно заметно проще.
Будет ли апгрейд в ближайший год? Если это “ну, может быть, когда-нибудь” — я запас не закладываю. Платить за воздух смысла мало.
2) Мощность: «впритык» — это зло
Самый популярный совет: «бери с запасом». Ок. Но запас бывает разумный, а бывает “просто потому что страшно”.
Почему плохо брать впритык
Когда блок работает на пределе (а современные видеокарты реально могут давать резкие скачки потребления — зависит от поколения и конкретной модели), ты получаешь:
- Шум (вентилятор начинает жить своей жизнью).
- Износ (выше температуры — быстрее стареют компоненты).
- Те самые ребуты/фризы в играх, которые потом сложно ловить.
Почему плохо брать “киловаттник” для обычной сборки
Потому что переплата часто получается ощутимой, а реальной пользы — ноль. В обычной сборке эти деньги чаще разумнее вложить в нормальный SSD, охлаждение или просто оставить в кармане.
✅ Мой метод:
Я смотрю рекомендации по блоку для видеокарты, но не верю им слепо. Дальше — по ситуации: если есть адекватные обзоры/тесты по реальному потреблению — ориентируюсь на них тоже. И накидываю запас, чтобы блок не работал на износ и не превращался в фен. Так обычно получается тише и спокойнее.
3) Я не верю наклейкам 80 Plus 🚫
Скажу вещь, которая многим не нравится: значок 80 Plus (Bronze/Gold и т.д.) не делает блок надёжным. Он говорит в первую очередь про эффективность (КПД). То есть сколько энергии уйдёт в тепло, а сколько — в компьютер.
А надёжность — это другое. Я смотрю на защиты.
Минимум, который я хочу видеть (и да, у нормальных блоков это обычно есть):
- SCP — защита от короткого замыкания
- OPP — защита от перегрузки
- OTP — защита от перегрева
- OVP/UVP — защита от слишком высокого/низкого напряжения
Логика простая: пусть блок лучше выключится, чем начнёт тянуть “до последнего” и утащит за собой половину железа. 😬
4) Разъёмы и кабели: главная боль 2025 года 🔌
Вот где люди попадают чаще всего. В конце 2025-го на рынке много видеокарт с современными разъёмами питания — и тут легко купить БП “вроде норм”, а потом упереться в кабели.
Что я проверяю до покупки:
Питание процессора
На материнке бывает один разъём (4 или 8 pin), а бывает два (например, 8+8) — зависит от платы.
Если у блока только один EPS-кабель, а на плате два — комп может и запуститься, но если проц прожорливый/разгон/нагрузка — лучше иметь нормальное питание без компромиссов. Иначе сюрпризы бывают уже под нагрузкой.
Питание видеокарты
Если у тебя новая карта с 12VHPWR (или новыми вариантами этого разъёма) — я предпочитаю, чтобы у блока был родной кабель под это дело.
Переходники иногда работают нормально, да. Но это лишние соединения, риск нагрева и ещё одна точка, где можно накосячить. “Гирлянды” я не люблю. Чем меньше переходников — тем спокойнее сон. 😴
5) Модульность: понты или польза? 🧩
Модульный блок (где лишние кабели можно отстегнуть) — это не для красоты. В тесном современном корпусе это реально спасение.
Меньше “лапши” из проводов = лучше продуваемость = ниже температуры.
Если бюджет позволяет — я обычно беру модульный. Или хотя бы полумодульный.
6) Покупка в РФ: гарантия и «серый» рынок 🇷🇺
Реальность конца 2025-го: на рынке мешанина. Официальные поставки, параллельный импорт, Авито, Ozon Global — всё вперемешку.
Я руководствуюсь здравым смыслом:
Гарантия магазина vs гарантия производителя
Если разница в цене небольшая — я чаще беру там, где есть гарантия магазина.
Потому что когда блок внезапно начинает чудить, проще решить вопрос локально, чем бодаться с непонятной схемой возврата и перепиской “куда-то далеко”.
Серый/параллельный импорт
Он может быть выгодным. Но риски по возврату/обмену обычно выше. Тут просто надо заранее понимать, на что подписываешься.
Б/у рынок
Блок питания — это компонент, который изнашивается: вентиляторы устают, электроника стареет. Поэтому б/у я беру только если бюджет совсем “в обмороке” — и только с проверкой.
Три вещи, которые я смотрю в первую очередь:
- Запах и следы перегрева (гарь/пожелтевший пластик/подозрительные пятна — мимо).
- Шум вентилятора (тарахтит/свистит — готовься к ремонту или замене).
⚡ Быстрый чек-лист перед покупкой
Сохраните себе, чтобы не ошибиться:
📝 Выписали конфиг: процессор + видеокарта + сколько дисков/вентиляторов.
🔌 Проверили разъёмы: хватит ли кабелей для питания процессора и видеокарты без гирлянд?
📐 Габариты: влезет ли блок в корпус? (да, они бывают разной длины!)
🛡️ Защиты: есть ли минимум (SCP/OPP/OTP/OVP/UVP)?
📺 Тесты: нашли хотя бы один обзор с нагрузкой (не просто “распаковку и подсветку”).
Не экономьте “на спичках” на том, что питает весь ваш ПК. Лучше взять нормальный блок адекватной мощности, чем дешёвый “киловаттник” с непонятно чем внутри. 🔥
💬 А какой блок питания стоит у вас? Сталкивались с тем, что комп вырубается в нагрузке? Пишите в комментарии — обсудим!
📌 Если было полезно — подпишитесь на канал в Дзене. Я регулярно пишу про железо, апгрейды и типовые косяки, которые потом вылезают “внезапно”.