Признаки и первые шаги
Заметила эту беду в тихий июньский вечер: идёшь к смородине с лейкой, а на верхних листах красной смородины будто бусины проступили, красно-бардовые вздутия, словно кто-то капнул краской и она подсохла бугорками. Переворачиваю лист, а снизу серая ройка мелких насекомых, шевелятся, будто прячутся от света. Это галловая тля. На чёрной смородине она даёт похожие «бородавки», только цвета чуть иные, лист ведёт лодочкой и грубеет раньше срока. В тот год мы недосмотрели, и к концу лета листья преждевременно усохли, да и ягоды мельчали. Осенью я уже шла к кустам не с лейкой, а с блокнотом: составлять план, чем обработать осенью и как выстроить борьбу на весь сезон, чтобы весной не начинать всё с нуля.
Почему осень важна и с чего начинать
Из практики знаю, что спорить с тлёй «на эмоциях» бесполезно, ей важна система: где зимует, когда просыпается и какие наши действия реально её выбивают. Сразу обозначу разнобой в советах. В одном из агрономических материалов встречала строгую мысль: настои трав и биопрепараты бессильны против листовой галловой тли, работают только системные пестициды, причём в питомниках. С другой стороны, на садовых сайтах регулярно обсуждают Фитоверм и Актофит, а также мыльно-зольные растворы и даже настой табачной пыли. Мой опыт где-то посередине: летом и в тёплую осень биопрепараты прицельно снижают численность, но при холоде их эффект слабее; травяные настои как единственный метод — слабовато; а вот жёсткие «системники» на дачных участках применять нужно очень аккуратно и строго по инструкции, лучше после сбора урожая. Поэтому соберу картину по шагам, с акцентом на осеннюю обработку, но с пониманием, что одними октябрьскими опрыскиваниями вопрос не закрывается.
Санитарные меры и обрезка
Что мы вообще бьём? Галловая тля на смородине зимует яйцами на побегах и в складках коры, а весной, когда только распускаются почки, личинки высасывают соки с нижней стороны листа, вызывая те самые «галлы». Отсюда первый вывод: осенью наша цель не «сбить взрослых», а лишить насекомых зимних квартир и снизить запас яйцекладок. Начинаем с санитарии. Мы всегда убираем все опавшие и глянцево-красные поражённые листья, не перемалываем в компост, а вывозим или сжигаем вместе с тонкими сухими ветками. Пахнет кострищем сыро и терпко, но эффект заметный: меньше мест, где тле пережить зиму. В этом же заходе вырезаем загущающие побеги и слабые приросты, оставляя пеньки по правилу 5-7 см здоровой ткани без красных галлов. После обрезки замазываю крупные срезы пастой или варом, чтобы ни влага, ни инфекции не затягивались в древесину. Эти простые ножницы и секатор работают лучше любого флакона, если сделать всё не «для галочки», а до чистоты, когда под кустом хрустит только голая земля, а не ковёр листьев.
Чем обрабатывать осенью
Дальше встаёт главный вопрос: чем обработать смородину от галловой тли осенью, когда уже прохладно и днём не выше +8 +12. Вот тут и расходятся школы. Биопрепараты на основе аверсектина или спиносадов в инструкции чаще просят +18 и выше, иначе насекомое малоактивно, а препарат работает хуже. Мы пробовали Фитоверм в тёплую сентябрьскую неделю: пахнет терпко, специфически, в безветренный вечер укладывается плёнкой хорошо, и через пару дней колонии заметно редеют. Но в октябре, когда сыро и холодно, эффективность проседает, и я этот путь уже не советую как основной осенью. За дело берутся более жёсткие формулы: пиримифос-метил и другие контактно-кишечные инсектициды или неоникотиноиды, которые в ряде препаратов разрешены для ягодных культур после сбора урожая с выдержкой до следующего сезона. Здесь важны три условия: не делать этого во время цветения и близко к сборам, работать только в сухую погоду при +5 и выше, и строго сверять этикетку именно для смородины, а не «вообще от тли». Мы используем такой приём только при сильном заражении, обычно одно опрыскивание поздним вечером после листопада, когда пчёлы уже отселились, а рядом нет воды. По деньгам это средний чек на сезон: от 600 до 1200 рублей на препараты и перчатки, и это дешевле, чем лишиться половины ягоды следующего года.
