Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Поговорим о дачных работах, которые можно делать в марте. Конечно, это зависит от конкретного региона и климата. У кого-то уже цветут подснежники, пролески, крокусы. А у кого-то еще лежат метровые сугробы. В средней полосе России начало марта еще напоминает зиму, но к концу месяца уже ощущается приближение весны.
Март – это время, когда дачникам нужно действовать быстро и решительно. От того, насколько успешно пройдут работы в этом месяце, во многом зависит будущий урожай.
МАРТОВСКИЕ ЗАБОТЫ ДАЧНИКА ПО ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
Помимо забот о будущем урожае, нужно уделять внимание и комнатным растениям. Они тоже нуждаются в уходе: подкормках, обрезке для омоложения и своевременной пересадке. Наблюдать за тем, как они выпускают новые побеги и бутоны, – это настоящее удовольствие.
Многие дачники продолжают выращивать овощи в зимнем огороде даже в марте. Например, гибрид огурца «Крош F1». Эти небольшие, но многочисленные огурчики висят гроздьями на кустике. Их можно сеять как в теплице, так и дома. Домашние огурцы не уступают тепличным по вкусу, они ароматные, сладкие и намного вкуснее магазинных.
Если же есть желание заняться чем-то еще, то всегда можно попробовать вырастить микрозелень.
Перед началом дачного сезона очень важно проверить свои запасы с прошлого года и подготовить все необходимое для проведения работ.
Когда речь заходит о том, что точно стоит приобрести для сада или огорода, то здесь сомнений быть не может. В первую очередь, это, конечно же, семена – основа будущего урожая. Также стоит обратить внимание на стимуляторы роста. Они не только ускоряют развитие растений, но и помогают им легче переносить неблагоприятные условия, например, весенние заморозки. Все эти необходимые вещи можно найти в специализированных магазинах или заказать онлайн через различные маркетплейсы.
Грунт для посева семян – является основой хорошего роста и развития рассады, должен быть рыхлым, питательным и влагоемким, с нейтральным или слабокислым уровнем рН. И вместо того чтобы тратить время на самостоятельное приготовление почвосмеси, можно смело отправляться в магазин за готовым грунтом. Не стоит стесняться изучать ассортимент: нужно потрогать пакеты, оценить их содержимое. Можно сразу почувствовать разницу: некоторые грунты могут быть комковатыми или слишком тяжелыми, а другие – легкими и воздушными, но не как пух. Именно такая структура идеально подходит для нежных проростков. После того как найден идеальный грунт по текстуре и составу, стоит обратить внимание на его назначение. Универсальный вариант подойдет, если выращивается небольшое количество растений. Но если рассады много, лучше выбрать специализированный грунт: цветочный для цветов, рассадный для рассады, огуречный для огурцов и так далее.
Если решено приготовить грунт самостоятельно, то за основу почвосмеси берут торф (стерилен, не содержит вредоносных микроорганизмов) и добавляют к нему структурообразующий компонент (гумус, перегной), а также разрыхлитель (песок, вермикулит, агроперлит). Также полезно приобрести лакмусовые бумажки для быстрого определения кислотности почвы.
Рассадные ёмкости – можно покупать готовые стаканчики или кассеты. Для выращивания культур, которые очень плохо переносят пикировку (все тыквенные, перцы, баклажаны), а также мелкосемянных растений (например, мята, земляника, петуния), лучше использовать торфяные таблетки.
И еще одно важное предостережение: лучше избегать торфяных горшков для выращивания рассады, которые по факту сделаны из переработанного картона. Они часто становятся рассадником грибковых заболеваний, которые могут погубить и почву, и растения. Вместо них отлично подойдут баночки из-под сметаны, пакетики из-под молока, крышки тортов, бутылки от воды или одноразовые стаканчики, можно использовать упаковку от различных продуктов, если нет возможности приобрести специальные кассеты или горшочки.
Фитолампы – обязательно нужны даже в марте для досветки рассады в течение двенадцати-четырнадцати часов в условиях короткого светового дня, а также для подсвечивания рассады на отдельных стеллажах.
