Представьте себе, в мире, где подиумы утопают в эпатаже, находятся творцы, чья смелость граничит с гениальностью. Дизайнеры, подобные Веронике Леони и Симоне Беллотти, осмеливаются явить миру почти обнаженную суть моды — базовый гардероб, возведенный в ранг высокого искусства. На показах весна-лето 2026 они представили свои творения с обескураживающей простотой, практически без стилистических ухищрений. И что самое поразительное, даже признанный мастер сложнейших образов, Алессандро Микеле, вдруг обратил свой взор к этому аскетичному великолепию. Давайте отправимся в путешествие по лабиринтам современных трендов, чтобы понять, как мы оказались у этого поворотного пункта.
«Самым ошеломляющим в современной моде может стать просто создание превосходной одежды», — вынесла свой вердикт Ванесса Фридман после марафона показов весна-лето 2026. Ее слова стали укором для Дюрана Лантинка, Гленна Мартенса и Шона Макгирра, которые, по ее мнению, пытались поразить воображение публики весьма сомнительными методами. Обнаженные торсы, провокационно выглядывающие детали нижнего белья и небритые мужские тела модный критик назвала не иначе как «дешевыми трюками для захвата внимания». Мы бы, вероятно, подобрали иное определение — «для отвлечения внимания», в первую очередь от самих нарядов. И, что уж скрывать, от уровня их исполнения. Ведь ни для кого не секрет, что качество изделий класса люкс неуклонно снижается из года в год, в то время как ценники на них взмывают в заоблачные выси.
На фоне этого вызывающего стремления к провокации, которое продемонстрировали Jean Paul Gaultier, McQueen и Maison Margiela в сезоне весна-лето 2026, коллекции, сделавшие ставку на спокойствие и чистоту, выглядели особенно выигрышно. Шоу Jil Sander, Givenchy, Calvin Klein, Bottega Veneta, Prada и Dior объединила одна общая черта — предельно лаконичный стайлинг. Никакой умышленной многослойности, наигранной небрежности или гор бижутерии. И Вероника Леони, и Сара Бертон, и Луиз Троттер сознательно ограничивались всего парой элементов в образе. При этом сложной и акцентной, как правило, была лишь одна деталь: будь то юбка от Bottega Veneta, похожая на сверкающую мишуру, или жакет Calvin Klein с элегантными завязками вместо привычных пуговиц. А дизайнер Симоне Беллотти и стилист Шарлотт Колле в своей работе для Jil Sander пошли еще дальше. Они не только строго следовали принципу «меньше — значит больше», собирая образы максимум из трех вещей, но и практически полностью исключили принты (лишь одно платье в мелкий цветочек стало исключением из правила) и какие-либо украшения. «Эта коллекция — своего рода модный эквивалент цифрового детокса. В нашу эпоху инфлюенсеров, сказать решительное “нет” избыточному декору — это уже серьезный шаг вперед», — подвела итог все та же Фридман.
«За последние годы мы стали свидетелями засилья сложного, перегруженного стайлинга — начиная с работ Лотты Волковой для Miu Miu и заканчивая эпохой Алессандро Микеле в Gucci. Однако в последнем сезоне маятник моды, кажется, качнулся в противоположную сторону», — делится своими наблюдениями инфлюенсер Маша Комарова. По крайней мере, личный маятник самого Микеле точно изменил свою траекторию. С переходом в Valentino дизайнер начал постепенно отходить от своего фирменного принципа «все лучшее сразу».
Если в дебютной круизной коллекции для модного дома он, по старой привычке, выработанной за годы в Gucci, все еще увлекался нагромождением силуэтов, фактур и декора, то уже в последней своей работе, весна-лето 2026, он полностью принял кредо своих коллег-женщин: один образ — одна сложная, самодостаточная вещь. Так, если в образе появляется драпированный топ с эффектным вырезом, то он сочетается с простыми джинсами. Если на подиум выходит расшитый переливающимися цветами жакет, то его уравновешивают лаконичные брюки. А если взгляды приковывает платье, полностью усыпанное пайетками, то оно солирует в образе, не терпя конкуренции. «Намеренное усложнение всегда проигрывает намеренному упрощению», — метко замечает стилист Вита Клац.
«Перегруженный стайлинг, на мой взгляд, попросту обесценивает каждую отдельную вещь. Мне хочется дать одежде возможность дышать, а не прятать ее под ворохом стилистических приемов, чтобы крикнуть миру: “Смотрите, как гениально я все придумал!”» — подхватывает мысль стилист Рената Харькова. И продолжает свою мысль: «Valentino, Chanel, Alaïa — это все великолепные коллекции сезона весна-лето 2026. И в них, положа руку на сердце, представлены невероятно красивые вещи, которые не нуждаются в дополнительных комментариях. Им не нужны наслоения и ухищрения, им нужна героиня, которая обладает достаточной смелостью и уверенностью, чтобы их носить». Кто знает, возможно, совсем скоро и остальным гигантам модной индустрии потребуется толика этого героизма, чтобы доверить посты креативных директоров не звездам соцсетей, не стилистам и даже не мастерам эпатажа, а подлинным художникам и настоящим портным. В конце концов, даже в большом бизнесе всегда должно оставаться место для подвига.