Всем известно, что аккумулятор нужен для запуска двигателя. Но с каждым годом АКБ стареет, его ёмкость снижается, а способность стабильно держать заряд ослабевает, особенно зимой, когда химические процессы замедляются, стартеру нужно больше энергии, а батарея всё хуже её отдаёт. Многие решают проблему сложными доработками в электрике. Но что делать тому, кто не специалист в этом деле? Неужели сразу менять АКБ? Вовсе нет. Даже "умирающей" батарее можно вернуть былую силу, и тогда она ещё послужит без замены и без затрат. Всё что нужно — сделать 3 простых действия и тогда АКБ снова станет стабильно держать заряд, даже в самые трескучие морозы. Что именно сделать расскажу в этой статье.
Моя старенькая батарея готовится пережить восьмую зиму. В последние 2-3 года бывало, что зимой аккумулятор "садился" очень быстро. Стартер крутит всё медленнее, напряжение к утру падает, плотность электролита значительно проседает. Уже думал, что это приговор — аккумулятор умерает, пора менять. Но поразмыслил и решил, что мы с АКБ ещё поборемся с морозами, ведь для этого надо использовать каждый шанс, а он, как оказывается есть и заключается не в каких-либо ноу-хау, а в простых действиях, доступных абсолютно каждому автолюбителю.
1 действие — утепление аккумулятора. При отрицательных температурах химические процессы в банках замедляются, снижается способность к саморазрядке и, главное — падает отдаваемая ёмкость. Уже при –20 °C она может снизиться на 30–40%. Батарея хуже отдаёт ток, и стартер начинает крутить медленнее. Но что если ограничить теплообмен АКБ с окружающей средой, тогда эффект будет заметен сразу. Решил проверить как это работает.
В своё время при покупке автомобиля в комплекте шёл штатный термоизолирующий короб, но он очень тонкий и непрактичный. Но я его сохранил и теперь он снова пригодился. Так что проблем с подбором размеров не будет: просто обмерил корпус батареи и получил шаблоны. И главное — не нужно отключать аккумулятор для измерений. Очень удобно.
Позже нашёл в гараже остатки листового пенотерма. Материал плотный, напоминает поролон, но структура плотнее и жёстче — отлично держит форму и не пропускает холод.
Вырезал из него прямоугольные сегменты по размерам корпуса аккумулятора. Подогнал так, чтобы зазор между АКБ и утеплителем был минимальным и без перекосов.
Обложил батарею со всех четырёх сторон. Получился плотный утеплённый короб — как раз для зимы.
По сути, желательно утеплить батарею и сверху — сделать крышку с вырезами под клеммы, это бы обеспечило полноценную термоизоляцию. Но даже без верхнего утепления такой короб уже может дать ощутимый результат. А сверху, после поездки, можно дополнительно накрыть АКБ какой-нибудь тёплой вещью (например, отрезом старой шубы, фуфайки или специальным автоодеялом, у кого есть.).
Теперь после ночи при –30 °C корпус аккумулятора не переохлаждается. Он остаётся в оптимальном температурном диапазоне за счёт тепла, которое отдаёт двигатель после стоянки, а также собственного разогрева при зарядке от генератора. Эффект от присутствия короба почувствовал ещё прошлой зимой: стартер крутит резко, без провалов, напряжение на клеммах утром держится выше 12,7 В, плотность электролита практически не проседает. Батарея перестала "промерзать" настолько, чтобы её заносить домой для прогрева, либо, просить "прикурить". Простое решение — но оно работает.
2 действие — очистка корпуса аккумулятора от грязи, пыли и следов электролита. На первый взгляд — мелочь. Но если на крышке или боках есть загрязнения, особенно влажные, они могут создавать поверхностные токи утечки. Ток проходит от плюсовой клеммы к минусовой по слою влаги, смешанной с пылью и остатками кислоты. И тогда даже при исправной проводке и плотно закрытой крышке АКБ постоянно разряжается, даже когда машина стоит.
Всего-то и надо протереть корпус раствором соды — он нейтрализует кислоту, затем остатки раствора стереть чистой влажной тряпкой, потом уже насухо. После этого просушить феном и обработать крышку смазкой, но не ВД-40, литолом или графитом, как делают многие, а силиконом. Только после силикона снижается уровень саморазряда, улучшается контакт в цепи, повышается надёжность пуска двигателя, продлевается срок службы как АКБ, так и контактных элементов.
Как только я произвёл такую обработку саморазряд снизился. Напряжение утром падает не больше чем на 0,1 В, а не 0,3-0,4 как было раньше, следовательно, условия для поверхностного разряда устранены.
3 действие — чистка и доработка массовых контаков. Многие автолюбители забывают, что вся система зарядки и запуска зависит от одного — качества "массы". Если контакт между минусовой клеммой, кузовом и двигателем плохой, то генератор работает, а заряд к АКБ идёт с потерями. Чтобы такого не происходило надо проверить:
- крепление минусового провода к кузову — чтобы не было покрыто оксидом,
- соединение с блоком цилиндров — чтобы не было ржавое,
- контакт с двигателем — чтобы не был слабо затянут.
В случае обнаружения данных причин, надо зачистить наждаком, обработать антикором, заново затянуть. А для пущего успокоения добавить страховку — бросить отдельный провод сечением 16 мм² от минусовой клеммы аккумулятора прямо на двигатель. После чего напряжение на клеммах станет стабильным: при работе — 14,1–14,3 В ток заряда — ровный, без просадок. Все эти 3 действия для спасения старого аккумулятора — простые, на их реализацию ушло часа два, не больше. При этом не понадобились ни новые детали, ни спецоборудование. Зато результат — как от новой батареи, которая держит заряд стабильно: стартер крутит быстро, напряжение держится, машина заводится с пол-оборота, даже в трескучие морозы. Ведь иногда не стоит так сразу менять аккумулятор, а нужно просто помочь ему работать. Делитесь в комментариях: а у вас были проблемы с АКБ? Пробовали его восстановить, каким образом? Поставьте «лайк» и подпишитесь на «АвтоГараж» — будет честно, без прикрас и по делу.