Всем доброго времени суток!
В 2021 г. канал "Дачные истории" опубликовал по моей просьбе статью о методе выращивания суперурожаев томатов. Она вызвала много откликов, как положительных, так и критических. Но прошедшие годы подтвердили эффективность метода и хотелось бы рассказать читателям о достигнутых результатах. Я подготовил новую статью. В ней изложены не только результаты последних лет, но и очень подробно описана технология – все агротехнические приёмы, составляющие суть метода.
Надеюсь, что читатели найдут в ней что-то полезное для себя.
С уважением, Василий Корнилов.
РЕКОРДНЫЕ УРОЖАИ ТОМАТОВ: 30 - 40 кг с 1 квадратного метра.
ВВЕДЕНИЕ
Любители томатов, которые регулярно просматривают ДЗЕН, возможно помнят об опытах Василия Корнилова, позволяющих получить суперурожаи детерминантных томатов, а именно более 40 кг с одного квадратного метра. Статья была опубликована по моей просьбе ведущими блога "Дачные Истории" 08.12.21 г. Она и сейчас находится в открытом доступе на канале и официальном сайте:
«40 кг детерминантных томатов с квадратного метра не предел: методика выращивания томатов от Василия Корнилова», если вот так же в кавычках набрать в поисковике, то она будет перед вами.
Речь о методе, позволяющем получать очень большие урожаи томатов, именно детерминантных, без теплицы. В публикации излагались основные принципы, методика и фактические данные по выращиванию суперурожаев томатов в условиях Московской области.
Относительно той публикации в этом году был снят пятый урожай. Теперь можно подвести какие-то итоги по эффективности метода, 5 лет - достаточно весомый период для наблюдений. Тем более, что тема вызвала интерес – со статьёй ознакомилось более 47 тыс. читателей, а на Ютубе появился ролик по материалам статьи.
Немного предыстории. Томатами я занимаюсь около 30 лет. Первые результаты были скромными, с площади 10 кв. м. мне удавалось получить 25 - 30 кг. плодов, т.е. ок. 3 кг с 1 кв.м. Сейчас с 1 кв.м. я получаю в десять и более раз больше. На фото представлен один из первых урожаев, 1998 г.
Позже, читая литературу по огородничеству, я понял, что урожайность можно существенно повысить, и начал применять рекомендуемые специалистами агротехнические приёмы. Скоро урожайность поднялась до 5-6 кг с 1 кв. м., затем до 8 кг, а позже и до 10.
Тогда же я понял главное: ЧЕМ БОЛЬШЕ СТЕБЛЕЙ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПОМИДОР, ведь на каждом стебле формируются кисти, из которых вырастают плоды.
Но понял и другое. Просто так вырастить многоствольный и суперурожайный томат, увеличив количество стеблей, например, до 10 не получится. Первые, наивные, попытки разочаровали. Ожидаемого увеличения урожайности не произошло. По разным причинам мои надежды не оправдались. Однако от своей идеи я не отказался. По размышлении, я понял, что необходимо подобрать комбинацию агротехнических приёмов, которая позволит растениям реализовать все свои потенциальные возможности. Я начал с элементарного увеличения количества плодовых стеблей. И тут мне помог опыт горшечного выращивания томатов. В горшке томат растёт индивидуально, и над ним можно издеваться, как только не придумаешь. В одном горшке выращивать в два ствола, в другом – в четыре, а ещё и в шесть и т. д. Если какой-то растёт хуже, можно подкормить. Одному дать побольше калия, а другому побольше фосфора или кальция, или магния. Не за один сезон, но постепенно накапливался опыт, нарабатывались приёмы и – главное – я убедился, что, выращивая томаты в несколько стеблей, урожай можно существенно увеличить. Правда формула «10 стеблей = урожай в 10 раз больше» не работает, т.к. верхние пасынки всегда менее урожайные. Однако, повышение урожая в 2 – 3 раза (и более) – реальность.
Поначалу я экспериментировал в статусе дачника выходного дня. Однако серьёзно заняться опытами смог после выхода на пенсию, когда стал жить на даче постоянно. Нарабатывался опыт и постепенно формировалась технология, позволяющая резко повысить урожайность томатов. В 2019 году используя свой метод, я получил около 18 кг томатов с 1 кв. м., потом ок. 30, а в 2021 г. свыше 40! Ниже представлена таблица урожайности с 2019 по 2025 г.
Как видно из таблицы, урожай не всегда достигает 40 кг с кв. м. За пятилетку с 2021 по 2025 г. он дважды превышал 40 кг с кв. м. и трижды был около или выше 30 кг с кв. м. Среднее значение за 5 лет – 35,8 кг с кв.м. Согласитесь, это очень хорошие результаты. Каким образом они были получены описано далее.
Статья получилась большая, не каждому нужна вся информация, размещённая в ней. Я специально разделил её на две части, первая – для тех, кто хочет просто ознакомиться с методом и реальными результатами, вторая – для тех, кому интересна сама технология, как можно получить такие результаты.
В первой части представлен отчёт за 2025 г. Во второй части дано подробное описание метода и все используемые агротехнические приёмы.
Материал насыщен графиками и расчётами. Я поместил их для тех читателей, которые скрупулёзно вникают во все тонкости. Также кто-то возможно захочет использовать эти расчёты в своей деятельности. Для них я специально выделил эту информацию курсивом. Но для тех, у кого нет желания погружаться в математические выкладки, я все результаты выделил жирным шрифтом после расчётов. Эти читатели могут пропустить вычисления и сразу ознакомиться с результатами.
ЧАСТЬ I. ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 2025 Г.
В начале охарактеризую томатный сезон 2025 г. В МО это было совсем не томатное лето: заморозки с конца апреля до середины мая, а потом просто не было тепла. Холодный и дождливый июнь, и дождливая половина июля, а другая его половина – жара, как в Африке. Август снова – холодный и дождливый. Температура почвы в первую половину лета не превышала 14 градусов. Всё это препятствовало развитию томатов. Уместно сравнить урожай этого года с предыдущими – по сортам. Обратимся к табл. №1. Имеются 4 сорта, которые выращивались как в 2025 г, так и ранее. Это:
- "Дамские пальчики". В 2023 и 2024 г.г. урожай этих томатов с куста составлял ок. 9,5 кг. В 2025 г. – 5,2 кг, падение почти двукратное;
- "Мамонтёнок". В 2023-2024 г. средний урожай с куста был 6,3 кг. В 2025 г. – 6,0 кг. Здесь разница не столь очевидна. Но на другой (опытной) грядке куст "Мамонтёнка" выдал в 2024 г. 15,2 кг плодов, и это уже очень показательно;
-Неизвестный сорт. Средний урожай с куста в 2020 – 2024 г.г. - 9,8 кг, а в 2025 г. всего 6,6 кг, намного меньше;
-"Челябинский метеорит". В 2023 и в 2024 г.г. урожай с куста был более 10 кг, а в 2025 г. – в среднем - 7,5 кг, на четверть меньше.
Сравнение показывает, что в 2025 г. урожайность томатов была существенно ниже возможного.
Зато погода способствовала заболеваниям. Имел место кладиспориоз и что-то похожее на альтернериоз, и даже фитофтора пыталась себя выказать. В предыдущие годы ничего подобного не случалось. Последний раз томаты болели у меня в 2018 г. Вот такое выдалось нынешнее лето.
Поэтому 2025 г. особенно показателен: как мой метод работал в самых неблагоприятных условиях. Да, не вышло урожая 40 кг с 1 кв.м., но и тот урожай, что получился (30,3 кг/кв.м.) является для подобного стечения обстоятельств весьма неплохим. Скажу, что на трёх соседних участках томаты погибли полностью. И таких участков в нашем СНТ много.
В 2025 г. я выращивал томаты следующих сортов:
- "Дамские пальчики". Один куст. Свои семена, собранные в 2024 г., когда этот сорт выдал отличный урожай 9,6 кг. с куста.
- "Мамонтёнок". Три куста. Свои семена, собранные в 2024 г. с куста, росшего на опытной грядке, его урожай был 15,2 кг.
- Неизвестный сорт (он появился у меня из-за пересортицы). Два куста. Свои семена, собранные в 2024 г. с куста, который выдал урожай 13,9 кг.
- "Сердцеедка", семена компании "Семена Алтая" (выращивал в первый раз). Сорт оказался не однозначным: плодовитый, но склонный к заболеваниям. В пакетике было 5 семян, взошли все. Высадил все 5 растений: 2 в парничок и 3 – на опытную грядку. Из них два растения серьёзно заболели и были досрочно аннулированы. Но 3 куста, несмотря на заболевания дали очень неплохой результат: 8, 10 и 12 кг с куста – значит у сорта есть потенциал. Буду с ним работать, попробую вывести, более стойкую к болезням разновидность подсорта.
- "Челябинский метеорит" Два куста. Свои семена, собранные в 2024 г. с растения, урожай которого составил 11,1 кг.
Выше я упомянул об опытной грядке: я закладываю её ежегодно для испытания новых сортов и улучшения тех, что мне понравились. Всё по своей технологии. Более подробно об опытной грядке расскажу во второй части статьи.
Начало сезона традиционно пришлось на февраль. Семена были замочены в ватных дисках 08.02.25. проклюнулись 09 – 13 февраля, после чего были помещены в 200 – мл стаканчики, наполненные землёй на ¾ объёма, по несколько штук. Всходы появились 11 – 14 февраля. Всходы первые 3 дня досвечивались круглосуточно, а затем по таймеру с 5:00 до 23:00. Через 5 дней, когда стало ясно, какие из ростков самые сильные, все слабые были удалены. В каждом стаканчике осталось по одному сеянцу.
Первая подкормка удобрением АКВАРИН для рассады (N,P,K: 13;40;13 + м.э. – 2г/1л воды) была сделана через 2 недели после всходов, при появлении 2 настоящих листьев (3 ст. ложки раствора на 200-мл стаканчик).
Через 3 недели после всходов в стаканчики была подсыпана земля – до верха. В это время высота рассады составляла 5 – 10 см, рассада имела по 3 – 4 листика.
