Шида-Картли, или Внутренняя Карталиния, грузинский регион к западу от Тбилиси, впечатляет линейностью: с юга степной Триалетский хребет Малого Кавказа, с севера - лесистый Большой Кавказ с российскими и осетинскими постами, посередине - Кура, долиной среднего течения которой и является Внутренняя Карталиния.
С рекой переплетается Поти-Тифлисская железная дорога (1872), левым (северным) берегом идёт Батумский автобан, правым - тихая внутрирегиональная трасса от Мцхеты до Хашури. В последний я так и не доехал, а ведь это важнейший транспортный узел страны в развилке дорог на Трабзон (через Батуми) и Карс (через Ахалцихе). Старина там сводится к паре церквей и одинокой круглой башне среди огородов, а вот советское наследие интереснее - от вполне ухоженного мемориала Победы до огромного сталинского вокзала с памятником "сурамскому локомотиву" ВЛ-19, электровозу 1930-х годов, которые в Советском Союзе тех лет ассоциировались с лежащим дальше Сурамским перевалом, самым сложным на железных дорогах страны. Сурамская крепость, о которой легенда - тоже неподалёку и чрезвычайно живописна.
Менее очевидно, что в Сурами есть синагога 1940-х годов, что там в 1913 году умерла спасавшаяся в тёплых краях от туберкулёза Леся Украинка и что до 2012 года туда можно было добраться раритетной электричкой Ср3 1950-х годов, которая ещё стоит на вокзале в Тбилиси.
Грузины знают, что у Шида-Картли есть свой цвет - тусклый песочно-серый, и в общем даже зелень не сильно перебивает его. Однако природа тут словно создана так, чтобы не отвлекать от древностей, коими эта сердцевина страны переполнена:
Храмы, башни, замки, городища... Вот например Арадети близ Карели (западнее Гори) - крепость 17-18 веков, весьма зрелищная для какой-нибудь другой страны, а здесь даже автор самого полного путеводителя по Грузии Алексей Мухранов не счёл её достойной упоминания.
Больше, конечно, древности жмутся к горам, а стоящая посреди долины Богородицкая церковь 13 века в селе Метехи с характерным коническим барабаном видна как маяк с половины Шида-Картли. Здесь больше фото вблизи.
Село Метехи стоит на правом берегу, а вот, на левом - одноимённая станция. Не знаю, с какого берега старая русская женщина по имени Вера Путина, которая под Новый 2000-й год вдруг признала в телевизоре сына Володю. Только её сын был Владимир Платонович и родился в 1950 году (Владимир Владимирович - в 1952) в уральском селе Терехино близ Очёра. Позже мать и сын Путины попали сперва в Ташкент, а затем и сюда, где мальчик, видимо, не ужился с новым отчимом Георгием Осипашвили. Поэтому мать отправила его на малую родину, к престарелым родителям, а с их смертью Володя попал в детдом и не простил матери предательства.
Разумеется, с таким откровением Метехи превратилось в место паломничество жёлтой прессы со всего мира, а бестселлеры о "настоящей семье Путина", "детский травмах президента" и "личных счетах к грузинам" ещё много лет разлетались огромными тиражами. Следы Владимира Платоновича теряются на Урале в конце 1960-х... а вот жизнь Владимира Владимировича в то десятилетие задокументирована вполне. Вера Николаевна ушла в 2023 году, не дождавшись сына ни реального, ни мнимого.
По рельсам вдоль Куры я проезжал не раз: из Тбилиси в Батуми ещё в 2019-м, а в 2023-м - в Зугдиди, из Поти обратно и наконец рассветной электричкой из Гори в Каспи