Как купить б/у фототехнику и не облажаться: гид , чтобы не наступить на все грабли

Рынок б/у техники — это золотая жила для умных и минное поле для новичков. Можно собрать dream kit за копейки, а можно выбросить деньги на «убитый» аппарат, который сломается через месяц.

Правило №0: Забудь про слово «винтаж» (пока)

В мире фото есть настоящая классика. Но если продавец называет камеру 2010 года выпуска «винтажным раритетом» и просит за нее как за новую — это красный флаг. Сначала ищем рабочую лошадку, потом — коллекционные экземпляры. Наш враг не возраст, а износ.

Где искать? Оценка площадки

1. Специализированные форумы и телеграм-чаты (Фото.ру, Radsirol.net и т.д.). Репутация на вес золота, часто есть отзывы, «черные списки».
2. Авито, Юла. Поле битвы. Много всего, но и риски зашкаливают. Здесь работает только личная встреча и тотальная проверка. «Доставка из другого города» для фототехники — 99% развод.
3. Физические магазины (Фотосклад, ЭлектроГоро, GetLens и др.). Цены выше, но есть короткая гарантия (14-30 дней). Хороший вариант для новичков, кто боится рисковать.

🚨 С осторожностью на такие фразы: «Продаю для друга/дяди/бабушки», «Камера почти не использовалась» (а ей 10 лет), «Батарейка села, не могу показать работу», «Торг уместен, цена неадекватна».

Этап подготовки: что делать ДО встречи

1. Изучи модель. Загугли: «проблемы [модель камеры]». У каждой камеры есть врожденные болячки (например, у некоторых — «болезнь затвора», у других — отвал бутера, пыль на матрице). Идешь на встречу, уже зная слабые места.
2. Проверь продавца. Нашел на форуме? Посмотри его историю сообщений, отзывы. На Авито — смотри другие объявления, оценку. Если человек 5 лет продает только фототехнику — возможно, перекуп. Это не всегда плохо, но требует еще более жесткой проверки.
3. Договорись о встрече ДНЕМ и в сухом, хорошо освещенном месте. Кофейня, холл бизнес-центра. Тебе нужен свет и стол.

Чек-лист встречи: разборка по косточкам

Приходи со своим: чистой картой памяти (SD/CF), заряженным аккумулятором (если есть), ноутбуком, фонариком (телефонным) и объективом, если покупаете только тушку.

📷 Тело камеры:

1. Внешний осмотр. Не царапины, а вмятины на башмаке (крепление вспышки), около объектива или разъемов. Это признак падения. Открой все заглушки, посмотри на контакты — они должны быть чистые, без зеленой окиси.
2. Механика. Сделай 20-30 пробных кадров на разных выдержках (особенно коротких, 1/1000 и выше). Прислушайся к звуку затвора — нет ли посторонних скрежетов, хруста. Все диски и кнопки должны крутиться и нажиматься с четким кликом, без провалов.
3. Матрица — святое! Сними объектив. Установи режим очистки матрицы (или ручной выдержкой «Bulb»). Посвети фонариком под углом. Ты ищешь:
   Пыль — мелкие точки. Не страшно, чистится.
   Жировой налет (от шторок затвора) — похож на разводы. Сложнее, но чистится.
   Битые пиксели — яркие точки одного цвета (красный, зеленый, синий). Сделай тестовый кадр с крышкой на объективе на ISO 100-400, выдержка 1". Открой файл на ноутбуке, увеличи до 100%. Протри тряпочкой матрицу (сдуй пыль) и сделай кадр еще раз. Если точки остались на том же месте — они «битые». 1-2 — допустимо, больше — повод для торга или отказа.
   Царапины на матрице — увидишь только при ярком свете. Это приговор, не брать!
4. Стабилизатор. Включи стаб, сделай кадр с рук на длинной выдержке (например, 1/15) через видоискатель. Должен чувствоваться легкий гул и «плавание» картинки. Отсутствие гула — возможная поломка.
5. Вспышка и синхронизация. Должна выезжать/срабатывать четко. Проверь разъем синхрокабеля/приемника.
6. Видоискатель. Посмотри на чистую поверхность — нет ли соринок, пятен внутри. Сравни фокусировочную сетку — не смещена ли.

🔍 Объектив (здесь особая магия):

1. Внешность: царапины на корпусе не страшны. Страшны вмятины и люфт байонета (крепления). Покачай объектив на камере — люфта быть не должно.
2. Оптика — главное. Посвети фонариком СКВОЗЬ объектив с двух сторон. Ищешь:
   Пыль — почти всегда есть в старых объективах. Если ее не видно на снимках при f/16 — терпимо.
   Грибок — похож на паутинку, веточки или пятна. НЕ БРАТЬ! Он растет и заражает другую оптику.
   Разводы (сепарация) — белесые пятна между линзами. Часто бывает у старых советских объективов. Снижает контраст.
   Следы чистки (риски) — царапины от неумелой чистки. Обычно по краю, но смотреть надо.
3. Диафрагма. Надень объектив, закрой диафрагму до f/16, открой до f/2.8. Лепестки должны сходиться/расходиться плавно, одновременно, без задержек и масляных пятен.
4. Автофокус. Проверь на камере в режиме AF. Он должен двигаться быстро (в зависимости от модели), без скрежета, точно попадать в цель. Послушай — нет ли сильного воя (особенно у старых ультразвуковых моторов USM).
5. Механика фокуса/зума. Кольцо фокусировки и зума должны вращаться плавно, без заеданий и песка. У объективов с внутренней фокусировкой/зумом передняя линза не должна выдвигаться.

💾 Финальный тест-драйв:

1. Сделай серию кадров на всех диафрагмах (от открытой до закрытой) на однотонной светлой поверхности (лист бумаги, стена). Ищешь засветы, пыль (она будет видна на f/11-f/16).
2. Проверь фокусировку на открытой диафрагме (f/1.8). Сфокурируйся на одной точке, сделай кадр, открой на ноутбуке. Резкость должна быть именно там. Бэк/фронт-фокус (постоянная ошибка наведения) — проблема для зеркалок, лечится юстировкой в сервисе (торгуемся!).

Краткий итог: когда сказать «нет»

• Нет — грибок в объективе, царапины на матрице.
• Нет — вмятинам на корпусе и люфту байонета.
• Нет — если продавец торопит или не дает провести проверку.
• Нет — если «внутренний голос» шепчет, что что-то не так. Техники много, а нервные клетки не восстанавливаются.

Покупать б/у — это как знакомиться. Доверяй, но проверяй. Каждый раз, когда я следовал этому правилу, я находил верного «коня», который служил годами.

Удачи в поисках! Есть вопросы или свои лайфхаки — пишите в комментариях. Давайте помогать друг другу не облажаться.