Препараты для защиты растений – лучше заранее приобрести биологические фунгициды (от грибных, бактериальных и гнилостных болезней) и инсектициды (против почвенных и листовых вредителей), чтобы оперативно реагировать при обнаружении первых признаков заболеваний или повреждений вредителями. Также следует запастись медным купоросом для проведения ранневесенней искореняющей обработки сада в период, когда закончатся ночные минусовые температуры, а днем воздух будет стабильно прогреваться до плюс трех-пяти градусов.
Удобрения – базовыми удобрениями являются комплексные смеси с содержанием калия, фосфора и азота в составе в равных долях, под перекопку почвы весной или в момент высадки растений полезно дополнительно вносить азотфиксирующее удобрение.
Садовый инструмент – каждый огородник обязательно должен иметь на участке качественную штыковую и совковую лопату, тяпку (плоскорез), пару секаторов для разных видов работ и стандартные веерные грабли. Также полезно иметь небольшой совок для выкапывания посадочных лунок и небольшой рыхлитель почвы. Почвенный термометр позволяет определять температуру грунта и выбирать подходящий момент для высадки рассады, термометр в теплице определяет уровень прогрева воздуха, сигнализирует о неподходящих условиях для растений при чрезмерном нагреве конструкции и указывает необходимость провести проветривание для снижения температуры.
Садовые вары, пасты, бальзамы – необходимы при проведении весенних обрезок деревьев и кустарников, обязательно нужно замазывать все срезы побегов, толщина которых превышает размер простого карандаша.
Оставленный на хранение инструмент нужно обязательно обработать. Для обработки можно использовать хлоргексидин или 1% медный купорос, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем.
Март является месяцем, когда начинают поступать долгожданные посылки с растениями, приобретёнными по почте, или когда трудно устоять перед искушением весенних скидок в специализированных садовых магазинах. Сейчас на рынке представлено огромное количество посадочного материала: семена, луковицы, саженцы. Прежде чем приобретать их, особенно если до высадки в грунт еще около двух месяцев (ориентировочно конец мая, когда минует угроза заморозков), нужно оценить свои возможности. Удастся ли обеспечить растениям необходимые условия для роста до этого времени?
Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем покупать саженцы в коробочках или горшках. Если дома нет подходящих условий, растения могут вытянуться и ослабнуть. А какие же условия нужны? Это, прежде всего, прохладная температура, которую можно обеспечить на веранде, лоджии или балконе, а также достаточное освещение. Даже в середине дня иногда приходится использовать дополнительное освещение, чтобы компенсировать пасмурную погоду и обеспечить растениям необходимый свет.
После приобретения и доставки домой возникает вопрос о дальнейшем уходе за этими ранними покупками.
Часто эти растения уже демонстрируют наличие ростков, и кажется логичным, что им необходимо начать активный рост. Однако здесь кроется потенциальная опасность: растения быстро вытягиваются и начинают формировать цветочные почки. Начинающие дачники могут ошибочно принять это за признак благополучия, но на самом деле происходит процесс выгонки цветочной почки, заложенной еще осенью. Неукоренившееся растение, стремясь к цветению, расходует последние ресурсы, что приводит к ухудшению его состояния, затруднению адаптации в открытом грунте и, нередко, к гибели.
Следовательно, основная задача заключается в сдерживании роста растений. Наиболее эффективным методом является обертывание корневой системы растения влажной газетой, помещение в целлофановый пакет с оставлением воздушной отдушины и размещение в непромерзаемом подвале. При отсутствии подвала можно использовать холодильник. Важно обеспечить правильное положение растения, чтобы его макушка была направлена вверх. Например, лилии, независимо от их положения, стремятся повернуть верхушку вверх, что может привести к искривлению стебля, корректировка которого в дальнейшем представляется затруднительной.
Если же заказали кусты, например, гортензию, и у растения все же произошло первоначальное побуждение, нужно незамедлительно высадить его в горшок и разместить на подоконнике. Оставлять растения в транспортировочной упаковке нельзя, особенно если на них уже тронулись в рост почки, нужно обязательно пересадить саженец в грунт и поставить на хорошо освещенное место, проведя предварительную обработку корневой системы. Развернуть упаковку саженца, извлечь растение из транспортировочного грунта, аккуратно отмыть корни от земли, обработать щадящим фунгицидным препаратом (например, «Фитоспорин»), удалить подгнившие части, укоротить слишком большую длину и оставить на двадцать-тридцать минут на воздухе для проветривания.