Недоумеваю, когда читаю, что томаты нельзя сеять в начале февраля, дескать им света не хватит. Они вытянутся, станут хилые и тонкие, и не приспособленные к дальнейшему развитию. А томаты, посеянные в конце марта, их опередят. Но мы же не при лучине живём и даже не при лампочке Ильича! Света не хватает? А в промышленных теплицах хватает? Поглядите-ка, как там всё прёт при искусственном освещении.
Кстати у меня есть зимний сад (в нём растут лимоны, мандарины, фейхоа, чайный куст и др. экзоты), однако обогревать его в сильные холода накладно. С декабря по февраль нежные растения отправляю в подвал (морозостойкие оставляю наверху). В подвале в течение 3 месяцев неженки растут при искусственном освещении. И это им никак не вредит.
Фото ниже: вот так зимой выглядит мой подвал – свои мандарины, своё вино, свой фонтанчик. Мандариновое дерево, усыпанное плодами – сбоку от моей руки со стаканом вина.
А дальше фото осветительной аппаратуры подвала. Общее освещение дают три натриевых светильника (они жёлтые), которые заменяют солнечный свет. Локальное освещение осуществляется светодиодными лампами, при этом те, что с синим оттенком – 6500К.
Возможно эти фотографии не совсем в тему, но они показывают, что автор имеет опыт выращивания растений при искусственном освещении, т.е. разбирается в вопросе и знает, как надо делать правильно.
Ниже фото моей рассады 11.03.25. (как указано выше посев 08.02.25., а первые всходы 11.02.25.), ей 1 месяц.
Какая красота! Где тут видны вытянувшиеся хилые ростки? Специально воткнул карандаш (он под третьей лампой) – для сравнения толстоты стволов. Видите, какая коренастая и крепкая рассада? Да как же её обгонит та рассада, что на сегодня даже семечком в землю не посеена? По моим наблюдениям мартовско-апрельский посев, это путь к низким урожаям. Бывало, я сеял томаты в 2 срока – в начале февраля для парничка (высадка рассады 10 – 20 апреля) и в конце марта – для ОГ (высадка под плёнку после 15 мая). Так вот, мартовская рассада никогда не обгоняла февральскую, а урожай с этих растений всегда был ниже.
И ещё раз о лампочке Ильича. Имеются дешёвые, экономичные лампы, которыми можно компенсировать недостаток естественного света. Я досвечиваю рассаду 19 часов в сутки (по таймеру) – с 5:00 до 23:00. Причём использую обычные светодиодные лампы. Почему я выбрал именно этот источник света, объясню во второй части статьи.
Забегая вперёд, скажу, что рассаду высаживаю лёжа, поэтому мне не важна её коренастость, даже лучше, если рассада будет повыше. Но требуется толстый стебель с большим количеством сокопроводящих каналов. Это очень важно для будущего суперурожая. Поэтому хорошая досветка необходима.
Вторую подкормку выполнил через 4 недели (N,P,K: 7;6;6 + м.э.).
Через 5 недель перевалил рассаду из 200-мл в 500-мл стаканчики. К этому времени корни уже хорошо оплетают землю, как это видно на фото ниже.
Третья подкормка - через 6 недель, снова АКВАРИНОМ для рассады.
09.03.25. Начал прогревать почву на даче, накрыв грядки стеклом. До высадки рассады ещё больше месяца. В марте и апреле достаточно солнечного света, чтобы земля начала прогреваться. Как только она оттаяла на штык лопаты, я перекапал грядку, чтобы поднять наверх холодный нижний слой – под ним, лопата ещё утыкается в лёд!
И вторая задача – это разрыхлить слежавшийся за зиму грунт и насытить его тёплым воздухом. Первая перекопка 16.03.25. Одновременно внёс сульфат калия. А потом перекапал ещё дважды, тоже внося удобрения. Вторая перекопка 27.03.25. (температура земли на глубине 10 см составляла 3,1 град). Под перекопку внёс сульфат магния. Третью перекопку с одновременным внесением карбамида выполнил 12.04.25. На фото ниже показано, как прогреваются грядки под рамами. Это конец марта и некоторые грядки уже засеяны (редис, укроп, салат).
Зима 24 – 25 г.г. была «европейской» - совсем не суровой и бесснежной. Ни разу не пришлось расчищать дорожки лопатой. На фото конец марта, а снега нет (он появится только в начале мая и то пушком). Но это не характерно для МО, во второй части статьи представлено фото №46 более соответствующее нашим реалиям.
Очень важный агротехнический приём: через 7 недель после появления всходов, окучил рассаду, чтобы у неё наросли дополнительные корни. Для окучивания использовал 200-мл стаканчики, в которых рассада росла до перевалки в 0,5-л стаканчики. Как это выглядит показано на фото ниже.
До высадки ещё больше двух недель, так, что успеют нарасти дополнительные корни. Когда высажу томаты на грядку, рассада не будет тормозиться на отращивание этих корней. На фото ниже видно какие новые корешки отрасли за счёт окучивания.
В это же время начинаю закалку рассады. Выношу её либо на улицу, либо в зимний сад, приучаю к температуре 6 -7 градусов. Хотя я использую парничок с тепловентилятором, но техника может отказать. Так, что хорошая закалка весьма полезна. Иногда это бывает жёстко. На фото ниже – жертва закалки. Не все сорта морозоустойчивые.
Кстати, это случилось при температуре +6 градусов. Есть мнение, что для томатов губительно понижение температуры до +8 град. Есть и другое мнение – томаты выдерживают до 0 градусов. Я оказался невольным свидетелем ошибок соседей. Они высадили рассаду в ОГ накануне похолодания. Под утро было +2 град. Томаты совершенно не пострадали! Следующая ночь была ещё холоднее – до +1 град. У четырёх из 16 растений побелели нижние листья, но верха у всех были нормальными. Потом случился заморозок, и они все погибли. Так почему же мой томатик скукожился при +6, а соседские пережили +1? Полагаю, потому, что мой был в стаканчике, где земля тоже охладилась до +6 и корни перестали качать питание. Грунт на грядке так не охлаждается, там растения выносят более низкие температуры. Кстати, мой томатик после полива тёплой водой вполне оклемался.
Четвёртая подкормка - через 8 недель: монофосфат калия + лимонная кислота.
За 2 дня до высадки опрыскал рассаду "Эпином".
Рассаду высадил во временный парничок 16 апреля в возрасте 61 – 64 дней. Температура почвы на глубине 10 см была 16,8 град. (на глубине 15 см – 11,6 град, а на глубине 5 см – 22,2 градуса). На фото ниже термометр показывает температуру на глубине 10 см.
Это благодаря солнечному прогреву грядки под стеклом.
Я стараюсь высаживать рассаду, когда на глубине 10 см будет +16 град. Но это в идеале. А реально год на год не приходится. В принципе можно высадить и при 10 градусах, потому, что выше, на глубине 5 см температура уже комфортная – стебель и половина корней находятся в тёплой зоне. А учитывая, что благодаря окучиванию, корневая система вполне развитая, то даже её половины достаточно для роста надземной части на начальных этапах. Конечно, при условии, что рассада высаживается горизонтально, как показано на фото ниже.
Обратите внимание на рогульку, которая поддерживает нижний лист. Т.к. рассада высаживается горизонтально, то нижние 5 листьев были оборваны, а лист на рогульке был шестым.
Интересный момент: этот кустик, который на фото, окажется самым урожайным в 2025 г. Сфотографировал я его потому, что он был очень удачно расположен для съёмки. Естественно, я не знал, что он окажется рекордсменом, но на основании предыдущих результатов, был уверен, что он станет одним из лучших. Поэтому я наблюдал за ним с самого начала, как за перспективным экземпляром. Это "Челябинский метеорит" №1. Далее о нём будет более подробная информация.
Рассада была высажена во временный парничок площадью ок. 2 кв. м.: 10 кустов – в шахматном порядке, так, чтобы расстояние между стволами было около 45 см. На фото ниже видно, как томаты располагаются в парничке.
Ниже представлена схема их посадки с размерами и названиями сортов.
На следующий день после высадки рассады, пролил её "Цирконом", а спустя неделю пролил тёплую землю триходермой и замульчировал травой, скошенной с газона.
Через 10 дней начал регулярные подкормки. Подкармливал каждую неделю, предварительно проливая грядку (если не было затяжных дождей). В первый месяц давал больше азота и фосфора, чтобы обеспечить рост куста и развитие корневой системы. Затем стал добавлять калий, кальций и магний. В конце сезона больше подкармливал калием и фосфором. Удобрения и график подкормок приведены во второй части статьи.
В конце апреля у нас началось похолодание, продлившееся до середины мая. Были и ночные заморозки, а второго мая выпал снег. Радовало то, что парничок имеет обогрев и угрозы для растений нет.
Здесь уместно упомянуть о том сколько стоит обогрев.
За период похолодания – с 26.04.25. по 15.05.25. – было 6 морозных ночей (26.04., 27.04., 28.04., 03.05.,10.05., 13.05.), когда температура уходила в минус, и 14 холодных ночей, но без заморозков, когда температура опускалась ниже +6 градусов, но не ниже 0. Выше я приводил фото, как скукожилась рассада при +6 град. во время закалки. Поэтому тепловентилятор я настроил таким образом, чтобы он включался при понижении температуры до +8 градусов, учитывая, что это температура в зоне термореле прибора, а в дальнем углу она будет ниже. А выключается прибор, когда воздух нагреется до +15 град., такой у него гистерезис. Как долго работает тепловентилятор для нагрева до этого значения и как быстро происходит охлаждение до 8 град., зависит от температуры на улице.
Я снял диаграмму циклов нагрев-охлаждение для четырёх диапазонов уличной температуры. Она представлена ниже.
На основании этих циклов легко посчитать длительность работы тепловентилятора за ночь. Представляю такой расчёт на примере средней холодной ночи с 04.05. на 05.05. В течение 10 часов температура держалась ниже 6 град., а с 4 до 7 её значение было + 2 град.
Пользуясь диаграммой легко определить время продолжительности работы тепловентилятора: в диапазоне +5 – +7 град. – 18 мин., в диапазоне +3 - +5 град. - 50 мин., в диапазоне +1 - +3 град. 44 мин. Т.о. прибор работал около 112 мин. или приблизительно 2 часа. Его мощность 1 кВт, значит расход электричества соответственно составил 2 кВт.часа. У меня двойной тариф, с 23:00 до 7:00 стоимость 1 кВт.часа 2,59 руб. По этому тарифу обогреватель отработал 1,5 часа на сумму 4 рубля. В остальное время стоимость 1 кВт.часа 6,26 рублей, тут прибор работал 0,5 часа на сумму 3,5 рубля. Т.о. стоимость обогрева в эту ночь составила 7,5 рублей, а за все 14 холодных ночей примерно 105 рублей.
