За время нашей экскурсии по Бухаре мы прошли от мавзолея Саманидов до Ляби-хауза, и практически о каждом из встреченных по пути архитектурных объектов информации у меня хватило если не на отдельную статью, то на полноценную главу в ней.
Здесь же будет совсем немного о тех объектах, возле которых мы останавливались ненадолго, и сведения о них, полученные от экскурсовода, были тоже минимальными.
Медресе Улугбека.
Это учебное заведение было выстроено в 1417 году внуком знаменитого Тимура (Тамерлана) Улугбеком и на сегодняшний день является не только единственным сохранившимся в Бухаре грандиозным строением эпохи Тимуридов, но и, по некоторым сведениям, старейшим во всей Центральной Азии. Если кто-то подтвердит или опровергнет эту информацию — буду только признателен.
Считается, что именно по образцу этого здания стали в последующем строить все медресе в Средней Азии. Самаркандское медресе Улугбека, построенное на площади Регистан в период с 1417 по 1420 годы, выглядит примерно так же: большой входной портал с прилегающими к нему двухэтажными корпусами.
В настоящее время в медресе Улугбека располагается музей истории реставрации памятников Бухары.
Медресе Абдуллазиз-хана.
Медресе Абдулазиз-Хана построенное напротив медресе Улугбека через 235 лет, в 1651-1652 годах, относится уже к эпохе Шейбанидов, династии, отвоевавшей у Тимуридов их территории в начале XVI века.
Особенностью данного здания является то, что наружная отделка его левого крыла (если смотреть, стоя лицом к входному порталу) так и не была выполнена.
На сегодняшний день является просто туристическим объектом, в одном из помещений которого расположен музей художественной резьбы по дереву.
Тим Абдулла-хана.
В одной из моих предыдущих статей мы с вами гуляли по торговым рядам Бухары, и проходили перекрёстки улиц под тремя куполами, иначе - Токи.
Ещё один торговый купол, построенный в 1577 году, называется Тим Абдулла-хана, но в отличие от тех трёх, о которых я рассказывал в упоминаемой статье, этот имеет полноценные стены, и является отдельно стоящим зданием. Собственно, слово "тим" с персидского так и переводится: закрытое помещение (поправьте, если я ошибаюсь).
Проходя мимо обратил внимание, что посетителей внутри было не так уж много. На подсознательном уровне, что ли, срабатывает у нашего брата-туриста некое "стадное" чувство: раз туда никто особо не идёт, то и мне там делать нечего.
Шучу, конечно. Скорее всего всё дело как раз в закрытости этих торговых рядов от глаз, ведь чтобы узнать, что они там есть, надо ещё подняться наверх по лестнице. Мы не ходили, не сочли необходимым.
Мечеть Магоки Аттори.
Ещё один интересный памятник средневековой архитектуры, мечеть Магоки Аттори, мы рассматривали снаружи сначала вечером, а потом ещё и немного утром.
Древнейшая мечеть Бухары, выстроенная в XII веке на месте зороастрийского храма огня, к концу XV — началу XVI веков стала разрушаться, а культурный слой вокруг неё поднялся так, что она буквально «вросла в землю». Здание даже собирались снести, однако в итоге провели реконструкцию, и мечеть продолжали использовать по прямому назначению.
К началу XX века она почти полностью исчезла под землёй, над поверхностью оставались только полуразрушенные купола и портал восточного входа, устроенный как раз во время реконструкции XVI века. Уже в советское время были проведены археологические и реставрационные работы, благодаря которым мы можем увидеть это строение с трёх сторон, и лишь восточный фасад с входным порталом остался на том уровне, на котором был возведён в XVI веке — 4,5 метра выше основания здания.
Южный портал мечети, открытый в ходе археологических работ 1934-1935 годов, был украшен резьбой и голубой майоликой над входом. Остатки этой красоты мы можем видеть и сейчас.
Сейчас в здании бывшей мечети расположился музей ковров.
Инсталляция "Соль, уносимая ветром".
Во время вечерней экскурсии мы заметили странного вида строение на площадке неподалёку от мечети Магоки Аттори, но нормально рассмотрели его уже утром следующего дня.
Снаружи стены постройки были завешаны разнообразной эмалированной посудой, включая чайники, бидончики и кастрюли, внутри же она словно была отделана ляганами — большими керамическими тарелками для подачи плова и прочих блюд узбекской кухни.
Назначение этого сооружения нам было совершенно непонятно, пришлось по возвращении домой искать информацию в интернете. Оказывается, в сентябре этого года в Бухаре открылось биеннале современного искусства, и данный объект не что иное, как инсталляция под названием «Соль, уносимая ветром» индийского художника Субодха Гупты, выполненная совместно с узбекским мастером керамики Бахтиёром Назировым. Назиров со своими учениками изготовил для этого павильона 3000 ляганов, что, по идее автора, подчёркивает контраст между бездушным механическим изготовлением посуды и кропотливым ручным трудом.
Правда, почему такое необъяснимое название у этой инсталляции, я так и не понял.
Центральный рынок Бухары.
До рынка я дойти поленился, а вот моим спутницам он понравился и по ценам, и по тому, что практически все продавцы знают русский язык. Были небольшие языковые проблемы с возрастной семейной парой, торговавшей инжиром, но с помощью прохожих, выступивших в качестве переводчиков, диалог быстро наладился.
Ну и так, для иллюстрации — несколько фотографий.
И напоследок.
Бухара, из всех трёх посещённых нами городов, понравилась больше всего. Поуютнее, я бы так сказал, чем Ташкент, и (да не обидятся на меня самаркандцы) почище Самарканда.
Может впечатление и ошибочное, но уж какое сложилось - такое сложилось.
В Бухару ещё хочется вернуться, только уделить ей времени надо бы побольше. Может, когда-нибудь ещё и удастся, а пока этой статьёй завершаю цикл повествований о нашем недельном отпуске в Узбекистане.
Будет ещё одна общая статья, посвящённая гастрономическому экскурсу по некоторым ресторанам и кафе Ташкента, Самарканда и Бухары, и, возможно, ещё кое-какие моменты вспомню и попозже добавлю.