Билет на автобус до Пномпеня я брала на сайте перевозчика Vireak Buntham. Можно делать то же самое через 12Go Asia и подобных или в уличных турагентствах Сиемреапа — кому как удобнее оплачивать и получать подтверждение.
Выехала во второй половине дня и уже к восьми вечера была в столице.
Это продолжение визаранной поездки из Вьетнама в Камбоджу. Первая часть — про дорогу, въезд и первые ощущения: Визаран с Фукуока в Камбоджу: три дня в Сиемреапе и храмы вокруг (Часть 1)
Пномпень с дороги сразу чувствуется другим после Сиемреапа: больше машин и мотоциклов, широкие проспекты, французские фасады вперемешку с хаотичными вывесками и постоянно жужжащие тук-туки. Город живёт в другом ритме — более плотном и чуть нервном.
От автовокзала я доехала на тук-туке (через Grab) до отеля, быстро заселилась, бросила рюкзак — и вышла просто «познакомиться с городом».
Grab — популярное в Юго-Восточной Азии приложение по типу Uber/Яндекс.Go: через него удобно вызывать тук-туки, такси и мототакси, сразу видеть цену поездки привязать карту, либо наличными водителю.
Сначала — набережная Sisowath Quay. Вечером здесь половина Пномпеня:
кто-то бегает и делает зарядку, дети гоняют мяч, семьи сидят на бордюрах с жареной кукурузой и шашлычками, между ними лавируют продавцы всего подряд — от сахарного тростника до воздушных змеев. На другой стороне улицы — кафе и бары с видом на слияние Меконга и Тонле Сап.
После прогулки вдоль воды я поехала посмотреть район Russian Market (Tuol Tom Poung) — не за покупками, а просто погулять по кварталу. Это совсем другой Пномпень: узкие улицы, лавки, мастерские, много маленьких кофеен и ресторанов на любой вкус.
Свое неофициальное название Russian Market это место получило ещё в 80–90-е годы, когда в Пномпене работало много специалистов из СССР и других соцстран: инженеры, техники, учителя, врачи, военные советники. Многие из них жили неподалёку и приезжали сюда за продуктами и недорогими вещами. Постепенно местные и таксисты стали между собой называть его «русским рынком», и это название закрепилось гораздо крепче официального.
В какой-то момент я дошла до ресторана русской кухни Irina. Вокруг — вьетнамские и кхмерские забегаловки, пицца, азиатский фьюжн, а тут — борщ, котлеты и компот. Взяла горячий суп, посидела, отдышалась после дороги и поймала очень странное, но приятное чувство: ты одна в Камбодже, вокруг вечерний Пномпень, а за столом — вкус из дома.
Так закончился первый вечер: набережная, квартал вокруг Russian Market, ужин в Irina и дорога обратно в отель.
День второй: тяжёлая история, королевский центр и закат на реке. Середина мая — не лучшее время ходить по городу в полдень, поэтому самые эмоционально и физически тяжёлые места я запланировала на утро.
Утро: Tuol Sleng (S-21) — школа, которую превратили в тюрьму
В Tuol Sleng Genocide Museum (S-21) я пришла к открытию. Это бывшая городская школа, которую при «красных кхмерах» переделали в тюрьму и центр допросов.
Снаружи — обычный школьный двор с деревьями и перекладинами. Внутри — камеры, классы, разделённые кирпичными перегородками, фотографии узников, железные кровати, инструменты пыток.
Если хотите понять контекст глубже — кто такие красные кхмеры, почему появился S-21 и как работала эта система внутри, я вынесла отдельно: «Tuol Sleng (S-21): как работала машина террора красных кхмеров».
Несколько моментов, на которые стоит быть готовыми:
- атмосфера очень тяжёлая;
- аудиогид помогает не просто «ходить по комнатам», а понимать, как именно всё было устроено — я брала;
- это тот случай, когда фотографии хочется делать меньше, а читать и просто смотреть — больше.
Я воспринимаю S-21 как необходимый слой к любому путешествию по Камбодже: сначала храмы и империя, потом — напоминание, что в XX веке здесь происходило совсем другое.