Грунт для посадки саженца следует подбирать, ориентируясь на культуру, никакие минеральные удобрения вносить дополнительно не требуется. Горшок для высадки саженца не должен быть слишком большим, при этом лучше выбирать достаточно высокие ёмкости, чтобы корни саженца поместились в субстрате без заворачивания. Заполнить горшок небольшим количеством земли, поместить саженец (обрезать сухие или поломанные части не нужно), расправить его корневую систему и присыпать почвой, слегка обжимая стебель, после чего полить чистой водой. Высаженный в горшок саженец следует поместить в самое прохладное и светлое место из доступных садоводу (для сдерживания роста и вегетации побега).
У саженцев со спящими почками необходимо проверить влажность субстрата, в котором находятся корни. Если влажность достаточна, то следует дополнительно завернуть саженец во влажную газету, поместить в пакет и убрать в овощной ящик холодильника (или в холодный подвал).
Все приобретенные цветочные клубнекорни, начавшие вегетацию, следует высадить в горшки с легким грунтом и поставить под лампы досветки, начинать подкормки раньше времени не нужно (только после раскрытия листьев).
Когда снег сойдет и будут видны скопления воды, нужно обратить внимание на газон. Если есть застой воды, это может быть проблемой. Часто после ремонта или подсыпки земли на газоне в прошлом году при таянии снега образуются ямы, где скапливается вода. Это может привести к гибели травы. В таком случае нужно немедленно взять вилы и проколоть землю на максимально возможную глубину, чтобы вода могла уйти.
В марте уже обязательно нужно извлечь на свет убранные на зимнее хранение многолетние культуры и приступить к черенкованию маточного растения для получения большого количества посадочного материала к новому сезону (например, пеларгонии, хризантемы-мультифлоры, фуксии, дихондры).
Растение, подготовленное для черенкования, нужно прекратить поливать за день-два до проведения работ. Для вегетативного размножения лучше использовать молодые побеги с не одревесневшей корой. Если побег уже покрыт плотной корой (например, при черенковании фикусов), то следует сделать на нижней части ткани несколько порезов острым ножом или ножницами, чтобы в этом месте затем быстрее формировались корешки. Перед укоренением в почве необходимо удалить на черенке нижние листья, оставив пару сверху, а также срезать нижний край стебля под углом для увеличения площади соприкосновения тканей с грунтом, слишком крупные листья можно укоротить на половину длины для уменьшения испарения влаги. Черенки с очень сочными тканями стебля (например, пеларгония, декабрист, любой суккулент) перед укоренением следует немного подсушить на местах срезов, чтобы ткань затянулась тонкой пленкой.
Для ускорения формирования корней на черенках полезно дополнительно использовать биологические средства-корнеобразователи (например, опудривать кончик стебля препаратом «Био-Корень», замачивать в ивовой воде). В качестве грунта следует использовать торф крупной фракции с добавлением большого количества агроперлита, пеностекла (диаметр шариков два-три миллиметра) или средства «Разрыхлин». Чем более воздухопроницаемым будет субстрат, тем быстрее и легче будут развиваться молодые корешки на стебле черенка.
Заполнить стаканчик небольшого объема рыхлым грунтом, сформировать посадочное отверстие, поместить в него опудренный снизу корнестимулирующим препаратом черенок, слегка уплотнить почву вокруг стебля и немного полить водой.
МАРТОВСКИЕ РАБОТЫ В ПЛОДОВОМ САДУ
В марте, когда снег еще лежит, но солнце уже греет по-весеннему, стволы с южной стороны могут сильно нагреваться. В то же время, ночная температура остается минусовой, иногда достигая -10 градусов. Этот перепад температур может привести к образованию морозобоин и трещин на коре.
Поэтому главная задача сейчас – проверить стволы деревьев. Убедиться, что они надежно укрыты, а если проводилась побелка, проверить, не смылась ли она. Если побелка смылась, самое время нанести ее повторно, но только при положительных температурах. Если же прогноз обещает сильные заморозки, лучше отложить побелку и временно замотать стволы белым спанбондом.
Когда появится возможность подойти к деревьям, можно приступать к составлению плана обрезки. Хороший наст позволяет добраться до самых верхушек молодых деревьев без лестницы, что делает процесс более удобным.
Что обрезать на деревьях в марте:
- Санитарная обрезка: первым делом нужно осмотреть сад. Наверняка найдутся ветки, сломанные снегом или ветром. Их нужно удалить. Также надо обратить внимание на старые, сильно согнувшиеся под тяжестью снега ветви – им тоже пора на покой.
- Волчки и загущающие ветви: удалить волчки (молодые, быстрорастущие побеги, идущие вертикально вверх) и ветви, которые загущают крону, растут внутрь или параллельно друг другу. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха и освещенность.
В это же время можно заняться обрезкой малины и крыжовника. Если осенняя обрезка не проводилась, то у летней малины вырезают все старые побеги.
Если не было возможности обрезать плодовые кусты осенью, не беда, сейчас самое время. У черной смородины срезают верхушки побегов примерно на 10 сантиметров. Внимательно осматривают почки: если они слишком толстые, это может быть клещ.
Многие садоводы практикуют пролив смородины горячей водой для борьбы с вредителями и болезнями. Эту процедуру можно проводить, пока почки еще спят. Важно: если ночью ожидается мороз до -10 градусов, отложить пролив. Капли воды, попав на кору, могут долго остаться на ней, и при резком похолодании кора может лопнуть.
Важно помнить, что обрезку можно совместить с первой искореняющей обработкой деревьев. Если большая часть стволов еще находится под снегом, можно обрабатывать те части, которые видны. Но это лишь первая из нескольких обработок. Вторая пройдет, когда начнет появляться зеленый конус, что может произойти уже в середине апреля при такой погоде.
Для мартовской обработки подойдут препараты, эффективные при нулевой температуре и температуре до +5 градусов. Это могут быть:
- Медный и железный купорос, бордоская смесь: эти классические средства работают при положительных температурах.
- Препараты на основе меди, например, «Индиго»: это современный вариант, который не накапливается в почве и дереве, разлагаясь после выполнения своей функции.
Для борьбы с вредителями:
- В бордоскую смесь ничего не добавляют.
- В «Индиго» можно добавить препарат «Карачар», который также работает при низких температурах.
- В медный и железный купорос можно добавить препарат «30 плюс». Это биологический препарат, эффективный против спящих на коре вредителей.
- Вазелиновое масло – еще одно отличное решение для мартовской обработки. Оно создает пленку, которая душит вредителей, не давая им развиваться. При низких положительных температурах (+3-5 градусов) вредители еще неактивны, и вазелиновое масло становится для них непреодолимым барьером.
Один из популярных способов – обработка мочевиной. Раствор готовится из 700-800 грамм мочевины на 10 литров воды. Этим раствором опрыскивают деревья для искореняющий обработки. Вторая цель такой обработки – немного замедлить начало вегетации, что может помочь избежать повреждений, если заморозки придутся на период, когда почки еще не распустились. Однако важно понимать: это не стопроцентная гарантия. Природа непредсказуема, и даже при такой обработке нет полной уверенности, что деревья не пострадают. Если повезет, и морозы случатся именно в тот период, когда вегетация будет отсрочена, то это будет удачей. Но абсолютной защиты от морозов мочевина не дает.
Еще один эффективный препарат, который можно использовать при температуре от +3 до +5 градусов, – это «Фармайод» (коричневый). Для обработки готовится раствор: 5 миллилитров «Фармайода» на 1 литр воды. Этим раствором можно опрыскивать все деревья.
«Фармайод» также отлично подходит для обработки срезов после обрезки. Если уже проведена обрезка, и остались срезы на ветках толще карандаша, их обязательно нужно замазать кисточкой и тщательно обработать каждый раствором «Фармайода». Можно также просто хорошо опрыскать срезы. Для дополнительной защиты к раствору «Фармайода» можно добавить препарат «30 плюс». Это сочетание будет очень эффективным для обработки стволов деревьев.