Как пример морозной ночи, представляю здесь ночь на 28.04.25. Ниже представлен график изменения температуры в эту ночь и расчёт затрат на обогрев.
Как видно из графика, отрицательная температура была в течение 5 часов, причём в 6 часов утра она опустилась до -2 град.
Конечно, в реальности график не такой угловатый, но, поскольку расчёт выполнен по дискретным значениям, это не существенно. Для расчёта использовалась диаграмма циклов нагрев-охлаждение, так же, как и в предыдущем примере.
Из расчёта видно, что на обогрев парничка затрачено 26 рублей.
Данная ночь была не самой морозной и не самой тёплой, бывали и с температурой -3 град., и -0,5 град. Поэтому эти затраты можно принять как средние. Поскольку морозных ночей было 6, то затраты на обогрев в этот период составили:
6 х 26 = 156 рублей.
А общая стоимость обогрева парничка в 20-дневное апрельско-майское похолодание 2025 г. составила:
105 + 156 = 261 рубль.
Итак, результат: согласно расчётам, стоимость обогрева парничка в период похолодания с 26.04.25. по 15.05.25. составила 261 рубль.
Но в действительности мне обогрев обошёлся дешевле. Дело в том, что в холодные ночи я укрывал парничок утепляющим материалом (непродуваемым брезентом). Это минутное дело, учитывая малые размеры парничка, просто накинул брезент и всё. Воздушная прослойка между стеклами и тканью – отличный теплоизолятор, за счёт этого стоимость обогрева существенно уменьшается. По моим прикидкам - не менее, чем на треть. Но утеплял я его не ради экономии, а на всякий случай – техника может отказать.
Вот так выглядит укрытый на ночь парничок:
Но это ночью, а днём, при ясном солнце маленький парничок сильно нагревается, если упустишь момент, то и до +40 градусов с лишним набежит. Поэтому в ясную погоду я снимаю с парничка либо крышу, либо боковые рамы, как видно на фото ниже:
Холодный период закончился как раз, когда томаты прожили в парничке первый месяц. Несмотря на 20-дневное похолодание, растения прижились, окрепли, нарастили зелёную массу. На некоторых уже выросли плоды размером с пинг-понговый шарик. Вот фото после их месячного произрастания на грядке:
Так выглядит одно из растений после месячного пребывания в парничке:
Это Сердцеедка №2. Как видно, куст имеет 2 ствола, 13 листьев и 2 цветущие кисти. Его высота 45 см.
Следующий месяц – очень насыщенный в части нарастания зелёной массы, также закладывается множество кистей, происходит массовое цветение, образование и интенсивный рост плодов. В этот период я намеренно провоцирую томаты на контролируемое жирование. Ведь для суперурожаев недостаточно только развитой корневой системы, необходима логистика по доставке питательных веществ листьям и плодам, а значит нужен толстый ствол со множеством сокопроводящих каналов. И ещё нужно быстро нарастить много хороших пасынков, которые превратятся позже в плодовые ветви. Всё это как раз и даёт жирование. Для этого подкармливаю азотом. Но процесс жирования держу под контролем: как только замечаю, что ухудшается цветение и завязывание плодов, тут же сокращаю азотные подкормки, увеличиваю фосфорно-калийные и опрыскиваю по листьям МагБором.
На фото ниже показан жирующий куст томата. Для сравнения рядом находится спичечный коробок – чтобы оценить толщину ствола.
К этому времени часть кустов дорастает до верха парничка и, т.к. угроза заморозков миновала, парничок разбираю, а на его место устанавливаю перголу для подвязки ветвей. Дальше томаты будут расти в ОГ, как на фото ниже.
Мой парничок немного короче грядки (на 30 см) – так получилось из-за размера рам. Поэтому на свободной полоске, в ногах томатов я дополнительно выращиваю другие культуры. Весной это кресс-салат (он хорошо виден на фото), а после него – базилик.
После разборки парничка профилактически опрыскиваю томаты медьсодержащим препаратом – "Купролюксом". А через неделю после опрыскивания вношу на грядку триходерму – во второй раз. Ниже таблица опрыскиваний томатов в 2025 г. Июнь был холодный и дождливый, поэтому профилактическое опрыскивание пришлось начать раньше и производить чаще, чем в хорошее лето.
Таблица № 2. Опрыскивание томатов от заболеваний в 2025 г.
Медьсодержащим препаратом ("Купролюксом") я обычно опрыскиваю только один раз, но в 2025 г. томаты были массово поражены кладоспориозом, поэтому пришлось задействовать его дважды.
В июле – начале августа, когда начинается массовый сбор плодов, применял Ревус со сроком ожидания 5 дней. В августе - сентябре делал упор на «тяжёлую артиллерию» - "ПрофитГолд". Его срок ожидания 14 дней, но это теперь не важно – томатов уже много, могут и повисеть лишнюю неделю.
Все обработки выполняю, ориентируясь на прогноз погоды.
В итоге к концу второго месяца пребывания томатов в грунте, получаю мощные, раскидистые кусты, усеянные завязавшимися плодами, фото ниже.
Красными верёвками подвязан куст Сердцеедки №2. Он выделен не потому, что он самый урожайный, просто он очень удобно расположен, чтобы на его примере показывать развитие растений. Выше был представлен его рисунок месячной давности (Рис.№5)
К этому времени стволы некоторых растений уже вершкуются.
Как видно, куст имеет 9 стеблей, 4 из которых завершковались, на фото они обозначены белыми стрелками, а на схеме – красными крестиками. Только благодаря оставленным пасынкам, куст будет развиваться дальше. Если бы все пасынки отрезались, то эти 4 стебля и были бы его пределом. Сейчас на томате уже завязался 21 плод и ещё имеется 18 цветущих кистей. Высота куста 75 см.
Первый красный плод в сезоне 2025 г. был сорван 20.06. – фотография ниже.
Начало плодоношения приходится на конец июня – начало июля, а далее созревание плодов пойдёт по крутой нарастающей.
16.07.25. исполнилось ровно три месяца, как рассада была высажена на грядку. За это время кусты сформировались почти полностью, с перголы спускаются 86 подвязок, значит кусты в среднем имеют более 8 стеблей. Ещё часть пасынков пока не требует подвязки, они будут подвязываться по мере роста. С этого момента я удалял все новые пасынки и все новые кисти. Томатам осталось расти около 2 месяцев, этого как раз хватит, чтобы те плоды, которые завяжутся на существующих кистях (а это произойдёт буквально в течение недели) достигли технической спелости. А уже завязавшиеся плоды скоро поспеют и будут срезаны (большая часть – в течение двух ближайших недель) и все силы растений пойдут на созревание новых томатов.
На фото ниже видно, как выглядят томаты после трёхмесячного выращивания на грядке. Тут же рисунок, на котором изображена уже знакомая "Сердцеедка" №2.
Кусты полностью сформировались, большинство плодов набрали размер и начинают созревать. А вот так теперь выглядит Сердцеедка №2:
Как видно из рисунка, "Сердцеедка" №2 имеет 14 стеблей, из которых 6 завершковались, 61 завязавшийся плод (3 томата уже с неё были срезаны) и 11 цветущих кистей. Её высота 90 см. И это при том, что июнь был холодным и дождливым, даже в конце месяца дневная температура была 12 – 13 град., а ночная опускалась до 5. Температура почвы на глубине 10 – 15 см (я измерял её регулярно) была в пределах 13 – 16 градусов.
Томаты в июне поливал только один раз (03.06.), всё остальное время их поливали дожди, земля была постоянно мокрая. Таким же было и начало июля. Рост и развитие растений задерживались, плоды не наливались и не краснели. Тепло пришло только со второй недели июля. И всё же, как видно из сравнения с рисунком месячной давности, Сердцеедка №2 выстояла и существенно улучшила свои показатели. Не всем томатам это удалось, например, Сердцеедка №1 лишилась почти всех своих листьев – они желтели, сохли и покрывались коричневыми пятнами, пришлось их обрезать.
Безусловно, такая погода скажется на урожае не лучшим образом. Сейчас на кустах много мелких плодов, всё, что завязалось в мае, так и не выросло, эта мелочь показана на фото ниже.
Для сравнения рядом расположен спичечный коробок. А над карликами видны плоды полноценного размера. Надежда на хороший урожай слабая.
С середины июля начинается период интенсивного плодоношения. Если до 16.07.25. было снято 23 плода общей массой ок. 1,5 кг., то в следующий месяц (с 16.07. по 14.08.) уже 295 плодов, общей массой ок. 27 кг.
К сожалению, начиная с третьей декады июля погода опять перестала радовать, снова зачастили дожди, а ночная температура пошла вниз. И это перешло на август. Появился кладоспориоз. Считается, что от болезни помогает "Ордан", воспользовался его аналогом – "Купролюксом". На фото ниже – листья, поражённые грибком, обработанные "Купролюксом".
В это же время стал обрезать больше листьев – нижние и сильно поражённые грибком.
К середине августа была снята большая часть урожая. Фотография ниже сделана 14.08.25. – томаты растут на грядке 4 месяца (без 2 дней).
На фото видно, что краснеют даже крупноплодные томаты (причём, частично они уже сняты). В целом большинство плодов имеют молочную спелость или начинают буреть, а ведь впереди ещё больше месяца – первые заморозки в МО обычно случаются во второй половине сентября.
А вот так выглядит "Сердцеедка" №2 сейчас, фото и схема куста:
Видно, что количество ветвей по сравнению с рисунком месячной давности уменьшилось, теперь их 8 вместо 14. Все ветви, которые отплодоносили, были обрезаны. Плодов осталось 25 шт., почти все они будут убраны в течение следующего месяца. На данный момент с "Сердцеедки" №2 уже снято 40 плодов общим весом 4,8 кг. Очень удачно, что впереди есть ещё целый месяц для роста и созревания оставшихся помидорок.
