Правобережье Куры в Шида-Картли (самой центральной области Грузии) имеет своё название - Гагмамхари (не единственное в Грузии, так как в переводе это просто Заречье), и представляет собой узкий карниз под Триалетским хребтом Малого Кавказа, от которого в горы тянутся узкие извилистые ущелья.
Они сыграли особую роль в годы персидского и арабского ига, наполнившись маленькими потайными обителями, к которым без предателя враг не нашёл бы путь. Большинство из них существует и ныне - в одном только Дзамском ущелье около 60 (!) монастырей, редко больше нескольких монахов. Там же - дома триалетских осетин, а может быть и от их дзуаров (святилищ) что-нибудь осталось. Но проблема туриста в Шида-Картли - примерная равноценность её красот: всего охватить - нереально, что-то одно выбрать - трудно. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и отправились в Атенское ущелье - ближайшее к Гори: большое село Хидистави в устье Таны смыкается с его заречной частью.
Горы сближаются над дорогой стремительно, а взгляд выхватывает в рыжих красках ноября виноградники, от зрелища которых в этой части Грузии успеваешь отвыкнуть. На винной карте страны Картли теряется между Кахетией и Рачей, однако своё виноделие есть и тут, причём достаточно самобытное: вино тут позднее (собирают виноград в октябре), исключительно сухое, но в отличие от Кахетии - куда более лёгкое, даже если получают его из кахетинских сортов. При этом винограда тут мало, всесоюзных брендов нет (разве что белое "Горули-Мцване"), поэтому картлийские вина слывут эксклюзивными и почти элитными. У единственного винзавода в Мухрани нет вин дешевле 50 лари (1600 рублей) за бутылку, а вот у села Патара-Атени встречает кое-что ещё покруче - Сталинский склон.
Ведь родом Вождь был из соседнего Гори, и помимо благородной хванчкары и созданного по его воле киндзмараули любил иногда пропустить бокальчик примерно такого вина, которое давным-давно попробовал впервые. Хранителями Сталинского склона остаётся династия Лотишвили - дед Митрофан лично отвозил бочки в аэропорт, а его внук Иосиф недавно основал на тех же виноградниках хозяйство "Митра".
А уже километрах в 7 от начала ущелья дорога приводит в село Диди-Атени, где находятся важнейшие местные древности. Например, Атенский замок высоко на скале:
В общем-то, Атенское ущелье - самое нетипичное в картлийском Заречье: если прочие ущелья были тупиками, то здесь над каньоном Таны шла важная дорога за хребет. Особенно актуальная в 10-11 веках, когда она целиком проходила по владениям Липаритидов, также известных как Багваши или Орбелиани - так, их потомки наводили мосты с Россией по Военно-Грузинской дороге и правили в Средние века армянским Сюником.
Всё это было позже, а в 1020-х годах Липарит IV чуть не увёл у Багратионов из под носа Грузинское царство: для полноты картины оставалось вернуть в родную гавань лишь Тбилиси, тогда бывший центром мусульманского эмирата, и шансы, что это сделает именно Липарит, оказались таковы, что Багратионы пошли на союз с эмиром. Липарит, конечно, после этого поднял восстание, и несколько десятилетий успешно вёл войну с Багратом IV, в которой более слабую сторону неизменно поддерживала Византия.
Проиграл он не на поле боя, а в собственном дворце, в 1053 году схваченный заговорщиками, но даже после этого не был убит, а лишь пострижен в монахи и изгнан в Константинополь. Его потомки пытались взять реванш, а окончательно Багваши пресеклись уже в 12 веке при Давиде Строителе... чтобы, получив прощение, вернуться как вассалы Орбелиани на тревожном южном краю.
Но замки, к которым и ныне-то взойти нелегко, по-прежнему висят над главной дорогой их владений:
У Диди-Атени необычайно живописный, почти средневековый вид:
Который лишь усиливают небольшие древние церковки Атенского женского монастыря ниже дороги:
Башня чуть дальше по ущелью - уже 16 века, видимо его середины, когда Тбилиси оккупировали персы, а царский двор, укрывшись в Гори, озаботился укреплениями на дальних подступах.
Но то, ради чего мы сюда отправились - лишь впереди, в присёлке Диди-Атени примерно за километр от его домов. Успенские храмы в Грузии традиционно называют Сионскими (по Сионскому холму Иерусалима, где произошло Успенские Богородицы), и вот из-за тёмной скалы возникает Атенский Сион:
Вдоль отвесного обрыва уходит мостик, сооружённый, кажется, несколько лет назад:
С него отличный вид на домики Диди-Атени, по которым можно хоть немного представить себе город, что стоял здесь 1500 лет назад. Иногда он упоминается как Атени, иногда как Декцихе, и, судя по малоизвестности, представлял собой не столько княжью крепость, сколько купеческую вольницу на караванной дороге.
