Потратил кучу денег на модные кассеты и торфяные горшки, а рассада все равно вытягивалась и падала при малейшем ветерке. Раньше мучился с пикировкой и пересадками, теперь высеваю перец в ящики глубиной 15 см уже 4 года и получаю крепкую рассаду без лишних хлопот.
Четыре сезона назад попробовал этот способ от отчаяния. Надоело выбрасывать слабые растения и покупать рассаду на рынке по завышенной цене. Первый же эксперимент показал разницу - стебли толщиной с толстую соломинку против тонких ниточек из кассет. Приживаемость выросла с 70% до 85-90%. Урожай с каждого куста увеличился на 20%. Теперь соседи спрашивают, где покупаю такую крепкую рассаду. А я выращиваю сам в обычных деревянных ящиках.
Главное преимущество метода - развитая корневая система без стресса от пересадок. В глубокой емкости корни растут вниз, а не скручиваются кольцами как в мелких стаканчиках. Растения получаются коренастые и сильные. Экономия времени составляет треть по сравнению с обычными способами. Никаких пикировок и лишних пересадок до самой высадки в открытый грунт.
А в конце расскажу про главную ошибку полива, которая губит молодые всходы в первые две недели.
Подготовка ящиков и основы метода
Теперь расскажу, как правильно подготовить ящики и почему именно 15 сантиметров глубины.
Корневая система перца развивается по-особенному. В первые 30-40 дней главный корень достигает 10-12 сантиметров глубины. В мелких емкостях он упирается в дно и начинает закручиваться. Это ослабляет растение на всю жизнь. Проверял разную глубину - 10 см мало, 20 см избыточно для рассады. Оптимально 15 сантиметров.
Использую деревянные ящики размером 50 на 35 сантиметров. На дно обязательно кладу дренаж из керамзита слоем 2 см. Грунт беру универсальный для рассады, добавляю треть объема перлита для рыхлости. Один ящик вмещает 20 растений при схеме посадки 5 на 4 - экономия места почти вдвое по сравнению со стаканчиками.
Семена высеваю на глубину 1 см с расстоянием 10 сантиметров между рядами. Между растениями в ряду оставляю 7 см. Такая схема позволяет корням развиваться свободно первые 45 дней.
Поливаю теплой водой из пульверизатора, чтобы не размыть посевы. Первые всходы появляются на 7-12 день при температуре 25 градусов. Самое интересное начинается через три недели после прорастания.
Развитие рассады и первые результаты
После формирования третьего настоящего листа разница с обычной рассадой становится очевидной.
Раньше выращивал в пластиковых стаканчиках объемом 200 мл. К 45 дням рассада вытягивалась до 15 сантиметров при толщине стебля 2-3 мм. Растения качались от малейшего движения. В глубоких ящиках картина кардинально другая - высота 8-10 см, толщина стебля 3-4 мм.
Главный корень в ящике достигает 10-12 сантиметров длины против 6-7 см в стаканчике. Боковые корешки густо оплетают весь объем почвы. При извлечении растения земляной ком держится плотно, не рассыпается на части.
Экономия времени заметна уже на этапе ухода. Поливаю весь ящик за минуту, вместо получаса с 20 стаканчиками. Подкормка занимает 2 минуты - развожу удобрение в лейке и проливаю равномерно. Места на подоконнике требуется вдвое меньше. К 45 дням листья приобретают насыщенный темно-зеленый цвет. Междоузлия короткие, растения коренастые. Никаких признаков вытягивания или хлороза от недостатка света.
Настоящие преимущества проявились при пересадке в открытый грунт. Тут началось самое интересное.
Высадка в грунт и главные преимущества
При высадке в мае разница стала еще более впечатляющей - приживаемость составила 85-90% против 70% у стаканчиковой рассады.
Извлекаю растения из ящика с большим комом земли. Корни белые, живые, не закрученные спиралью. При посадке в лунку корневая система сразу начинает осваивать новую почву. Стресс минимальный - растения не вянут даже в солнечную погоду.
Сроки развития сокращаются на полторы недели. Рассада из ящиков зацветает уже через 2-3 недели после высадки. Обычная рассада адаптируется 4-5 недель. За четыре сезона урожайность с куста увеличилась на 20% - собираю 12-14 плодов вместо прежних 10. Экономия материалов существенная. Вместо 100 стаканчиков покупаю 5 ящиков, которые служат много лет. Грунта требуется на 20% меньше благодаря отсутствию пустот между емкостями. Место на подоконнике освобождается для томатов и баклажанов.
Проблем с переувлажнением не возникает даже в дождливую погоду. Мощная корневая система быстро впитывает влагу. Но есть критическая ошибка полива, которая может погубить всю рассаду в первые дни.
Критическая ошибка полива и выводы
Главная ошибка - заливать рассаду в первые 10 дней после всходов, думая, что в глубоком ящике нужно больше воды.
Совершил эту ошибку в первый год применения метода. Потерял треть всходов от черной ножки. В глубокой емкости вода застаивается в нижних слоях, даже при хорошем дренаже. Корни сеянцев находятся в верхних 2-3 сантиметрах почвы и не нуждаются в обильном поливе. Правильная схема полива - опрыскивание поверхности из пульверизатора первые две недели. Верхний слой 2-3 см должен быть слегка влажным, не больше. Проверяю пальцем каждые 2-3 дня. Полноценный полив начинаю только после появления третьего настоящего листа.
Признаки переувлажнения - потемнение стебля у основания, вялые листочки утром, кисловатый запах от грунта. При пересыхании листья становятся тусклыми, почва отходит от стенок ящика. Оптимальная влажность - грунт слегка влажный, но не липнет к рукам.
На следующий сезон планирую эксперимент с глубиной 18 см для позднеспелых сортов. Хочу проверить, даст ли это дополнительные преимущества для более мощных гибридов.
Метод работает безотказно уже четвертый год подряд. Высеваю перец в ящики глубиной 15 см - крепкая рассада гарантирована при правильном поливе.
Спасибо за ваши комментарии, лайки и подписки!
Читайте также: