Александр Сафронов — фотограф и путешественник со стажем. Он несколько лет жил в юго-восточной Азии, а в разных его паспортах стоят печати 39 стран. Но все же есть еще места, куда он не добирался прежде. Например, Таджикистан — страна, которая пока не избалована туристами, однако улететь туда можно прямо из Казани.
Старого Душанбе не осталось
«Когда прилетаешь в Душанбе и идешь к паспортному контролю, тебя встречает надпись: «Добро пожаловать, гости РТ», — рассказывает Александр Сафронов. — Думаешь: «Ничего себе, подготовились, какими лозунгами встречают». И только потом мы догадались, что буква «т» означает не Татарстан, а Таджикистан. Но было уже поздно — мы почувствовали себя как дома».
По словам фотографа, Душанбе, столица региона, сегодня больше похож на огромную строительную площадку. Исторический центр власти весь снесли, встретить здесь старые постройки тяжело. Везде большие котлованы, возводят очень много небоскребов.
«Я встретился с другом, мы с ним работали в Таиланде, Бангкоке, сейчас он живет в Душанбе. Он рассказал, что в центральной части города были одноэтажные дома и частный сектор. Сейчас же как будто по «Москва-Сити» идем. Говорят, что много денег вливают китайцы. Сама столица республики развивается довольно активно. Ночью город очень ярко подсвечен — красиво, — делится впечатлениями фотограф. — Жалко, конечно, что это новодел. Старого Душанбе не осталось».
Женщин фотографировать нельзя
Путешественника поразила манера вождения в городе. Он такое видел лет 15 назад в Индии, когда на дороге все гудят, выезжают на встречку, кто больше, того и пропускают… Такого нет в соседних республиках, да и в Китае давно подобная манера вождения искоренена.
Процентов 80 автопарка в Душанбе — это китайские машины. Большое количество электромобилей, на них даже госномера другого цвета. И немного осталось еще от советского автопрома.
В столице не чувствуется, что это мусульманская республика — есть кальянные, кафе, которые работают и до часу ночи. А вот путешествуя по маленьким городам, попадаешь в другой мир. На женщин камеру наставлять нельзя, нужно спрашивать разрешение либо у мужа, либо у другого родственника, чтобы сделать фото. Сами девушки отворачиваются и ждут, когда ты уберешь камеру. Мужчины фотографируются без проблем.
Симфония воды и камня
Чаще всего туристов везут в дехканское хозяйство «Боги Сомон» — масштабный проект, ставший живым воплощением стратегического курса главы Таджикистана Эмомали Рахмона. В народе их так и называют — президентские виноградники. «Я никогда не видел, чтобы таким способом выращивался виноград. Стелется крыша, и сверху подвешивается виноград, то есть он весь находится в тени. Некоторые грозди реально очень трудно поднять, настолько они тяжелые», — вспоминает Александр Сафронов.
Но работники искренне советуют ничего с куста не есть, вне зависимости от сорта и цвета гроздей. Дело в том, что их могут обрабатывать от вредителей, и не исключен риск получить расстройство ЖКТ.
Где-то в Муминабадском районе, там, где солнце жарит так, что даже ящерицы ищут тень, а ветра рассказывают древние сказки, стоит одна из самых удивительных достопримечательностей Таджикистана — горы Чилдухтарон, название которых в переводе с таджикского означает «сорок дочерей». Со временем эти горы стали походить на человеческие фигуры — выглядят очень красиво и необычно.
Всякая уважающая себя гора должна иметь легенду, иначе это не гора, а так — возвышенность. И здесь с легендами все в порядке. Одна из них гласит, что на долину напали захватчики. Мотивы у них были, скажем так, далеки от романтики: увидели красавиц и решили пополнить свой гарем. Ситуация для девушек складывалась, мягко говоря, неприятная. Стандартные варианты — бежать или сражаться — были малоперспективны. И тогда девушки приняли самое радикальное в истории решение по избеганию нежелательных отношений. Они возвели руки к небу и взмолились Аллаху: «Лучше преврати нас в безмолвные камни, чем отдашь на поругание этим бородатым негодяям!». И просьба была выполнена мгновенно. Вместо сорока прекрасных девушек захватчики обнаружили сорок каменных глыб. Мотивация у злодеев моментально испарилась, и они ретировались, почесывая затылки.
Если бы природа была вычурным художником, то Фанские горы в Таджикистане стали бы ее главной выставкой, а долина Хафткул — жемчужиной этой коллекции, ради которой все покупают билет. Представьте: вы стоите перед каскадом из семи озер, цвета которых варьируются от бирюзы до лазури. Местные ласково называют это место «Семью красавицами Шинга». И поверьте, это не преувеличение.
Хафткул, что с персидского так и переводится как «семь озер», — это не просто случайные «лужицы», оставшиеся после таяния ледников. Это стройная система, идеальный природный аквапарк, где горные реки, как послушные водные горки, соединяют одно озеро с другим. Расположенная на севере Таджикистана, у подножия заснеженных гигантов, эта долина — готовые декорации для фильма в жанре фэнтези. Только тут не нужно компьютерной графики — реальность и так превосходит все ожидания. Это одно из самых красивых мест в республике. Все эти озера можно объехать за пару часов на машине, и каждое неповторимо по-своему.
Кризис среднего возраста
Если хотите проникнуться историей страны, то езжайте в Пенджикент. Это город на крайнем западе Таджикистана, в живописной долине реки Зеравшан. Неофициально это «дедушка» всех городов Центральной Азии, который до сих пор в отличной форме.
Главная фишка древнего Пенджикента (того, что ныне гордо зовется городищем) — это его потрясающие настенные росписи. Согдийцы, оказывается, были не только трудолюбивыми торговцами и виноделами, но и страшными эстетами. Они расписывали стены своих дворцов и храмов сценами из жизни, пиршеств, охоты и, вероятно, местных сериалов.
После общения с 5500-летним городом ваши собственные годы покажутся вам милой незрелостью. Кризис среднего возраста? Да Пенджикент пережил столько кризисов, что ему можно книгу писать! Тут ты действительно понимаешь, что такое «настоящая древность». Не какие-то там 200-летние замки Европы, а цивилизация, которая цвела, когда многих современных народов еще и в проекте не было. Местные абрикосы, виноград и вино — они ведь помнят вкус эпох. Ну, или, по крайней мере, выращиваются на той же земле, что и тысячи лет назад.
Прикоснуться к древности
Еще одна интересная достопримечательность — город Худжанд. Там есть крепость, настолько древняя, что даже самые старые местные аксакалы по сравнению с ней кажутся юнцами. Она зародилась еще в VI—V вв.еках до нашей эры, в эпоху, когда мода на каменные стены только входила в тренд. Представьте себе: Великий Шелковый путь кипит, как муравейник, караваны везут шелка, специи и сплетни со всего света, а тут — такая шикарная «гостиница с укрепленными стенами». Крепость была не просто украшением, она была суровым охранным пунктом на проходной древнего мегаполиса.
Могучие стены и башни — это визитная карточка Худжанда. Прогуливаясь по ним, можно не только представить себя стражником, вглядывающимся в пыльную даль в ожидании каравана, но и сделать самые эпичные селфи в своей жизни. Вид отсюда открывается такой, что дух захватывает — современный город лежит у ваших ног, а за ним синеют величественные горы.
Крепость перестраивалась так часто, что это настоящий архитектурный микс. Тут тебе и древность, и средневековье, и более поздние вкрапления.
«Хотите совет? Мы прилетели из Казани в Душанбе, а вылетали уже их Худжанта, — делится Александр Сафронов. — Таким образом можно и время сэкономить, и побольше красот увидеть. А вообще, я бы посоветовал объединить в одно путешествие Узбекистан и Таджикистан. К примеру, у узбеков нет таких гор, но зато там культура более похожа на нашу. Таджики говорят на фарси, и обычаи тут немного другие».
Еда как культ
Незыблемая достопримечательность страны — это еда. Картошка, овощи и мясо разных сортов чередуются в разных миксах. Причем потребление пищи тут возводят в культ. Взять тот же ресторан «Калаи Хисор» («Гиссарская крепость»). Он расположен у подножия знаменитой Гиссарской крепости, в 25 км от Душанбе. Величественные стены, возраст которых превышает 2500 лет, молчаливо взирают на долину. Уже на подъезде, когда в сумерках начинают подсвечиваться массивные ворота и зубчатые стены, возникает ощущение, что вы едете не на ужин, а на настоящий прием к древнему правителю.
Внутренние дворики с фонтанами и виноградными лозами, мягкие топчаны, застеленные яркими кошмами и курпачами (стеганые одеяла). Воздух, даже до заказа блюд, уже напоен ароматами дыма, специй и свежеиспеченного хлеба. Это словами не описать, нужно действительно прочувствовать.
Куртуб — блюдо, которое стоит попробовать именно здесь. На большую тарелку выкладывают слоями тонкие лепешки «катлама», сверху — нарезанные помидоры, редис, зелень и большие куски отварного мяса. Все это перед подачей обильно поливают кисломолочным напитком — катыком. Получается невероятно сочное, освежающее и сытное блюдо.
Таджикская кухня — это не про молекулярную гастрономию и не про вычурную подачу. Это про щедрость земли и тепло человеческих рук. Это про то, как простые ингредиенты, соединенные многовековой мудростью, рождают настоящую магию.
«Приезжайте в Таджикистан голодными. Физически и духовно, — советует путешественник. — И будьте уверены: уезжать вы будете с полным желудком, теплым сердцем и твердым намерением вернуться».
Пока не умеют зарабатывать на туристах
Таджикистан пока не избалован туристами, и смотрят на тебя там как на экзотику. У таджиков гостеприимство есть, а сервиса пока не хватает. Они не знают, как по-современному управлять этим процессом, не достает баз и основ. Но в целом люди очень добродушные, это подкупает. Например, на рынке все хотят чем-то угостить по максимуму, чтобы ты много всего попробовал. Они еще не научились зарабатывать на туристах.
Фотограф говорит, что Таджикистан сегодня считается одной из самых безопасных стран для туризма. Был несколько лет назад случай, когда здесь убили туристов. Но после этого власти выпустили строгий закон, и теперь туристов никто больше не трогает. Это вторые люди после президента. Безопасность гарантируется везде.