Все работы лучше проводить с утра, чтобы раствор успел подсохнуть и впитаться до вечера, когда могут начаться заморозки. Таким образом, к вечеру все срезы зарубцуются, и деревья будут готовы к наступлению холодов.
Что касается других препаратов, например, биологических, то большинство из них начинают работать только при температуре от +10 градусов. Поэтому сейчас их использование нецелесообразно.
С приходом марта начинается снятие зимних укрытий с теплолюбивых растений. Особое внимание стоит уделить розам, чтобы избежать их выпревания. В марте, если температура поднимется до +7-8 градусов, нужно начать приподнимать укрытия с северной стороны роз. Это делается для проветривания и предотвращения скопления влаги, чтобы растения могли «дышать». Важно понимать, что розы не открываются полностью, а лишь приоткрываются. Если же температура снова начнет падать, что вполне возможно в марте, укрытия с боков будут опущены. Или можно убрать плотное укрытие и заменить его на легкое, например, лутрасил. Такая защита пригодится не только от внезапных ночных заморозков, но и от слишком яркого весеннего солнца.
А вот с крупнолистными гортензиями спешить не стоит. Их почки более чувствительны к холоду, поэтому снимать укрытие с них лучше тогда, когда сильные ночные заморозки уже точно не предвидятся. Время для обрезки прочих зимующих гортензий придет, как только снег осядет.
В этот же период можно приступать к формированию кустарников, которые порадуют цветением во второй половине лета.
Оттепель сделала свое дело – на снегу образовалась корочка, и зайцы тут как тут. Они уже вовсю грызут деревья, несмотря на то, что многие их обматывают с осени. Снежный покров очень высокий, и зайцы добираются до верхних веток. Можно, конечно, еще выше закрутить крону, но это неудобно, холодно и долго. Есть более простой и эффективный способ.
Зайцы не переносят резких запахов: нафталина, дегтя, а также чеснока с острым перцем. Можно взять, например, деготь, тюбик мази Вишневского или пол-литровую банку аджики, развести их в 10 литрах теплой воды, процедить и залить в опрыскиватель. Обработать все деревья в саду, и зайцы исчезнут.
Важный нюанс: чтобы раствор лучше держался на ветках и не смывался снегом и дождем, нужно добавить в него около 100 грамм подсолнечного масла. Нет аджики? Не беда. Можно приготовить похожий раствор: столовая ложка молотого острого перца, стакан измельченного в блендере чеснока и 100 грамм растительного масла на 10 литров теплой воды. Почему теплой? На морозе холодная вода может замерзнуть в распылителе.
Хвойным деревьям сильно достается от снегопадов. Ветки сильно прогибаются под тяжестью снега, но не стоит пытаться освободить с помощью ударов лопатами. Так можно просто сломать ветки, лучше оставить все как есть. Когда начнется сокодвижение, если веточки сильно отогнулись и приняли некрасивую форму, их нужно будет подтянуть.
Если снег уже сошел и температура позволяет (около +10 градусов, так как март достаточно резвый и температура будет быстро повышаться), можно приступать к обработке хвойных деревьев. Отличный вариант – «Медея» + «Эсперо», которые защитят сразу и от болезней, и от вредителей. Еще один вариант – «Панацид» + «Ракурс».
Обрабатывают не только хвою, но и ствол. Если есть возможность, можно начать чистить хвойные деревья, такие как туи, от отмершей хвои внутри. Обрезку хвойных деревьев и елок также можно начинать.
Что касается хвойных, которые чувствительны к весеннему солнцу, их сейчас необходимо защитить. Для этого подойдут подручные материалы: можно использовать специальную защитную сетку, такую же, как для теплиц. Важно прикрывать растения с южной стороны, где солнце наиболее активно, а с северной это не требуется. Особое внимание нужно уделить молодым хвойным, посаженным в прошлом году, так как они наиболее подвержены солнечным ожогам. При ярком солнце и еще не окрепшей корневой системе, которая не может обеспечить достаточное питание влагой, хвоя начинает испарять воду и высыхать, приобретая коричневый оттенок.
Если хвойные уже укрывались на зиму, будь то на каркасе, подпорках или в виде шалаша, сейчас самое время освободить их с северной стороны. Приподнять укрытие, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить перегрев под пленкой, ведь солнце уже достаточно активно. Если хвойные укрыты нетканым материалом или просто «одеты», внутри такого укрытия температура может быть очень высокой, что в сочетании с испарением влаги приводит к высыханию и подгоранию хвои. Поэтому нужно обеспечить доступ воздуха с северной стороны, чтобы растения остались здоровыми.
Если же хвойных много и нет возможности укрыть их все, можно прибегнуть к опрыскиванию. Развести препарат «Пуршат» согласно инструкции и обработать им деревья, особенно те, которые уязвимые. «Пуршат» эффективен при температуре выше +10 градусов. Если весна наступила стремительно и нужно действовать быстро, «Пуршат» – отличный вариант. Для комплексной защиты, если планируются и другие обработки, сначала лучше использовать «Медея» + «Эсперо», а затем «Пуршат». «Пуршат» создает на хвое тончайшие защитные экраны, которые отражают солнечные лучи. Со временем он смывается дождями, не причиняя вреда. Этот метод прекрасно работает и надежно защищает деревья, особенно молодые посадки.
С марта по ноябрь. Календарь ухода за яблоней и грушей, для начинающего дачника
Первая половина марта (до момента набухания почек) отлично подходят для заготовки черенков косточковых и семечковых культур с целью дальнейшего проведения прививок растений весной. Для заготовки материала следует выбирать только крепкие и здоровые деревья или кустарники, срезая на них молодые побеги без ответвлений, сформировавшиеся за прошлый сезон. Каждый черенок должен иметь ростовые и листовые почки, но цветочные почки должны отсутствовать, толщина стебля примерно с карандаш или чуть толще.
Срезанные на черенки побеги нужно связать в пучки и пометить биркой с названием сорта культуры. В условиях снежной зимы можно хранить заготовленные черенки на улице, прикопав их в снег на затененном участке сада или огорода. В южных регионах или при условии бесснежной зимы можно убирать черенки на хранение в прохладные погреба с невысокой положительной температурой воздуха (плюс три-четыре градуса) или в овощной ящик холодильника. При подготовке к хранению в холодильнике обязательно нужно предварительно поставить черенки на сутки в раствор сенной палочки, а затем обмотать нижние части побегов и места срезов тканью, смоченной в растворе триходермы или сенной палочки для защиты тканей от загнивания и покрытия плесенью, после чего обмотать связку черенков стрейч-пленкой (для сохранения влажности) и убрать в холодильник.
Саму прививку растений нужно проводить весной после наступления периода активного сокодвижения в тканях – у косточковых культур это обычно конец апреля, а у семечковых чуть позже (начало мая). Набухание цветочных бутонов (стадия розового конуса) – оптимальное время для проведения прививки растения. Черенки также можно прививать в крону на скелетные ветви дерева для получения нескольких сортов на одном корне (так получают дерево-сад).
МАРТОВСКИЕ РАБОТЫ ДАЧНИКА В ОГОРОДЕ И ТЕПЛИЦЕ
Если это не было сделано раньше, то нужно обязательно занести с улицы приготовленный грунт для рассады в дом, чтобы внести в него триходерму и подготовить к посеву.
Март – это также время начала работ в теплице. Даже если за стенами теплицы -3 градуса, внутри может быть +2. Несмотря на то, что уже набрасывался снег на грядки, сейчас самое время завалить их снегом еще раз, а то и дважды, если есть возможность. Как только снег впитается, нужно заняться заправкой почвы минеральными удобрениями.
Если с осени стенки не были отмыты, то время это сделать. Удобнее всего использовать щетку на длинной ручке. Для дезинфекции можно использовать "белизну", но лучше выбрать более экологичную альтернативу – порошок горчицы. Он обладает бактерицидными свойствами, эффективно борется с вредными микроорганизмами и при этом абсолютно натурален. Опять же можно использовать «Фармайод», развести 10 миллилитров на литр воды и тщательно обработать всю теплицу.