Логическое продолжение — Choeung Ek Killing Fields за городом. Это поля, где казнили заключённых из S-21, с мемориальной ступой и остатками массовых захоронений. У меня в этот визит на него уже не хватило ни времени, ни ресурса, но если вы готовы к ещё одному тяжёлому месту, лучше закладывать S-21 + Choeung Ek в один день.
Из Tuol Sleng (S-21) я вызвала тук-тук к Wat Ounalom Monastery — большому буддийскому монастырю на набережной.
Wat Ounalom Monastery — главная буддийская пагода Пномпеня и фактически «штаб-квартира» кхмерского буддизма. Комплекс появился ещё в XV веке, задолго до французов, и сегодня здесь находится резиденция верховного патриарха и буддийский институт. В одном из ступ хранят реликвию — волос брови Будды, из-за чего место считается особенно почитаемым. Снаружи это целый городок из ступ, залов и общежитий монахов: кто-то молится, кто-то сушит одежду, во дворе играют дети. Интересно не столько «что посмотреть», сколько просто пройтись между корпусов, заглянуть в главный зал с золотым Буддой, посидеть в тени и посмотреть, как выглядит живая, а не музейная религия. На спокойный осмотр и пару кругов по территории хватает 30–40 минут.
От Ounalom до Национального музея: кофе-брейк с смыслом
Из Wat Ounalom я пошла дальше пешком, просто «гулять по городу» — без жёсткого плана, но с пониманием, что курс держу в сторону Национального музея.
По дороге заглянула в Friends the Restaurant. Это не просто ещё одно кафе «для туристов», а социальный проект: здесь работают и учатся ребята из уязвимых групп — их учат сервису, кулинарии, дают нормальную профессию.
Идеальное место для передышки: тихий внутренний зал, приятный кофе-брейк, рядом — небольшой магазин с товарами ручной работы.
Это как маленький штрих к городу: Пномпень — это не только дворцы и пагоды, но и современные социальные проекты, которые пытаются что-то менять.
После Friends дорога уже почти прямо ведёт к National Museum of Cambodia. В Национальном музее я провела много времени — это как раз то место, куда хорошо приходить уже после Сиемреапа и Ангкора.
Внутри:
- спокойный зелёный двор с прудом;
- залы с коллекцией каменных скульптур, фрагментов барельефов, статуй из разных периодов кхмерской истории;
- можно увидеть образы, которые потом начинают «узнаваться» в храмах: Будды, бодхисаттвы, сцены, стилистика разных эпох.
Музей даёт ощущение хронологии: ты перестаёшь воспринимать Ангкор и окружающие храмы как «просто красивые руины» и начинаешь понимать, откуда всё это и как развивалась империя.
Если вы, как и я, любите «переждать жару с пользой» — Национальный музей в Пномпене идеален. Я написала о нём отдельно: «Национальный музей Камбоджи: где хранится то, что пережило империю и катастрофу».
Следующий кусок маршрута — зона вокруг Royal Palace и Moonlight Pavilion.
По пути:
- зелёная зона Royal Palace Park с видом на дворец;
- сам Королевский дворец с жёлтыми стенами и крышей в классическом кхмерском стиле;
- Moonlight Pavilion — элегантный открытый перон для церемоний и выступлений;
- комплекс Silver Pagoda чуть в стороне, на той же территории: храмы, статуи Будды, ухоженные дворы.
Я не делала глубокого погружения в каждый объект — это был скорее прогулочный проход через символический центр столицы: там, где соединяются монархия, религия и официальная «витрина» страны.
Дальше маршрут пошёл в сторону зелёной зоны у Wat Botum. От дворца я вышла к району Wat Botum Park. Это приятное пространство с деревьями и широкими аллеями, где местные: выгуливают детей, занимаются спортом, просто сидят в тени.
По дороге к Independence Monument я прошла несколько точек, которые логично вписываются в одну связку:
Wat Botum и парк вокруг него — ещё один важный монастырь столицы, но уже в более «живом», а не парадном контексте.
Botum Fountain — зона с фонтанами и подсветкой (особенно живая вечером).
Naga Water Fountains — фонтаны с наговыми формами, отсылка к мифологии и к тому же визуальному коду, что и в храмах.