Вторая половина августа была холодной и дождливой (за исключением 3 последних дней). Вдобавок ко кладоспориозу, на некоторых сортах появился альтернариоз (хотя возможно это и другая болезнь), вот как это выглядело в начале сентября:
Некоторые плоды загнили, их пришлось выбросить, а больные листья обрезать.
Самым восприимчивыми к болезням оказался сорт Сердцеедка. Сердцеедка №1 недужила с начала июля, регулярно обрезал ей повреждённые листья и ветви. В результате она дала только 2,4 кг томатов и 23.08.25. я её удалил.
Сентябрь это последний месяц томатного сезона в МО: настоящего тепла уже нет, ночные температуры опускаются всё ниже – до +5 - +3 град., а в третьей декаде возможны заморозки (в 2025г первый осенний заморозок случился в ночь на 30.09.). Поэтому в ОГ томаты могут находиться до конца второй декады, в 2025 г. я их удалил 18.09.
Последнюю подкормку я сделал 12.09.25. – за неделю до ликвидации. Напомню, что график подкормок и дозы удобрений, приведены во второй части статьи. Здесь о них – в общих чертах.
На грядки я вношу как органические, так минеральные удобрения. Но многих читателей напрягает именно минералка. Так вот, осенью, весной и за 5 летних месяцев вегетации я внёс на 1 кв. м более 1 кг минеральных удобрений, это:
- суперфосфат – 100 г (осень);
- калимагнезия – 100г (осень);
- борофоска – 100г (осень);
- карбамид - 30 г (весна);
- сульфат калия – 160 г (весна и лето);
- сульфат магния – 80 г (весна и лето);
- кальциевая селитра –130 г (лето);
- аммиачная селитра – 20 г (лето);
- магниевая селитра – 70 г (лето);
- калиевая селитра – 85 г (лето);
- монофосфат калия (с лимонной кислотой) – 140 г (лето).
Кроме того по необходимости подкармливал томаты хелатом кальция, хелатом железа, "МагБором" и микроэлементами.
Часть из этих удобрений вносились в землю при перекопках осенью и весной, другие – при поливах под корень, а некоторые по листьям.
Такое количество может показаться чрезмерным: сколько химии! Но на самом деле, это значительно меньше того, что требуется (именно поэтому мои томаты и не добирают веса). Повторюсь, что более подробно вопросы питания томатов освещены во второй части статьи и там представлено соотношение научнообоснованной потребности в удобрениях и реально внесённого их количества.
Тут я сделаю небольшое отступление о «химозности». Я не самоубийца и не отравитель своих близких. Поэтому регулярно провожу контроль плодов на содержание нитратов. Показываю, что у меня получилось на примере самого крупного сеньора-помидора, выросшего в 2025 г. Это самый главный подозреваемый в стяжательстве нитратов. Проверяя томаты регулярно, я заметл особенность: чем крупнее плод, тем больше в нём концентрация нитратов. Правда, прямой зависимости я не нашёл, видимо это зависит от сорта, от условий выращивания и пр., но такая тенденция имеется. Вот я и представляю читателям свой самый крупный томат. Это неизвестный сорт с куста №1. На фотографиях ниже, его взвешивание и контроль на содержание вредных веществ.
Из фото №29 видно, что вес этого экземпляра около 800 г. Рядом очень позитивное фото №30: нитратомер показывает, что содержание нитратов в норме – 147 мг на кг веса. Большинство томатов, которые я выращиваю, имеют вес в пределах 300 грамм, а содержание нитратов в них обычно 70 – 80 мг на 1 кг веса. Никогда не было случая, чтобы нитрат-тестер уходил в жёлтую зону (небольшое превышение). А это означает, что мои томаты БЕЗВРЕДНЫ! И ещё позитив для общего ссведения: томаты относятся к той группе сельхозпродукции, которая склонна к накапливанию нитратов в самой наименьшей степени.
Минул ещё один месяц. Вот так выглядит грядка в середине сентября:
Основной урожай собран. Большинство листьев обрезано, стволы практически голые. Только наверху оставлено по несколько листьев (в наименьшей степени повреждённых кладиоспориозом) - для поддержания жизнедеятельноости. На ветвях висят последние плоды, они уже либо начинают буреть, либо достигли стадии молочной спелости. Все эти помидоры дозарятся. Часть отплодоносивших ветвей обрезана, но некоторые я специально оставил для фотографии, чтобы читатели могли увидеть многоствольность кустов.
Ниже представлены фото и рисунок старой знакомой "Сердцеедки" №2.
Как видно, у куста остался только 1 ствол с тремя плодами. И это наглядно демонстрирует важность увеличения срока вегетации. Если бы рассада была высажена на месяц позже (не 16.04., а 16.05.), то сейчас Сердцеедка №2 была бы такой, как месяц назад (см. рис. №8 ) – с 25 невызревшими плодами, и не факт, что они бы дозарились, а не пропали. А ведь 25 плодов – это треть урожая данного куста, урожай Сердцеедки №2 составил 65 помидор (см. табл. №1 и №3 ).
И это только благодаря тому, что:
- семена были посеяны в начале февраля + досветка рассады;
- весной выполнялся солнечный прогрев земли под стеклом, с перекопками;
- рассада была высажена на месяц раньше срока в парничок с обогревом горизонтально – в верхний, тёплый слой грунта.
Именно сочетание этих агротехнических приёмов позволило увеличить срок вегетации до 5 месяцев и собрать урожай без потерь. Не будь этого, пятого, дополнительного месяца, не было бы и такого урожая.
Теперь полный отчёт об урожае 2025 г. Всё сведено в таблицу №3 , представленную ниже:
Табл. №3. Урожай томатов в 2025 г. (высадка рассады 16.04.25.)
Томаты выращивались в 7 – 14 стеблей (это зависело от того, сколько перспективных пасынков образовалось на кусте), в среднем по 10,3 стебля.
Итак, урожай томатов в 2025 г. составил 30,3 кг с 1 кв.м. Это не плохой урожай, думаю, что не много огородников получают такие результаты. Но для меня он, конечно, ниже возможного. Основной причиной неудачи считаю неблагоприятные погодные условия этого лета.
И ещё один момент. Из табл.№3 видно, что начало плодоношения у многоствольных томатов позднее – от 130 до 170 дней. Да, томаты по этой технологии растут медленнее, а как иначе – нарастить 10 стволов и вдвое больше плодов? Это требует времени. Однако, по срокам их плодоношение фактически совпадает со временем плодоношения томатов, выращиваемых по классической схеме – за счёт более ранней высадки рассады.
И в заключение, о самом урожайном томате 2025 г. Это "Челябинский метеорит" №1, выдавший 192 плода средней массой 45,9 г. а их суммарный вес составил 8,7 кг. Ниже помещена фотография этого куста, а рядом его рисунок со всеми плодами, которые на нём уродились.
Видно, что куст выращивался в 13 стволов и ветвей, что собственно и обусловило такой неплохой урожай. Всего с него было снято 192 помидорчика. "Челябинский метеори"т – томат детерминантный, но высокорослый (может вырости до 2 метров). Такие томаты рекомендуется выращивать в 1-2 ствола, ну, максимум в 3.
На рис.№10 показаны все плоды, которые были сняты с этого куста в 2025 г. Здесь же показано, какой урожай получился бы при выращиваниии куста в 3 ствола. Этот мнимый 3-ствольный куст изображён зелёным цветом, он состоит из ветвей, обозначенных номерами 3, 5, 10. Все плоды, снятые с этих ветвей, обозначены красными кружками, а цифра рядом – это количество помидорок в кисти. Всего с «зелёных» стеблей было снято 92 плода.
Однако реально куст выращивался в 13 стволов и ветвей, за счёт того, что в дополнение к трём основным стеблям были оставлены 10 пасынков. По правилам эти 10 пасынков следовало бы обрезать. На рис №10 они обозначены синим цветом, а то, что они якобы обрезаны – двумя красными тире. На этих, якобы обрезанных, пасынках в действительности выросло 100 дополнительных плодов (на рис №10 они обозначены не затонированными кружками).
Итак, видно, что при выращивании в 3 ветви куст дал бы урожай в 92 плода, а при выращивани в 13 стеблей реально выдал 192 плода. Разница более, чем двукратная. Ещё раз подчеркну, что на 10 стеблях не будет плодов в 10 раз больше, чем на одном, т.к. верхние пасынки менее урожайные, чем основные стволы. И всё же каждый пасынок даёт дополнительный урожай. Как видно на этом примере, общий урожай с куста за счёт пасынков можно увеличить в 2 раза и более.
Естественный вопрос: почему для сравнения взяты именно эти стебли? На других стеблях соотношение было бы совсем иным. Для ответа нужно возвратиться на 4 месяца назад, когда у куста начали формироваться плети.
На рисунке ниже изображён "Челябинский метеорит" №1, каким он был 16.05.25.
Куст имел 24 листа и 6 цветущих кистей на 4 ветвях. Для формирования в 3 стебля, один, лишний, пасынок требовалось удалить. Естественно, это был бы пасынок под номером 3, на котором не имелось ни одной цветущей кисти. А далее нужно было бы удалять все вновь отрастающие пасынки. Таким образом куст формировался бы на основе ветвей 1, 2 и 4. В далнейшем именно эти ветви стали теми зелёными стеблями, которые обозначенына рис. №10 , как 3, 5 и 10.
Итак, урожай с куста в 13 стеблей оказался выше урожая с куста в 3 стебля более, чем в 2 раза. Но это по количеству плодов. А, что по килограммам? Общепринятое мнение в этом вопросе – много плодов, зато они мелкие, а в результате общий вес - что там, что там – одинаковый. Насколько это верно, можно проверить «не отходя от кассы».
Поглядим на табл. №3. Рядом с Челябинским метеоритом №1 выращивался тот же самый сорт - №2. Только №2 выращивался в 8 стеблей, и урожай с него был 122 плода – на треть меньше, чем с №1. А вот по массе 13-ствольный томат превжошёл 8-ствольный на 2,5 кг – в 1,4 раза. Вот так: по факту «общепринятое мнениеие» не подтверждается. При большем количетве стеблей и масса урожая тоже больше.
ЧАСТЬ II. МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЫРАЩИВАТЬ СУПЕРУРОЖАИ ТОМАТОВ
Читая отзывы на предыдущую статью, я понял, что не достаточно ясно изложил суть своего метода. Кто-то из читателей посчитал, что это метод Маслова, т.к. рассада высаживается горизонтально. Другим показалось знакомым выращивание томатов без пасынкования. Третьи посчитали основой метода ранний посев. Многие обратили внимание на большое количество удобрений.
Всё то, что отметили читатели «имеет место быть», но это только агротехнические приёмы, которые я использую в своей деятельности. Помимо этих, я использую ещё массу других агротехнических приёмов, что и позволяет получать рекордные урожаи.
В этой части статьи я постарался описать свою технологию очень подробно, включая все «мелочи» и нюансы, чтобы у читателей не осталось никаких непоняток.
Объясняю, что я подразумеваю под МЕТОДОМ. ЭТО КОМПЛЕКС ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ, которые совместно позволяют получить высокий результат.
Я выращиваю томаты с ограниченным пасынкованием, это один из основных агротехнических приёмов. Идея простая: на каждом не обрезанном пасынке вырастут дополнительные помидорки. И в целом их будет больше, чем на 1 стебле. Однако реализовать эту идею на практике совсем не просто. И подчёркиваю ещё раз: ЭТО НЕ МЕТОД, это только один из агротехнических приёмов. Не метод, потому, что сам по себе этот приём ничего не решает!
В реальности имеется много препятствий, которые необходимо преодолеть. Чтобы такая масса плодов сформировалась до нормального размера, кусту необходимо усиленное питание, иначе вырастит «горох». А внести большое количество удобрений в ограниченный объём не просто – химикаты взаимодействуют между собой. Значит требуется особая схема внесения удобрений и подкормок. Но и схема подкормок – это тоже НЕ МЕТОД, это просто ещё один важный агротехнический приём, без которого всё остальное бесполезно.
Но даже при наличии достаточного питания, оно может и не пойти впрок – как говориться «в три горла не съешь». Значит надо отрастить томату эти «три горла» - мощную корневую систему, способную вытянуть из почвенного раствора всё до последнего иона.
И.В. Маслов предложил очень хороший метод – высаживать рассаду горизонтально. Только сам по себе этот агротехнический приём не обеспечит высокого урожая. Поэтому рассматривать его как САМОДОСТАТОЧНЫЙ МЕТОД, тоже будет не верно. Ибо к трём горлам необходимы три пищевода, иначе питательные вещества не дойдут до плодов и листьев. А тут уже нужны совсем другие агротехнические приёмы.
И ещё: в многоствольной культуре растения развиваются медленнее, поэтому требуется увеличить время вегетации. Это очень важно, но и ЭТО НЕ МЕТОД, а только необходимый комплекс агротехнических приёмов.
Далее. Многоствольные томаты - это чаща, где мрак и сырость – по 50 стеблей на 1 кв. м! Листья затеняют друг друга, им не хватает солнца, зато раздолье грибкам и болезням. И эти проблемы тоже нужно решить.
А вот решение всех этих проблем за счёт комбинации эффективных агротехнических приёмов – ЭТО И ЕСТЬ МЕТОД!
Далее будут подробно описаны все нюансы и агротехнические приёмы, позволяющие решить обозначенные проблемы.
Для более чёткого и наглядного представления своего метода, я разделил всю совокупность используемых агротехнических приёмов на несколько частей или разделов, которые раскрывают его структуру. Многие из этих агроприёмов по отдельности хорошо известны и используются огородниками, но только вкупе они позволяют получать по 30 - 40 кг томатов с 1 кв.м. и даже более.
Это:
- агротехнические приемы, позволяющие увеличить количество плодов на растении – раздел I;
- агротехнические приемы, позволяющие плодам созреть и достичь крупного размера – раздел II;
- агротехнические приемы, позволяющие увеличить продолжительность вегетации – раздел III;
- агротехнические приемы, позволяющие уберечь плоды от порчи и болезней – раздел IV.
Раздел I. Агротехнические приёмы, позволяющие увеличить количество плодов.
Первое: основной приём, позволяющий увеличить количество плодов на растении это умеренное пасынкование. Я удаляю только слабые пасынки и все пасынки, отрастающие после середины июля. Томаты выращиваю в 8 – 15 стволов и ветвей, оставляя все перспективные пасынки, которые дадут дополнительный урожай.
Второе: выбор оптимального количества кустов на 1 кв.м. и схема посадки. На 1 кв. м. можно посадить 1 или, например, 3 куста томатов. Естественно, во втором случае урожай будет больше раза в 3. А, если 10? Понятно, что урожай в 10 раз не увеличится – кусты будут мешать друг другу. Поэтому нужно определиться с оптимальным числом кустов. Я опытным путём определил для себя, что это 5 ед. А схема посадки такая, чтобы кусты были равноудалены друг от друга. Я высаживаю рассаду в шахматном порядке – по 5 растений на 1 кв.м., расстояние между ними ок. 45 см. Это показано на плане посадки томатов на рис. №1.
Третье: высадка томатов по росту: на краю грядки обращённом к солнцу – низкорослые, до 1 м высотой. В середине – среднерослые, высотой ок. 1,5 м, а позади те, что вырастают до 2 м. При такой посадке растения не будут загораживать друг друга, всем хватит и света, и ветерка. Эта схема представлена на рисунке ниже:
Даже из рисунка понятно, что посадка разнорослых томатов улучшает условия их развития. И освещение лучше, и продувание тоже – через голые ноги высокорослых томатов, ветер свободно обдувает листья низкорослых. Это кажется элементарным. Но, на самом деле это очень важный агротехнический приём: если засадить грядку одним сортом – одной высоты, то ничего хорошего не получится.
А вот так это выглядит не на схеме, а в реальности:
Белая линия пририсована в фоторедакторе для наглядности, она проходит поверх верхушек кустов.
Для читателей, которые захотят воспользоваться моим опытом, советую для начала другую схему посадки. Её можно назвать шахматно-линейной, т.к. корни располагаются в шахматном порядке, а стволы – в линию. Такая схема представлена на рисунке ниже.
Обслуживать томаты, высаженные по такой схеме намного проще. Да и самим кустам посвободнее, и проветривание лучше, и освещение. Легче и растягивать стволы в разные стороны. Достаточно вбить по периметру грядки 20 – 25 высоких кольев и подвязать к ним плети, отдаляя их друг от друга. Примерно так, как показано на следующем рисунке.
При подвязке таким образом куст формируется в виде веера, он хорошо продувается ветром и освещается.
Конечно, такая схема не позволит получить по 40 кг томатов с квадратного метра, но 30 – запросто. Тридцать, для начала это тоже не плохо!
Эта схема вполне рабочая, я применяю её ежегодно для опытных грядок, на которых провожу эксперименты и улучшаю сорта. Вот моя опытная грядка 2025 года, выполненная по этой схеме:
Только располагать такую грядку нужно не торцом на юг, а в направлении восток-запад. При этом более низкие стебли подвязывать к кольям с южной стороны, а высокие – к северным. На такой грядке не обязательно выращивать разнорослые томаты, можно и томаты одинаковой высоты.
Четвёртое: подбор высокоурожайных и скороспелых сортов. Я испытал много сортов и гибридов, и в ходе испытаний убедился, что покупные семена, это кот в мешке. Семена из одного пакетика дают урожаи, отличающиеся порой в 3 раза и более. Разброс можно увидеть, например, в Табл.№1. Да ещё случается и пересортица. Причём это относится не только к сортам, но и к гибридам. Поэтому теперь я стараюсь использовать только свои семена, полученные с лучших растений. В связи с этим пришлось, к сожалению, полностью отказаться от гибридов. Однако для опыта я всё же покупаю какие-то разрекламированные новинки в надежде на чудо. И чудо иногда случается!
Пятое: использование детерминантных сортов, у них больше кистей на единицу высоты и с них можно получить больший урожай.
Шестое: выращивание томатов в открытом грунте. Выращивать их в теплице по этому методу невозможно. Посадки очень густые и заросшие, необходимо растаскивание плетей. И всё равно, листья затеняют друг друга. В теплице им элементарно не хватит света. Тем более, что в солнечные дни, теплицу ещё приходится и притенять для снижения температуры внутри. Ниже – наглядные примеры.
На моём парничке крыша из 3-мм ячеистого поликарбоната и освещение через неё намного хуже, чем через боковые стёкла. На фото ниже это ясно видно: белая стрелка расположена на границе – слева освещение через поликарбонат, а справа через стекло.
Поликарбонат скрадывает очень много света. Поэтому, если погода позволяет, я всегда снимаю с парничка крышу. Стекло в этом плане лучше, но и оно скрадывает часть света. На фото ниже два участка парника. Один, тот, что над стрелкой, освещён напрямую, а тот, что ниже – через стекло. Разница не такая сильная, как в случае с поликарбонатом, но всё равно заметна. За стеклом темнее.
Кроме того, в теплицах большая влажность, при загущенной посадке это гарантированное заболевание растений. В ОГ томаты продуваются всеми ветрами. После дождя или росы листья очень быстро обсыхают.
Возможно, годится плёночная теплица, в которой плёнку можно поднимать или снимать полностью, а натягивать только в дождливую погоду.
Раздел II. Агротехнические приёмы, позволяющие плодам созреть и достичь крупного размера.
Считается, если выращивать томаты в несколько стволов, то плодов будет больше, но они уродятся мелкими. Поэтому урожайность куста не увеличится. Тут важно понимать, что мелкими плоды получаются не из-за количества стеблей, а из-за нехватки питания. Если растение получит достаточно питательных элементов, то помидоры будут полностью соответствовать сортовым характеристикам. И тут я использую следующие агротехнические приёмы:
Первое: наращивание мощной, хорошо развитой корневой системы. Для этого я выращиваю не коренастую, а напротив вытянувшуюся рассаду, высотой 50 – 60 см (а со стаканчиком – 65-75см). Но обязательно с толстым стволом! Такую рассаду я высаживаю горизонтально по методу И.М. Маслова (только не ориентируя с севера на юг), как показано на иллюстрации ниже.
А чтобы ускорить нарастание корней, предварительно произвожу окучивание рассады – примерно на 10 см. Для этого, недели за 2 до высадки, размещаю вокруг нижней части стебля пластиковый стаканчик с землёй. В результате на этой части стебля образуются дополнительные корни. Приём проиллюстрирован фотографиями в первой части статьи, Фото №8, Фото №9.