К середине-концу марта теплица должна быть готова принимать первые посевы. Начинают высевать самые ранние овощи и зелень. Поэтому в начале месяца важно позаботиться о грунте, обработав его от патогенной микрофлоры. Ведь земля, используемая из года в год, не только истощается, но и накапливает болезни. Полная замена грунта в теплице – дело затратное, но есть и другие способы оздоровления почвы.
Но сильно спешить с обработкой почвы спешить не стоит. Ее обрабатывают только при температуре внутри теплицы +12 градусов триходермой. Если используются препараты на основе сенной палочки, то температура должна быть еще выше, так как в холодной почве они не работают. Поэтому, пока за пределами теплицы лежит снег, почву не нужно трогать, а только помыть стенки.
Середина-конец марта – время для посева в теплице зелени, редиса, рукколы, кресс-салата. Эти культуры растут очень быстро. Кроме них, можно посеять несколько бороздок моркови и свеклы, петрушку и укроп, накрыв их дополнительно пленкой. Чтобы семена петрушки, моркови и укропа быстрее проросли, их стоит предварительно перетереть в горячей воде – это поможет снять смолистую оболочку. Конечно, такая морковь или свекла не предназначены для длительного хранения, но станут настоящим лакомством в самом начале сезона. Зеленый горошек – холодостойкая культура, его тоже можно высевать в грядки теплиц в конце марта.
В теплице уже совсем скоро можно будет высевать всевозможные сорта капусты на рассаду, предвкушая богатый урожай.
МАРТОВСКИЕ ХЛОПОТЫ ДАЧНИКОВ СВЯЗАННЫЕ С РАССАДОЙ
В начале марта уже можно смело можно приступать к посеву любых культур.
Опытные огородники рекомендуют замачивать семена в тряпочке и отбирать только те, что проросли быстрее всех и дали крепкие корешки. Семена, которые только наклюнулись или вовсе не проросли, лучше сразу выбросить – они дадут более поздний и скудный урожай.
В двух словах можно рассмотреть основные моменты выращивания рассады, чтобы облегчить себе жизнь и использовать проверенные методы.
- Обеззараживание семян: замачивают семена в аптечной перекиси водорода на 10-15 минут, затем промывают.
- Стимуляция прорастания: замачивают семена в суспензии хлореллы на 10 часов.
- Посев: производят в подходящий грунт. Идеально подойдет раскисленный торф с добавлением перлита.
- Пикировка: после появления двух настоящих листочков можно провести пикировку. Для этого этапа земля должна быть уже более питательной.
Календарь ухода за смородиной: работаем на урожай с марта по ноябрь
Март — время, когда каждый огородник начинает планировать будущий урожай. Правильный выбор сроков посева — залог пышной рассады и богатого урожая. Давайте рассмотрим, как и когда сеять самые популярные культуры.
Баклажаны требуют терпения: их семена всходят достаточно долго — до 20 дней. Посев проводят с конца февраля до 15 марта. Если планируете высадку в открытый грунт, то посеять семена можно и к 20 марта.
Сладкий перец среднего срока созревания сеют до 10 марта (для выращивания в открытом грунте). У семян перца очень жёсткая оболочка, из-за чего они долго всходят. Иногда эта оболочка не сбрасывается с листочков, и приходится её отрывать, повреждая сеянцы. Чтобы избежать этих проблем, можно замочить семена в перекиси водорода: 1 чайная ложка 3 % перекиси на стакан воды (250 мл). Замачивают семена на 30–60 минут, затем промывают водой и высевают или проращивают. Проращивание — более предпочтительный способ, так как позволяет сразу увидеть, какие семена всхожие, а какие — нет.
Томаты требуют индивидуального подхода:
- самые позднеспелые сорта высевают в начале марта;
- среднеспелые — чуть позже;
- ранние сорта томатов и перца для открытого грунта лучше сеять с середины марта.
Высаживать в открытый грунт их можно во второй половине мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Помните: переросшая рассада хуже приживается, поэтому не стоит спешить с посевами.
Интересный факт: перец и томаты можно выращивать не один год! Кусты перца можно выкапывать из теплицы, заносить домой на зиму, а весной снова высаживать — так вы получите очень ранний урожай. То же самое касается и томатов: если домашние томаты цветут и дают завязи, их можно пересадить в теплицу весной. А если плодоношение заканчивается, можно срезать макушки, укоренить появившиеся пасынки и высадить их в теплицу или открытый грунт.
