Бывает, что после регулировки углов установки колёс уже через 5–10 тысяч километров машина снова начинает тянуть в сторону, шины стираются по краям, управление становится нечётким. Владелец вновь возвращается в сервис, механик проверяет работу: подвеска цела, люфтов нет, сайлентблоки целые, рулевые тяги в порядке. Кажется, всё в норме, но углы снова нарушены. Почему так происходит, почему даже после качественной регулировки развал схождения геометрия ходовой части не держится? Об этом расскажу в статье.
Оказывается, причина чаще всего в мелочи, которую допускают даже опытные автолюбители, а именно, в ошибке выбора крепежа в случае замены соединения, даже при незначительном ремонте. Согласитесь, такое случается сплошь и рядом.
Казалось бы — просто новый крепёжный болт, купленный на замену старому для производства каких-либо ремонтных работ. Затянул его — и забыл (многие так и делают). Но именно болт, при неправильном его выборе, может стать причиной постоянного смещения развала и необходимости частой повторной регулировки углов установки колёс. Почему? Потому что каждая железяка в машине имеет свой класс прочности и регулировочные болты в этом не исключение.
Именно поэтому, каждый болт, используемый в автомобиле, должен соответствовать строгим стандартам. Особенно это касается узлов, где действуют высокие нагрузки: подвеска, двигатель, тормозная система. На качетвенно изготовленном крепеже (головке болта и на гайке) обязательно наносится маркировка класса прочности — цифры или цифро-буквенные обозначения.
Например: 8.8, 10.9, 12.9. Эти цифры означают:
- первая — предел прочности (временное сопротивление),
- вторая — относительное удлинение.
Чем выше класс, тем прочнее болт, тем больше усилия затяжки он способен выдержать без деформации. В узлах связки — стойка с поворотным кулаком используются болты класса 10.9 или 12.9. Они рассчитаны на высокие динамические нагрузки, удары, вибрации, циклические изгибающие моменты.
Что происходит при использовании некачественного крепежа? Если вместо штатного болта с маркировкой установить болт без каких-либо опознавательных клейм, то такой крепёж, скорее всего, имеет низкий класс прочности — 4.6 или 5.8. Такие болты изготавливаются без соблюдения автомобильных стандартов — на кустарных производствах, которые чаще всего пригодны только для крепления бачка унитаза.
При закручивании непромаркированных болтов, они, конечно, выдерживают момент затяжки, но уже через несколько сотен километров под воздействием вибраций и нагрузок начинают "вытягиваться". Металл теряет упругость, болт удлиняется, соединение ослабевает. В результате: стойка амортизатора смещается относительно поворотного кулака, меняется угол развала, в следствие чего нарушается схождение, а также изменяется продольный наклон оси поворота (но не всегда).
А поскольку болт ослаблен, каждый сильный удар, яма, бордюр — вызывает микросдвиг. Геометрия кузова "плывёт", и тогда развал-схождение приходится делать в два раза чаще, чем положено. А ещё ослабленный болт крепления поворотного кулака — это риск: потери управляемости на скорости, внезапного увода автомобиля в сторону, полного разрушения соединения. В экстремальной ситуации, особенно на высокой скорости, сорванный болт может привести к аварии. Следовательно, развал-схождение "съезжает" не всегда из-за износа подвески. Иногда — из-за мелочи, которую принято считать второстепенной. Выбор правильного крепежа — не перестраховка. Это гарантия безопасности, стабильности управления и долговечности настройки. Поэтому, чтобы не тратить деньги на постоянной настройке развал-схождения, лучше при замене всех расхоных материалов доверить их выбор знающему специалисту, а не надеяться на русский "авось". Ведь даже опытные автолюбители не всегда знают все тонкости автомобильных хитростей. Делитесь в комментариях: сталкивались ли с ситуацией, когда после ремонта быстро съезжал развал? Проверяете ли класс прочности болтов при замене? Были ли случаи, когда крепёж "вытянулся"? Поставьте «лайк» и подпишитесь на «АвтоГараж» — будет честно, без прикрас и по делу.