Кроме того, 4 раза подкармливаю рассаду – для стимулирования корнеобразования и для укрепления наземной части.
Второе: логистика. Какой бы мощной ни была корневая система, без "труб" она не сможет прокачать достаточно питания ветвям и плодам. Требуется толстый ствол со множеством сокопроводящих каналов. Для образования такого ствола я использую такой приём, как контролируемое жирование. Как он работает описано в первой части статьи и там же помещена соответствующая фотография №18.
Третье: питание. Без достаточного питания ни корневая система, ни толстый ствол не обеспечат хороший урожай. Если рассчитывать на урожай порядка 4 кг с 1 кв.м, то можно вносить удобрения на глазок или по рекомендациям на упаковке. Я и сам когда-то поступал также. Но с увеличением урожайности, пришлось увеличивать и дозы удобрений – кратно прошлому опыту. Однако, когда урожаи достигли 40 кг с 1 кв.м, такой подход перестал работать – требовалось очень много удобрений, да ещё их требовалось и как-то совмещать.
Тут уже без научных рекомендаций не обойтись. Пришлось взяться за расчёты и разрабатывать свою систему подкормок.
Томатам требуется определённое количество питательных элементов. Известно, чего и сколько помидоры выносят из земли, значит столько же им нужно дать – и даже больше, раза в полтора, т.к. удобрения усваиваются ими не полностью.
Блогеры время от времени публикуют таблицу из советского учебника по овощеводству. В ней указано сколько питательных веществ выносится овощами из земли и сколько их нужно внести с учётом усвояемости питательных веществ растениями.
Я переработал эти данные под свои условия, и кое-что добавил из других источников, а также из своего опыта. Таблица, которая у меня получилась представлена ниже.
Таблица №4. Потребность томатов в питательных веществах в пересчёте на 40 кг.
Я специально пересчитал на 40 кг, т.к. примерно столько обычно планирую получить с 1 кв. м. Эти значения не точные, на них влияют и другие, неучтённые, факторы, такие, как наличие питательных элементов в земле, действительная усвояемость каждого элемента и пр. Но всё же это лучше, чем интуитивный подход. Хотя, естественно, я опираюсь и на свой опыт, накопленный за несколько лет. А главное, что на практике это реально даёт хорошие результаты.
Питательные вещества вношу как с органическими, так и с минеральными удобрениями. Из органики я использую компост, опилки, вымоченные в карбамиде (если их нет, то листовую землю), торфяной грунт (покупной, в мешках), гранулированный птичий помёт, закапываю в грунт сидераты и травяную мульчу.
Компоста вношу: на 1 кв. м. 1 - 2 ведра, опилок – не менее ведра и торфа – тоже не менее ведра. Всё для того, чтобы сделать землю рыхлой. Ведь весной я начинаю перекопки в марте, в самую мокроту и, если грунт будет плотным, его просто не стряхнёшь с лопаты и не порубишь.
Сколько и чего содержится в этой органике – даже не представляю. Особенно это касается азота. Но в целом стараюсь придерживаться доз, приведённых в табл.№4.
Все расчёты веду по минеральным удобрениям, которые вношу под перекопку осенью и весной, а также при подкормках в течение вегетации томатов.
В таблице №5 представлены минеральные удобрения, которые я использую, и содержание в них питательных веществ.
Таблица №5. Содержание элементов питания в минеральных удобрениях.
В следующей таблице №6 представлено внесение удобрений под осеннюю и весеннюю перекопки. Осенью вношу удобрения пролонгированного действия, это суперфосфат, калимагнезия и борофоска. Весной – удобрения «быстрого» действия: карбамид, сульфат калия и сульфат магния.
Таблица №6. Внесение минеральных удобрений под осеннюю и весеннюю перекопки почвы
При этом следует помнить, что удобрения пролонгированного действия работают 2 – 3 года, т.е. на следующий год они отдадут растениям не больше половины питательных веществ. Но в целом роль этих удобрений не велика. Как видно из табл. №6, основная масса удобрений вносится при подкормках – именно тогда, когда растениям требуется питание для роста, формирования и созревания плодов.
Учёные агрономы на базе своих исследований составили график потребности растений в питательных веществах по фазам развития. Я адаптировал этот график под свою технологию – под свои сроки развития томатов. Вот, что у меня получилось:
На графике представлено, какова потребность растений в 5 основных элементах на разных этапах развития (в процентах от общей потребности).
Максимум потребности в азоте у моих томатов приходится на первый месяц после высадки рассады в грунт (16.04. – 16.06.), затем она снижается и к сентябрю опускается до 0.
Фосфор имеет два пика: ещё до высадки рассады в грунт – для наращивания корневой системы, а второй приходится на 2 последних месяца, когда происходит массовый рост и созревание плодов.
Потребность в калии растёт до середины июня, затем 2 месяца стабилизации, и только с середины августа потребность в нём снижается.
Кальций – потребность в нём возникает только через месяц после появления всходов, а затем нарастает до середины июля, после чего несколько снижается.
Магний, как и фосфор имеет два пика, первый – от высадки рассады до начала июня, а второй, более высокий, от середины июня до середины августа, затем потребность в магнии резко падает – в это время вегетативная масса уже не нарастает, да и большая часть листьев обрезана.
Этот график позволяет посчитать сколько и каких питательных веществ необходимо томату помесячно.
Из законов прикладной математики известно, что площадь фигуры под каждой кривой соответствует 100% - ой потребности томата в конкретном питательном веществе, а площадь фигур в отрезках – месячной потребности. Для точных расчётов используется интегральное исчисление, но, если не искать последнюю цифру числа Пи, то можно воспользоваться более простым способом. Достаточно заменить линейную функцию ступенчатым графиком, как показано на рисунке ниже:
Замена выполнена на примере кривой К2О (см. предыдущий график – рис № 16). Кривая заменена набором прямоугольников, и эта дискретная функция в плане площадей эквивалентна линейной - красной (по сути это и есть интеграл, только примитивный). Расчёты вести в этом случае намного проще, а ошибка минимальная.
Площадь каждого месячного прямоугольника вычисляется оч. просто (ширина х высота), сумма этих площадей – это общая площадь фигуры под кривой, что соответствует 7-месячной потребности томата в питании. Далее так же просто: исчисляется доля каждого прямоугольника от общей площади, и это будет месячная доля потребности в питательном веществе. Например, для первого отрезка эта доля будет:
площадь S1/Общая площадь, это: 1,5/50 = 0,03.
Т.е. в месячный период от 16.02. по 16.03. томату требуется 3% от общей 7-месячной потребности К2О, которая, согласно табл. №3 составляет 148 г. Умножение месячной доли на это значение получаем:
С 16.02. по 16.03. томатам требуется 0,03 х 148 = 4,44 г К2О.
Напоминаю, что это на 5 кустов, которые будут высажены на 1 кв. м., а на один кустик рассады, соответственно в 5 раз меньше – 0,9 г.
Точно также рассчитываются и месячные дозы для остальных периодов.
Итак, результаты рачёта:
- с 16.02. по 16.03. – 4,4г К2О (на 5 кустов или 0,9 г на куст).
- с 16.03. по 16.04. - 12,6г К2О (на 5 кустов или 2,5 г. на куст).
А после высадки на грядку:
- с 16.04. по 16.05. - 20,0г К2О (на 1 кв. м);
- с 16.05 по 16.06. – 26,6 г К2О (на 1 кв. м);
- с 16.06. по 16.07. – 30,3 г К2О (на 1 кв. м);
- с 16.07. по 16.08. – 28.9 г К2О (на 1 кв. м);
- с 16.08. по 16.09. – 22,9 г К2О (на 1 кв. м).
Аналогично определяются месячные дозы и для других питательных веществ.
Опираясь на эти расчёты, я разработал систему и график подкормок. Не могу сказать, что я жёстко выдерживал эти расчётные величины. Дело в том, что к началу сентября большая часть урожая уже бывает убрана и оставшимся плодам питания требуется меньше. Вообще я ориентируюсь не только на расчётные величины, но и на свой опыт, хотя общих тенденций стараюсь придерживаться.
Ниже приведена реальная схема подкормок, которую я реализовал в 2025 г.
Таблица №7. Подкормки томатов в 2025 г., сроки и дозы внесения удобрений.
При сравнении первой (точнее второй) и последней строк таблицы видно, что реально удобрений внесено меньше, чем требовалось по расчёту. Так азота вместо необходимых 160 г внесено только 43, фосфора вместо 140 г – 70 г, калия вместо 150 г – 117, кальция вместо 100 только 31 г, а магния вместо 40 г – 21. Соотношение близко только по калию, а остальных элементов внесено меньше необходимого в 2 – 4 раза.
Правда, расчёт был выполнен для урожая 40 кг, а реально он составил только 30, но всё равно разница существенная. Откуда взялось недостающее количество элементов питания? Возможно их растения взяли из земли. Или же была очень высокая степень усвоения. Впрочем, не будучи агрономом, не берусь рассуждать об этом аспекте. Для меня, как практика-экспериментатора, довольно того, что моя схема работает достаточно эффективно, коли позволяет получать урожаи в 30-40 кг с 1 кв.м. Буду признателен специалистам, которые в рецензиях изложат своё мнение и поспособствуют улучшению схемы.
Уверен, что читатели, которые в теме и осилили эту таблицу, отметят, что совместное внесение таких антагонистов, как кальций и фосфор, как кальций и сера, как кальций и калий недопустимо! Эти элементы прореагируют между собой, выпадут в нерастворимый осадок и будут недоступны для корней. Я тоже это понимаю, но надо (НАДО!) было всё это запихнуть в землю одновременно, и чтобы при всём том эти вещества не мешали друг другу! И я придумал как это сделать! Я вношу удобрения зонировано: слева одного антагониста, а справа – другого. Получилось, как боксёры, стоящие в разных углах ринга. Раньше мне такой агроприём не встречался. Да, наверное, он и не нужен был: зачем разделять зоны для среднего урожая, если за лето бывает всего несколько подкормок? А вот для суперурожая это выход – иначе просто невозможно внести в почву достаточное количество питательных веществ.