Карбамид, горячая вода и другие приёмы
Есть ещё ход, проверенный на собственном участке и поддержанный рекомендациями: 5-процентный раствор мочевины поздней осенью по кустам и приствольному кругу. Карбамид прожигает патогенную микрофлору на поверхности, ускоряет перегнивание листвы и поджигает яйцекладки тлей. У меня на канистре прямо в инструкции указаны дозы: 500-700 граммов на 10 литров воды для осенних обработок по ягодникам. Запах аммиака при приготовлении ощутимый, лучше работать в маске, перчатках и куртке, которую не жалко. В сухую погоду, когда днём хотя бы +5, равномерно прохожу по кустам крупнокапельной лейкой до смачивания веток. Это не серебряная пуля, но в связке с уборкой листьев снижает стартовую волну тли весной очень заметно. Железный купорос мы применяем скорее от грибных болячек, но он тоже косвенно помогает, хотя я всё-таки делю задачи: от тли карбамид, от болезней — купорос по погоде и дозам.
Отдельно расскажу про горячую воду. Этот метод любят, но его часто перегревают, а растение потом страдает. В одном из агросоветников пишут, что обливание 60 70 градусов до распускания почек эффективно против зимующих форм тли. Я такой спорный совет не беру на веру и провёл маленькую проверку на кухне. Вскипятил чайник, перелил в металлическую лейку, воткнул кухонный термометр: в момент заливки — 75, у носика — уже 68, пока нёс через сад, ещё минус пару градусов. По факту с ветками контактирует примерно 65 градусов, если целиться в 70 при наливе в лейку. В марте по набухшим, но закрытым почкам это терпимо: пар поднимается, запах тёплой коры, куст будто вздыхает, а корневую шейку я закрываю фанерой, чтобы не обжечь грунт. Делаю такую процедуру не чаще раза в два года и только по сухому морозцу, когда снег держит след, а солнце ещё низкое. Это стресс, но при аккуратности видимого вреда не замечала, а вот зимующие яйца галловой тли и часть клещей уходят.
Муравьи и сортоособенности
Теперь про муравьёв. Без них колонии тли редко становятся бедствием. Был у нас муравейник прямо у основания чёрной смородины, я раньше принимала его за «живую землю», пока не поняла, кто разводит «молочную ферму» на моих листьях. Переносить муравьёв бессмысленно, они вернутся. Осенью я раскладываю приманки с борной кислотой и сладким сиропом в закрытых приманочных домиках, чтобы птицы и кошки не добрались, а возле кустов проливаю ходы кипятком из чайника, только не на корни смородины. Через два-три дня тля теряет «охрану», и обработка по кустам уже работает честно, без того, чтобы муравьи заново расселили личинок. Это та мелкая деталь, которую многие пропускают, а потом удивляются, почему «химия не помогает».
О сортовых различиях. В литературе отмечают, что красная смородина чаще страдает от так называемой красной галловой тли, а чёрная — от листовой галловой, и чувствительность сортов заметно отличается. Список устойчивых и слабых сортов у каждого региона свой, и я бы советовала смотреть не чужие рейтинги, а локальные рекомендации питомников, с которыми работает ваш район. У нас на участке устойчивее чувствует себя куст, который изначально был посажен просторнее, получает хороший свет и не перекормлен азотом летом. С азотом вообще осторожнее: жирующую зелёную массу тля ест с особым удовольствием, а вот калийно-фосфорные подкормки в конце августа и сентябре укрепляют древесину и косвенно помогают держать удар.