Statue of His Majesty Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk — памятник королю Нородому Сиануку в большой мемориальной зоне. Это важная фигура для современной Камбоджи, и пространство вокруг монумента подчёркивает именно государственный, официальный статус.
И уже после этого — логичный финал дневной прогулки по центру: Independence Monument — монумент независимости. Ступа в кхмерском стиле, стоящая на круговом движении, — символ выхода из-под французского протектората.
Днём он воспринимается как архитектурная доминанта перекрёстка, а вечером, с подсветкой, — как аккуратный, продуманный символ эпохи, когда страна формально обрела суверенитет.
К этому моменту сил на дальнейшую пешую прогулку уже не было вообще, поэтому следующий шаг был максимально прагматичный.
От Монумента независимости я взяла тук-тук в сторону AEON Mall — одного из крупных современных торговых центров Пномпеня. Это резкий контраст после храмов, дворцов и парков: кондиционированное пространство, магазины, фудкорт, кино, обычный городской шоппинг.
Хорошее место, чтобы: прийти в себя после жаркого дня, поесть в привычном формате, посмотреть на другую, «повседневную» сторону столицы, где живут и проводят время местные среднего класса, а не только туристы.
После AEON Mall по логике маршрута очень просится ещё одна точка, до которой я в этот раз не добралась, — остров Пик (Koh Pich / Diamond Island).
Если у вас будет чуть больше времени и сил, чем у меня, — это хороший вариант завершить дневную часть прогулки.
Что это вообще за место
- Искусственный остров на слиянии рек, который начали активно застраивать в 2000-х.
- Новый, аккуратный район: набережная, парки, жилые комплексы, выставочные центры, свадебные залы.
- Меньше хаоса и трафика, больше «европейской» картинки: широкие улицы, свет, аккуратные фасады.
Зачем туда идти
- Прогулка вдоль воды.
Набережная с видом на реку и центр города — приятный контраст после шумных улиц старого Пномпеня. - Зелёные зоны.
Небольшие парки и скверы, где можно просто походить, посидеть на лавке, перевести дыхание после насыщенного дня. - Кафе и рестораны.
В районе всё больше заведений среднего и выше среднего сегмента: кофе, десерты, азиатская и западная кухня. Это место, куда логично ехать не «за проверкой галочки», а спокойно посидеть, поужинать и посмотреть на вечерний город.
Если коротко: Koh Pich — это современный Пномпень, куда приятно выбраться вечером, когда жара спадает. В мой день он остался в плане «на потом», потому что времени уже не было.
Koh Pich я отложила, села в тук-тук и поехала туда, куда в Пномпене всё равно рано или поздно приходишь — в Wat Phnom.
Wat Phnom — холм, с которого начался Пномпень.
Для города Wat Phnom ещё и условный «нулевой километр». Отсюда исторически отсчитывали Пномпень — как точку, вокруг которой постепенно росли кварталы, дороги, административные здания. Сейчас официальные километровые отметки, конечно, привязаны к трассам и современным схемам, но в разговорном смысле именно холм с пагодой считается отправной точкой города: «там, где всё началось».
Wat Phnom — это:
- невысокий холм в центре города (около 27 м),
- пагода на вершине,
- легенда о женщине по имени Пен (Daun Penh), которая якобы нашла на берегу реки священные статуи Будды и подняла их на холм.
Вокруг этого места со временем вырос город Phnom Penh — «Холм Пен».
Про Wat Phnom я сделала отдельный лонгрид — с легендой о Даун Пен, историей холма и тем, почему это место до сих пор живое и важное: «Wat Phnom: точка, с которой начался Пномпень».
Почему сюда стоит заехать, даже если храмов уже было достаточно
- Это одна из ключевых точек идентичности города. Местные приходят сюда молиться, ставить благовония и просто «попросить удачи».
- Сам подъём простой: лестница, по бокам — наги и львы, наверху — пагода, ступы, тень деревьев.
- На склонах и у подножия часто сидят обезьяны — живут своей жизнью, иногда слишком активно интересуются едой, но добавляют картинке той самой «ЮВА-экзотики».
- С холма открывается приятный вид на город: хаотичный трафик, зелень, крыши пагод и современные здания на горизонте.