Итак, я придумал вносить удобрения зонировано. Ниже представлена схема, как это делается. В красную зону вношу сульфат аммония, калиевую селитру, сульфат калия, сульфат магния и моноофосфат калия. В синюю зону - аммиачную селитру, кальциевую селитру, магниевую селитру и хелат кальция. И эта схема работает! Томаты получают достаточно питания и вырастают до нормальных размеров. И снова слово о пользе горизонтальной посадки: ведь этот агроприём возможен только благодаря ей – удобрения вносятся вдоль длинного мощного корня, который способен работать как вправо, так и влево. Жду упрёка оппонентов –дескать там будет диффузия и все реагенты нейтрализуются. Да, диффузия будет, но это очень медленный процесс (не зря же мы шуруем в ведре мешалкой!). Возможно, какой-то мизер и прореагирует, но основная масса будет потреблена растениями.
Вот так выглядит схема зонированного внесения удобрений:
На следующем фото как раз очень хорошо видны зоны внесения удобрений на грядке:
А схема зонированного внесения удобрений на опытной грядке выглядит так:
А так эти зоны выглядят в реальности:
Палки, лежащие на грядке, обозначают зоны внесения удобрений. Я поливаю растворами из небольшой леечки прямо по палкам. Расстояние между ними около половины метра, так, что растворы между собой не контактируют.
Четвёртое: контроль нитратов. Хотя из таблицы №7 видно, что количество внесённых минеральных удобрений ниже требуемой дозы, но всё же их много и для некоторых читателей это всё равно, что красная тряпка. Да и я сам для собственной уверенности регулярно проверяю помидоры на содержание нитратов. В первой части были приведены результаты такой проверки: Фото №29, Фото №30. Докладываю, что несмотря на высокие дозы удобрений, у меня никогда не было превышения содержания нитратов. Но я считаю, что контроль необходим. Мы, дачники, всё удобряем безо всякой агрономической науки, как придётся, поэтому даже и не представляем, чем напичканы наши плоды. А ведь мы ими кормим ещё и детей. Настоятельно рекомендую регулярно делать проверки на содержание нитратов.
Пятое: мульчирование. Это обязательный агротехнический приём. При загущенной посадке прополоть грядку не реально, значит будет засилие сорняков. Мульча подавляет сорняки и надобность в прополке отпадает. Я мульчирую травой от стрижки газона.
Шестое: полив. При высокой плотности посадки растения потребляют очень много воды. Поэтому своевременный полив очень важен. Сто лет назад поливали, суя в грунт палец или по наитию, многие и сейчас поливают так же. Я и сам раньше поливал примерно так. Рекомендуют капельный полив. Он годится для теплицы, я использую нечто подобное в зимнем саду. Но в ОГ это не лучший вариант, капельный полив не ориентирован на погоду, он увлажняет одинаково, что в сушь, что при затяжных дождях. А нужно-то по-разному: когда сухо – поливать больше, когда сыро – меньше. Тут как раз палец в помощь. Однако живём мы уже не в каменном веке, имеются приборы поточнее пальца. Теперь для поливов я использую определитель влажности почвы. У него шкала разделена на три зоны – красную, зелёную и синюю. Стрелка в красной зоне свидетельствует о сухости почвы и необходимости полива. В зелёной зоне – можно не поливать, а в синей – слишком много воды. Я поливаю, когда стрелка подходит к красной зоне, как на фото ниже:
Интересно, что теперь плодов с трещинами поубавилось. Конечно, на растрескивание влияют и другие факторы. Но хотя бы одну из возможных причин я устранил.
Седьмое: дозаривание. Я снимаю плоды, начинающие буреть (исключение – последний съём в сентябре перед заморозками, там естественно снимаю все, независимо от стадии созревания). Далее они у меня дозариваются и доходят до кондиции. Томат не тратит ресурсы на их созревание, а переводит питание на другие, ещё недозрелые помидоры. В результате «почти созревших плодов» получается намного больше, а в итоге и созревших плодов (за счёт дозаривания) тоже получается намного больше. И ещё я не ленюсь взвешивать снятые плоды. Обычно я собираю помидоры раз в неделю, урожай с каждого куста взвешиваю и данные записываю в дневник. Под взвешивание попадает более 95% плодов (не взвешиваю первые плоды, которые созревают по 1, по 2 шт.). На фото ниже – взвешивание томатов, собранных в стадии побурения.
Раздел III. Агроприёмы, позволяющие увеличить время вегетации.
Известно, что томат растение многолетние, так он растёт и плодоносит в южных странах, но в нашем климате – только от снега и до снега. Понятно, что чем дольше период вегетации, тем больше будет урожай. И здесь имеются свои агротехнические приёмы:
Первое: - ранний посев. Чем раньше будут посеяны, томаты, тем раньше они взойдут, значит и вегетационный период начнётся раньше – собственно он удлинится.
Но здесь есть нюансы. Лучший возраст рассады при высадке 60 – 70 дней. Если высадка рассады планируется на 15 – 20 апреля, то посев следует производить ок. 10 февраля, чтобы всходы появились 11 – 15 февраля – как раз за сколько нужно для высадки. Ещё раз подчеркну, что для моей технологии не требуется низкая, коренастая рассада. Идеально, чтобы она имела высоту 50 – 60 см, но при этом не была тоненькой и хилой. Это должно быть крепкое жизнестойкое растение, готовое войти в генеративную фазу развития. И чтобы получить такое растение имеются свои агроприёмы – досветка, подкормки, окучивание.
Я замачиваю семена в ватных дисках в конце первой декады февраля, а всходы появляются в середине февраля. Высаживаю рассаду в грунт в середине апреля в возрасте 60 – 65 дней. В грунте томаты растут 5 месяцев – до середины сентября. Это на месяц дольше, чем при высадке рассады в мае. Этот дополнительный месяц очень важен, т.к. при суперурожае плодоношение затягивается и за 4 месяца часть плодов не успеет дойти до кондиции.
Второе: досветка. Февраль и начало весны в МО – время малосолнечное, значит рассаду нужно досвечивать.
В разные периоды я использовал разные типы ламп: люминисцентную трубку, фитолампы, светодиодные лампы. Сравнивая люминисцентную трубку с фитолампами, я не выявил никаких приимуществ фитоламп. Ниже фотография, где рассада под обоими типами ламп, нет там существенных отличий.
И всё же какое-то время я использовал фитолампы. Повезло попасть на распродажу неликвида и цены на эти лампы были вполне доступными. Несколько лет я использовал их для досветки. Но со временем они стали перегорать, перегоревшие фитолампы я стал заменять простыми светодиодными. И обнаружил, что особой разницы между этими типами ламп нет. На фотографии ниже как раз представлена сравнительная досветка теми и другими лампами.
Хочу обратить внимание читателей, какие лучше использовать светодиодные лампы: тёплого цвета (2700 -3000 К), дневного (4000-4500 К) или холодного (6000-6500К). Я специально для этого провёл небольшое исследование: выращивал рассаду цветной капусты под всеми этими разновидностями ламп – в трёх отдельных отсеках. Причём в каждом отсеке была одинаковая освещённость – это я установил при помощи фотоэкспонометра. Под блюдечки для рассады я подкладывал пластины разной толщины – так, чтобы освещённость по фотоэкспонометру была одинаковой (на неё влияет расстояние от источника света). Это гарантировало, что эффект зависит только от качества света, но не от его силы. Ниже представлена фотография настройки этой установки.
По развитию рассады я никакого различия не заметил. Но вот цвет рассады был лучше под лампой 6500К, она была самая зелёная. Под другими лампами – с лёгкой желтизной. Однако в дальнейшем это никак не повлияло на урожай капусты, головки созрели примерно одинаковыми.
Полагаю, что можно использовать лампы любого свечения, хотя лучше на мой взгляд LED -лампы 6000-6500К. После всех этих экспериментов я перешёл на досветку обычными светодиодными лампами, как показано на фото №5 в первой части статьи.
Для досветки использую таймер. Он включает освещение в 5 утра, а выключает в 10. Вечером он обеспечивает досветку с 17 до 23 часов. Если пасмурно, то включаю лампы напрямую, минуя таймер, на весь день.
Третье: Прогрев земли для ранней посадки. Высадку рассады томатов, как теплолюбивых растений, можно производить, когда почва прогреется до 14 – 16 град. С. В Подмосковье это происходит ок. 15 мая, именно в это время обычно и высаживается рассада (под плёнку) – здесь не рассматриваются теплицы, там естественно раньше. Однако, есть приёмы, позволяющие высадить рассаду раньше почти на месяц. Это:
- солнечный обогрев грядок + их перекопка. В начале марта я отбрасываю снег с грядок и накрываю их стеклом (рамами). На Руси так делали с испокон веков: когда наступала весна, снимали с окон вторые рамы и накрывали ими рассаду.
За счёт парникового эффекта под стеклом земля быстро прогревается. И уже через 2 недели (к середине марта) она оттаивает на штык лопаты. С этого момента я использую ещё один важный агротехнический приём:
Четвёртое: 3-кратное перекапывание и рыхление грядок. Перекапывание позволяет вывернуть наверх нижние мёрзлые слои. Первый раз – как только удаётся воткнуть лопату. В конце марта перекапываю ещё раз. В это время температура на глубине 10 см около 8 градусов, на огуречную грядку сею редиску – она созреет к середине мая, как раз ко времени высадки огуречной рассады. Томатную грядку перекапываю третий раз – ок. 10 апреля. Одновременно обрабатываю землю культиватором или электротяпкой, чтобы сделать её рыхлой и насытить воздухом. При перекопках вношу удобрения. На прогрев земли уходит 5 – 6 недель. Во второй декаде апреля температура почвы на глубине 10 см достигает 15 – 17 градусов, пора высаживать рассаду.
Вот тут-то и помогает метод Маслова – сажать рассаду горизонтально. Заглублять рассаду нельзя – внизу холодно, сажаю только в верхний слой – до 10 см, здесь тепло. Повторяю, это даёт дополнительный месяц.
При перекопках вношу удобрения: при первой – сульфат калия, при второй – сульфат магния, при третьей – карбамид.
Пятое: важный агроприём - приподнятые грядки, хотя бы на 10 см. Эти 10 см грунта, необходимые для высадки рассады, будут находиться в тёплом весеннем воздухе, а не в глубине холодной земли. Грунт на приподнятых грядках прогревается намного быстрее. В МО обычно к середине апреля под стеклом земля на приподнятой грядке уже пригодна для высадки рассады томатов, но только лёжа – в верхнем 10-сантиметровом слое земли, потому, что ниже ещё очень холодно, на глубине 15 см может быть меньше 10 град.