Опыт и техника безопасности
Что у нас вышло из практики за последние годы. Первый сезон мы пытались «без химии», мыло, зола, настой табака, даже отвар бархатцев. Работает, пока тепло, и если очаг небольшой. Во второй половине лета в тёплую погоду мыльный раствор по нижней стороне листа сбивает тонкую плёнку и тля сходит, листья чистые на неделю-две. Но как только похолодает, тля прячется, и вы видите к октябрю ковер красных галлов. Второй сезон мы добавили Фитоверм в тёплую волну и ещё одну обработку после сбора ягод осенью препаратом, разрешённым на ягодниках после сбора урожая. Параллельно вычистили весь подкустовый мусор, вырезали с галлами всё, что без жалости можно убрать, и сделали мочевину поздней осенью. Результат заметно лучше: в мае листья были зелёные, ростки бодрые, на нижней стороне отдельных листов единичные колонии, которые ушли после точечного мыла. То есть связка сезонных мер работает надёжнее, чем ставка на один «волшебный» способ.
Справедливости ради скажу о расхождении в источниках по «жёсткой химии». В некоторых рекомендациях прямо заявляют, что эффективны только системные пестициды и их лучше оставлять питомникам. Я понимаю эту позицию: системники действительно глубже поражают вредителя и устойчивее к погоде, а неопытный дачник может навредить себе и пчёлам. Поэтому вывод такой. На личных участках безопаснее делать упор на санитарные меры, осеннюю мочевину, ранневесеннюю горячую воду и точечные обработки летом биопрепаратами, когда тепло, а популяция только поднимает голову. Если заражение хроническое и сильное, одно осеннее опрыскивание разрешённым препаратом после сбора урожая допустимо, но строго по этикетке, в СИЗ и вдали от водоёмов и пасек. И не стоит бить каждый год одним и тем же действующим веществом, тля учится, и резистентность — не страшилка, а реальная проблема, о которой пишут и производители.
Пара слов о безопасности, это у нас дома правило железное. Опрыскиваем только в тишину, безветренно, когда на участке никого лишнего, собаку и кошку в дом. Респиратор, очки, перчатки, куртка с капюшоном. Разводим не «на глаз», а по мерному стакану, воду берём тёплую, чтобы порошок растворился полностью. Не работаем по мокрому листу и в дождь, иначе толку немного. И никаких обработок в период цветения, даже если очень хочется «сейчас и сразу».
И последнее, что я проверила своими глазами. Часто спрашивают, нельзя ли просто заменить осенние обработки на весенний «Препарат 30 Плюс» или его аналоги. Я открыла инструкцию на канистре у соседей и посмотрела официальный реестр рекомендаций: для смородины эти минеральные масла позиционируются именно как ранневесенние по спящим почкам, для удушения зимующих стадий вредителей. Прямого указания на осеннюю обработку я не увидела, и это логично: осенью чаще влажно, лист ещё может держаться, и плёнка работает хуже. Поэтому моё мнение такое: не путать сезоны. Осенью делаем санитарный блок плюс карбамид и, при необходимости, один инсектицид после листопада; ранней весной, когда почка закрыта, возможна масляная обработка или горячая вода, а потом уже точечная борьба по факту.
Видео 1 — короткий и понятный ролик, где показывают, как правильно осматривать кусты и собирать поражённые листья руками, плюс пара практичных приёмов по обработке карбамидом в садовом масштабе, рекомендую для наглядности.
Видео 2 — ролик с демонстрацией точечных обработок и использования биопрепаратов в тёплую погоду, приятно снят и даёт хорошее представление, как совмещать механические меры и препараты без лишней паники.
Галловая тля на смородине — не приговор, но и не мелочь. Мы боремся не одной «таблеткой», а режимом: чистый куст без муравьёв, осенняя мочевина, при тяжёлом поражении одно разрешённое опрыскивание после листопада, ранневесенняя горячая вода по закрытой почке, а летом, если жарко и тля пошла, биопрепарат или мыло по нижней стороне листа. Так спокойнее и кусту, и душе. В саду всегда выигрывает тот, кто действует вовремя и без лишней суеты.
Хотите быть в курсе полезных лайфхаков, историй, новостей? Подпишитесь на наш Telegram-канал