К Wat Phnom хорошо приезжать именно ближе к вечеру: жар спадает, свет мягче, и место воспринимается не как «ещё один храм», а как точка, где можно чуть замедлиться перед финалом дня.
Закатный круиз по реке: лодочные дома, вьеты, чамы и небоскрёбы
На закат я поехала на речной круиз — бронировала заранее на Trip.com, вот этот вариант: 👉 Mekong Sunset Cruise from Phnom Penh (стоил около 9 долларов, совсем бюджетно для такого вечера).
Лодка отправляется от набережной, на борту — англоговорящий местный гид. Формат спокойный: простая лодка, стулья, напитки, мягкий закатный свет и Пномпень, который постепенно зажигает огни. Это не дискотека на воде, а именно прогулка «посмотреть и подумать».
Самое сильное в этом круизе — не сам закат, а то, что видно по берегам.
Сначала — привычный центр столицы: набережная, храмы, современные высотки, вывески, огни. А потом лодка выходит к кварталам, где люди живут в лодках и плавучих домах. Гид отдельно объяснил, что это не «экзотика для картинки», а нужда: в основном здесь живут рыбаки и этнические меньшинства — вьетнамцы и чамы, у многих сложная история с документами.
Часть семей десятилетиями живёт в Камбодже, но:
- нет камбоджийского гражданства;
- не оформлены права на землю и жильё;
- нет стабильной работы на суше, всё завязано на реку и рыбалку;
- дети формально есть, но в системе почти не существуют — отсюда сложности со школами, медициной и любыми официальными услугами.
Лодка или плавучий дом для них — минимально возможная «собственность»: не нужно платить аренду, можно уйти выше или ниже по течению, если меняется уровень воды или условия. Но быт очень жёсткий: жара и влажность, генераторы вместо нормального электричества, грязная вода вокруг, никакой нормальной канализации, каждый сильный шторм или разлив — риск потерять дом. Это не романтичная «жизнь на воде», а способ выживать там, где других вариантов почти нет.
И ты сидишь на своей лодке и смотришь:
- с одной стороны — небоскрёбы, отели, ровная набережная;
- с другой — плавучие дома, дети, которые машут с палуб, бельё над мутной водой.
На закате всё это подсвечено мягким светом, а когда темнеет, картина меняется: лодочные кварталы растворяются в полутьме, а небоскрёбы и набережная светятся уже как типичная большая азиатская столица. Контраст очень честно показывает, какой Пномпень на самом деле: не только про красивый центр, но и про людей, которые живут рядом с этим блеском, но в совсем других условиях.
Для меня этот круиз стал не «ещё одной прогулкой по реке», а важной паузой внутри очень насыщенного дня: после музеев, дворцов и храмов посмотреть на город с воды и, наконец, увидеть тех, кто обычно остаётся за кадром. А дальше уже можно ехать дальше по своему маршруту — к новым районам, огням и вечерней жизни Пномпеня, но с немного другим взглядом на этот город.
После лодки мне, честно, казалось, что на этот день впечатлений уже достаточно: музей, центр, набережная, круиз по реке. Но любопытство победило — очень хотелось посмотреть на тот самый PH Euro Park, про который всё время всплывали ролики и фото «как будто не Камбоджа».
До него из центра примерно полчаса на тук-туке. Едешь, и город постепенно меняется: хаотичная застройка и вывески сменяются всё более «выглаженными» кварталами, становится меньше уличной еды и больше ровных фасадов и подсветки.
PH Euro Park — это совсем другая картинка Пномпеня. Новый район, собранный в условном «европейском стиле»: аккуратные фасады в пастельных тонах, симметричные площади, мостики через канал, фонарики, скульптуры, декоративные арки. По периметру — кафе, кондитерские, небольшие ресторанчики. Всё очень вылизано и аккуратно, без привычного для Камбоджи визуального шума.
По ощущениям, это частный девелоперский проект последних лет: витрина будущего жилого и торгового квартала, сделанная так, чтобы здесь было приятно гулять, фотографироваться и проводить вечер. Место явно придумано под семейные прогулки и контент: свадебные и предсвадебные съёмки, парочки, компании с телефонами, дети на самокатах.