Шестое: желательно иметь наклон грядок в сторону Ю или Ю-З. Даже небольшой наклон улучшает и освещённость, и обогрев. При освоении участка я специально спланировал небольшой уклон (ок. 3 град.) в сторону Ю-З.
Со школы мы знаем, что зимой холодно, а летом тепло потому, что солнечные лучи падают на землю под разным углом. Потому на юге теплее, чем на севере. Например, среднегодовая температура в Краснодаре (45 град. СШ) 12,7 град. С, а в Москве (55 град. СШ) – 6,4. Вот, что даёт разница в 10 град. Но даже 1 градус имеет значение. Раньше я возделывал участок под г. Александров, а сейчас рядом с пос. Володарского – разница как раз в один градус. По опыту скажу, что лето в Володарке почти на 3 недели длиннее.
Наклон грядок обеспечивает более ранний их прогрев и более тёплую землю. Так, что делайте грядки с наклоном, а ещё лучше, обеспечить уклон всему огороду. Конечно, даже, если сделать уклон в 10 град., у вас не получится Краснодара, а всё равно будет Москва. Локальные площадки не изменят климатической зоны. И всё же на южной горке снег сходит раньше, чем в поле. Однако делать уклон больше 3 град. не советую – при поливе вода будет стекать вниз. На фото ниже показан уклон моей грядки:
На ограждении грядки установлен угольник, а на нём закреплён отвес – нитка с грузиком. Хорошо видно, что вертикаль отвеса отходит от угольника – это и есть угол наклона грядки. Уклон моих грядок составляет ок. 2,5 град.
Седьмое: временный парничок с обогревом. В МО возвратные заморозки случаются и в мае и даже в начале июня. Временный парничок с обогревом защитит рассаду от холода. У меня парничок, сделанный из оконных рам имеет объём около 2 куб.м. Согреть такой объём воздуха очень просто. Я использую электротепловентилятор со стабилизацией температуры. Он автоматически поддерживает температуру в парничке в диапазоне 8 – 15 градусов. Фото ниже: это у нас 09.05.24. и такая погода стояла несколько дней. Парничок сохранил рассаду в целости.
Раздел IV. Агротехнические приёмы, позволяющие уберечь томаты от порчи и болезней.
Первое: чередование выращивания культур. У меня томаты возвращаются на прежнюю грядку через 3 или 4 года.
Второе: устойчивые к болезням сорта. Кстати, здесь у садовода имеется возможность улучшения сорта.
Поясню на таком примере. В 2025 г. я выращивал сорт "Сердцеедка" – пять кустов. Именно 5 семян было в пакетике и взошли все 5. Это уже хорошо. Далее, три кустика дали очень неплохой урожай: №1 – 2,4 кг., №2 – 7,45 кг., №3 – 10,45 кг., №4 – 4,55 кг., №5 – 11,6 кг. При этом №1 и №4 сильно болели и были удалены досрочно. Остальные три куста тоже болели, но перенесли недомогание значительно лучше. В наименьшей степени пострадала "Сердцеедка" №3 (у неё был только один гнилой плод, в то время, как, например, у "Сердцеедки" №5 их было 5 шт.). Причём это в такое инфекционное лето (почти у всех томатов случались загнившие плоды). Поэтому я пока не откажусь от "Сердцеедки", начну улучшать её, взяв семена от №3, и возможно через несколько лет мне удастся вывести более стойкий к болезням подсорт.
Третье: выращивание томатов в открытом грунте. В ОГ кусты продуваются всеми ветрами, они быстро высыхают после дождя или росы. В теплицах такого проветривания нет, а для 10-ствольных кустов это очень важно, при такой скученности в теплице они просто начнут плесневеть. Я уже отмечал выше, что в ОГ томаты находятся непосредственно под солнцем, а в теплицах освещение намного хуже, и это тоже ослабляет их иммунитет.
Четвёртое: рассосредотачивающая подвязка, - по сути растаскивание стволов и ветвей как можно дальше друг от друга, так, чтобы соприкосновение листьев между собой было минимальным. Это улучшает как проветривание, так и освещённость кустов. Раньше я вбивал колья для подвязки, потом сделал специальную мобильную перголу. Пергола намного лучше кольев, да и более эстетична. Она показана на фото ниже. Не поленился посчитать – на фото ровно 100 подвязок, т.е. 10 томатов имеют в среднем по 10 стволов и ветвей каждый.
На следующей фотографии «растаскивание» стеблей показано крупным планом.
Видно, что томаты растут густо – всё-таки 50 стеблей на 1 кв.м.! Но видно и другое: это не «ужас-ужас», между стеблями имеется достаточное пространство для проветривания, листья, хотя и несколько затеняют друг друга, но вполне доступны для солнечных лучей. Часть листьев соприкасается, но их постоянно колеблет ветром и никакого слипания нет, а значит и нет сырости, ветер всё продувает и высушивает.
Фото ниже демонстрирует многоствольность томатных кустов.
Эту фотографию я специально обработал в фоторедакторе так, чтобы выделить главным образом стебли растений, теперь хорошо видны стволы и ветви. Не так уж всё страшно: плети не переплетаются, а достаточно удалены друг от друга, что обеспечивает хорошее проветривание.
Обратите внимание на землю – она вся в солнечных пятнах. Это значит, что листва не смыкается плотным пологом, в ней достаточно просветов, чтобы солнечные лучи проникали вглубь посадки.
Следующее фото сделано сверху, под углом, соответствующим падению солнечных лучей.
Видны как верхние, так и нижние кисти, значит света хватает всем, т.е. листва достаточно разряжена и это надёжная защита от болезней – листья хорошо обдуваются ветром и в глубине нет сырости и даже повышенной влажности. И это благодаря именно рассосредоточенной подвязке, её тоже хорошо видно - эту массу верёвок, которые растаскивают стебли друг от друга.
Для шахматно-линейной схеме посадки, использую веерную растяжку стеблей, о которой написано выше, как показано на рисунке №14.
Пятое: изоляция нижних листьев. При высадке рассады я подставляю под нижние листья рогатки, чтобы те не касались земли, это видно на фото №12 от 16.04.25., иллюстрирующем горизонтальную высадку рассады, представленном в первой части статьи. Хотя грядка и замульчирована травой с газона, это лишним не будет, а учитывая то, что при горизонтальной посадке приходится обрывать несколько нижних листьев, то такой приём позволяет сохранить листовой аппарат в наибольшей целости.
Шестое: удаление нижних листьев под кистями - как только на кисти появляются плоды размером с 5-рублёвую монету. Теперь нижние листья не работают на развитие плодов, теперь развитие плодов идёт за счёт листьев, расположенных над кистью. А удаление нижних листьев улучшает проветривание куста. По мере созревания плодов, удаляю всё больше листьев, это приходится на конец июля и август – время злобствования фитофторы. В августе кусты стоят, обезлиственные снизу, как это видно на фото №26 от 14.08.25., помещённом в первой части статьи.
Седьмое: обработка био и химическими препаратами, куда же от них денешься? Начинаю с осени. Как только освобождаются грядки, заселяю их триходермой. Весной, перед высадкой рассады, заселяю триходерму повторно. Ещё раз заселяю триходерму на грядку в середине лета.
Первую, профилактическую, обработку томатов химреактивами выполняю, когда плоды не более горошины. Применяю медьсодержащие препараты "Купролюкс" или "Ордан". – обычно 1 раз за сезон, после того, как разберу временный парничок (однако в 2025 г. их пришлось применять дважды – из-за июльской вспышки кладиоспориоза). Затем, ориентируясь на погоду, делаю обработку "Ревусом КС" – в июле-августе, как правило 3 – 4 раза. "Ревус" хорош тем, что его срок ожидания всего 5 дней, а помидорчиков хочется побыстрее. В конце августа томатов уже завались и срок ожидания не имеет большого значения. Теперь до конца вегетации опрыскиваю кусты "ПроФит Голдом" (срок ожидания 2 недели). Частота обработок зависит от погоды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Надеюсь, что я рассказал о своём методе доступно и обосновано. В целом это реальная, отработанная технология. Однако замечу, что исследования не прекращаются, буду экспериментировать дальше, особенно в части подкормок. Также продолжу испытания и улучшение сортов. После ненастной июньской и июльской погоды 2025 г. подумываю о защите от дождя. Надеюсь в дальнейшем получить более впечатляющие результаты.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что этот метод нельзя свести к какому-то одному агротехническому приёму. Это комплекс взаимосвязанных агротехнических приёмов, которые по отдельности не дадут желаемого результата.
Главным недостатком своего метода считаю его высокую трудоёмкость. Он ни в коей мере не подходит для промышленного производства, там безусловно лидирующее положение занимает гидропонная культура. Но вот для пенсионеров, у которых достаточно свободного времени, а участки небольшие, он может быть очень полезен. К примеру, я на двух грядках по 2 кв. м. ежегодно выращиваю по 100 – 140 кг томатов. Нам этого достаточно. Томаты уходят на еду в естественном виде или в салатах, на консервацию, заморозку и на томатный сок, который очень хорош зимой.
Буду всем признателен за отклики и особенно за дельные советы.
Хотелось бы, чтобы читатели почерпнули из этой статьи что-то полезное для себя. Возможно кто-то захочет перенять мой опыт и получит ещё более высокие суперурожаи. Могу только пожелать удачи!
И всем – хороших урожаев, здоровья, благополучия и отличного настроения.
А теперь обещанный бонус. Надеюсь, он улучшит настроение всем читателям.
И ещё: всех, кто дочитает статью до конца, ожидает бонус для хорошего настроения!
ПОМИДОРЫ. авт. Василий Корнилов
Выращу-ка нынче помидоры,
Крепкий, стойкий, плодовитый сорт.
Будут женщины глядеть из-за забора,
Будет им хотеться в огород.
Как откажешь любопытной даме?
У калитки расстегну крючок,
Пусть себе их трогают руками,
Высунув от счастья язычок.
Да и мне ведь тоже, как приятно –
Подарить им радость просто так.
Только, дорогие, аккуратно,
Не сжимайте накрепко кулак.