Сельдерей тоже не стоит обходить вниманием:
- в начале месяца проводят посевы корневого и черешкового сельдерея со сроками вегетации около 100 дней;
- семена листовых сортов лучше посеять в конце месяца.
Лук всех сортов сеют до 15 марта.
Капусту высевают с 20-х чисел марта: её рассада холодостойкая, и её можно переносить на доращивание в теплицу или на застеклённый балкон.
Базилик и пряные травы (мята, розмарин) при мартовском посеве уже в апреле порадуют подросшей рассадой, которую можно будет переставить в теплицу.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать крепкий фундамент для будущего урожая и наслаждаться плодами своего труда всё лето и осень.
Март — время, когда сад и огород начинают оживать в предвкушении нового сезона. Именно в этот месяц стоит заложить основу для яркого и красочного цветения — посеять на рассаду семена цветочных культур.
Среди цветов, которые порадуют вас своей красотой, если посеять их в марте:
- лобелия — для начала высейте семена низкорослых сортов;
- георгина — запланируйте посев на последние дни марта;
- петуния — обратите внимание на низкорослые сорта высотой до 30 см, особенно на современные, которые не формируют семян и цветут весь сезон;
- бархатцы — высокорослые сорта лучше посеять в феврале или в самом начале марта, а низкорослые можно высевать вплоть до конца марта;
- гацания и рудбекия — эти яркие цветки, похожие на ромашки, станут украшением сада в природном стиле и прекрасно сочетаются с любыми злаковыми культурами;
- вербена — в марте сеются все неампельные сорта;
- цинерария — серебристые листья этого растения отлично сочетаются с цветами любого окраса и украшают любой вазон;
- остеоспермум — обратите внимание, что цветы светлых тонов всходят гораздо лучше и дружнее, чем фиолетовые или бордовые;
- арабис, иберис, алиссум, левкой — для более пышного цветения лучше выращивать через рассаду, но можно высевать и напрямую в грунт;
- виола — в марте высеваются кустовые формы;
- цинния — посев проводится в конце марта или в начале апреля;
- катарантус — простые яркие цветы великолепно смотрятся в вазонах и кашпо и устойчивы к понижению температур;
- агератум — помните, что эти растения плохо переносят переувлажнение грунта.
Кроме того, в конце марта, когда почва в теплице прогреется до +12 °C, можно высевать непосредственно в грунт семена всех многолетних холодостойких цветов (люпина, астр, хризантеллы, львиного зева), требующих предварительной стратификации. А пряно-ароматические и чайные травы (чабер, кориандр и другие) можно высевать прямо в грунт теплицы.
С таким разнообразным выбором вы сможете создать в своём саду настоящий цветочный рай!
Но если уже давно посеяны цветочки, перчики или что-то еще, то пора начинать первые подкормки. И обязательно вовремя сделать пикировку. Если томаты немного вытянулись, их можно заглубить. А вот перцы, если им тесно, начинают конкурировать друг с другом. Поэтому, как только появится первый настоящий листочек, можно смело приступать к пикировке.
При пикировке обязательно нужно использовать средства на основе сенной палочки или триходермы – например, «Фитоспорин», «Алирин» с «Гамаиром» или другие аналоги. Это поможет защитить рассаду от черной ножки.
В начале месяца рассаде может потребоваться дополнительное освещение под фитолампами. А вот с середины месяца, когда солнца становится больше, ее можно смело переставлять на подоконник. Однако нужно быть осторожными: яркие солнечные лучи могут обжечь нежные листья. Если окно южное, возможно, придется использовать жалюзи или прикрыть растения от прямого солнца. Если такой возможности нет, можно временно приклеить к стеклу пергаментную бумагу – она рассеет свет и защитит рассаду.
Спасибо за интерес к моей статье.
Лучшая награда авторам — репост наших статей в социальных сетях.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти, воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Задавайте свои вопросы только в MAX: https://max.ru/dachnye_istorii
Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту: kanal-sad@mail.ru.