После нескольких дней храмов, музеев и районов, где жизнь идёт на земле — грязь, жара, запахи, уличная торговля, — PH Euro Park воспринимается почти как декорация: «маленькая Европа» с кондиционированными кафе и аккуратными набережными. С одной стороны, чувствуется искусственность. С другой — это хороший способ увидеть ещё одну сторону современной Камбоджи: страну, которая не только показывает руины и тяжёлую историю, но и активно строит новые, очень фотогеничные пространства под средний класс.
Я гуляла там уже в темноте: подсветка на мостах, отражения в воде, музыка из кафе, мягкий свет из окон. После музея геноцида, набережной и лодки с видами на лачуги и небоскрёбы это был странный, но нужный контраст — проверить, как вообще в одном городе уживаются древние пагоды, тяжелое прошлое, люди, живущие в лодках, и вот такие чистые «европейские» кварталы, где хочется просто сесть на террасе и допить свой кофе.
После прогулки по Euro Park логично было бы поехать в отель и упасть без сил.
Но во мне отдельно живёт человек, который всегда проверяет: «А где у города барный пульс?» В Пномпене это район Bassac Lane и улица 308.
По карте это небольшой пятачок рядом с бульваром Нородом. В реальности — несколько коротких переулков, плотно набитых маленькими барами и бистро.
Как это выглядит:
- узкие улочки, двухэтажные домики;
- на первых этажах — бары и небольшие рестораны, на вторых — ещё пару столиков и балконы;
- мягкий свет фонарей и подсветки вывесок;
- почти нет машин, в основном люди, мотоциклы и тук-туки.
Атмосфера сильно отличается от шумных «туристических» улиц:
- музыка — фоновая, а не «дискотека до утра»; можно нормально говорить, не перекрикивая колонки;
- публика — смешанная: экспаты, путешественники, камбоджийский средний класс; возраст в основном 25–45+, без подросткового хаоса;
- масштаб — всё компактно: за один вечер можно пройти весь квартал и выбрать тот бар, который по настроению.
Что там за заведения. Формат примерно такой:
- небольшие коктейльные бары с авторским меню;
- винные бары с нормальной картой и закусками;
- гастробары с аккуратной едой: бургеры, тапас, азиатский фьюжн, что-то посущественнее к вину или коктейлю.
Цены выше, чем в местных столовых, но без перегибов: это история не про «дёшево и сердито», а про «спокойно посидеть в приятном месте».
Обычно люди:
- приходят сюда после работы или экскурсий;
- занимают столики на улице или у барной стойки;
- переходят из бара в бар — в одном выпить коктейль, в другом взять закуску, в третьем завершить вечер бокалом вина.
Сюда имеет смысл закладывать вечер, если:
- хочется посмотреть вечерний Пномпень без клубов и громкой электроники;
- любите посидеть с бокалом чего-то приличного, а не с ведром сладкого алкоголя;
- нужна компактная, безопасная зона, где всё под рукой: бары, кухня, тук-туки до отеля.
Я приехала туда уже уставшая после длинного дня, поэтому без «обхода всех точек»: выбрала пару баров, посидела, посмотрела на людей, зафиксировала для себя, что Пномпень вечером умеет быть очень аккуратным и камерным — без перегруза и попытки произвести впечатление любой ценой.
Это был хороший финал дня, в котором утром был музей геноцида, днём — королевские дворцы и пагоды, на закате — лодка по Меконгу, а вечером — небольшой уголок городской жизни, где люди просто отдыхают, разговаривают и пьют свой тот самый бокал после рабочего дня.
Справедливо будет сказать: так собирать день я никому не посоветую 🙂
У меня в Пномпене был всего один полноценный день, поэтому я сознательно выжала из него максимум — от тюрьмы S-21 и королевских кварталов до заката на реке и барах Bassac Lane.
Если у вас времени больше, лучше распределить это хотя бы на два дня:
- Оставить под тяжёлую историю (Tuol Sleng, Killing Fields, музеи),
- Под город, набережную, парки, бары и неторопливые прогулки.
Тогда Пномпень будет не забегом с галочками, а нормальным знакомством, где есть место и паузам тоже.