Город зачах в эпоху Арабского ига, и лишь силуэт Атенского Сиона напоминает о былом.
Именно - силуэт: на рубеже 6-7 веков, когда Грузинская церковь официально вышла из под армянской опеки, приняв халкидонитство (так армяне называют православие), Византия построила в Закавказье два почти одинаковых крестово-купольных храма в Аване (ныне окраина Еревана) и Мцхете (знаменитый Джвари), а вскоре армяне и грузины по их образцу возвели соответственно храм Сурб-Рипсимэ в Вагаршапате (в 618-м) и Успенский (в 630-м) здесь. Аванский храм теперь лежит в руинах посреди шумного города, Джвари и Сурб-Рипсиме - символы своих стран, ну а Атенский Сион - малоизвестное сокровище в глухом ущелье.
Он впечатляюще стоит на крошечном балконе у чёрной пропасти. На кадре выше - по сути единственная точка, с которой его можно увидеть целиком, если не лезть за ущелье:
Но и интересен Атенский Сион отнюдь не общими видом...
В его стены встроены фрагменты старой базилики, поставленной тут совсем уж во тьме веков. В первую очередь - тимпан с парой оленей (при виде которых мне сложно не думать о скифах!) и, видимо, баранья голова на коньке:
Из гладких стен, как призраки былого, тут и там проглядывают барельефы:
Впечатляющие своим живописным хаосом:
Это, как я понимаю, Давид Строитель и его предшественник Георгий II, который был в 1050-х годах коронован Липаритом, с победой Баграта IV в 1053 году остался его наследником, фактически правил в 1072-89 годах и в конце концов отрёкся от престола в пользу сына Давида да ушёл в монастырь. В 1089-93 годах Георгий, Давид и стоявший за передачей властей епископ Георгий Чкондидели капитально отреставрировали Атенский Сион:
А кто так злобно смотрит на них сверху?
Но барельефы - не такая уж и редкость на закавказских церквях, а здесь и вовсе повторяют расположением барельефы храма Джвари. В стены стоит вглядеться - по-настоящему уникальным Атенский Сион делает народное творчество. На гладких камнях сложно найти хотя бы квадратный дециметр, не отмеченный чьей-то рукой.
И если не попавший мне в кадр автограф армянского зодчего Тодоса и гигантская надпись 1060-х годов, повествующая о победе Баграта IV над Липаритом, вполне официальны, то ещё десятки и сотни надписей (9/10 - просто "Христос, помилуй [имя]") были начертаны людьми, ныне забытыми бесследно.
В том числе - русскими людьми, причём отнюдь не только времён империи. Так, интеллигентный прораб, руководивший реставрацией, услышав нашу русскую речь, тут же показал нам слова "Преставися раб Божий" и дату, в нынешнем счислении - 1556 год. Пожалуй, это старейший материальный русский след во всей Грузии...
Но надписи - полдела! Куда больше впечатляют граффити - все 1400 лет неграмотные, но во-что верившие и о чём-то мечтавшие люди выражали эту веру на камнях Атенского Сиона как умели.
Причём не факт, что это были христиане: ладони напоминают о шиитской "руке Фатимы", а почти такие же силуэты коней и оленей я видел на мавзолеях и надгробиях Мангышлака. А вот справа внизу какой-то ставридомутабр - кажется, и вовсе современный:
Читать эту каменную книгу можно часами:
И, конечно, рано или поздно вычитаешь в ней свидетельства того, как рептилоиды и греи с планеты Нибиру в 1812 году развязали ядерную войну против пятой расы и отступили под натиском русов и великанов на плоской Земле, предварительно залив её химтрейлами. Вот - явно же что-то об этом... или нет?
Внутри - остатки росписей 1090-х годов, фундаторы которых увековечены на фасаде:
И - копоть, запах которой словно висит до сих пор: персидский шах Аббас I во время своего карательного похода чудил везде по-разному (в Мцхете, например, стал первым туристом, а Кахетию утопил в крови), и в 1614 году счёл хорошей идеей что-то очень дымное (лучше не пытаться представить, что именно) сжечь прямо в храмовом зале... Кое-где, однако, и внутри можно различить надписи - например, о карательном походе арабского полководца Буги-Турка в 853 году на Тбилиси.
Атенское ущелье уходит дальше - за горы по нему не проехать уже давно, но можно осмотреть боковые каньоны и водопады да через заброшенное село Вицха перебраться в Рконское ущелье. Мы сочли это не оправдывающим время- и трудозатрат. А вот "поморский" (!) крест внизу я разглядел только на фото:
Наверху видна церковка, оставшаяся от одного из здешних микромонастырей. Пишут, что его обитатели обслуживали сигнальный огонь, ясной ночью видимый из Тбилиси:
На попутке с двумя бородатыми монахами мы покинули ущелье. Ехали они из разных монастырей, причём в одном живёт шестеро монахов, в другом - и вовсе двое...