Дачный сезон подходит к концу, и многие работы в садах уже завершены. Владельцам приусадебных участков может показаться, что теперь можно расслабиться и отдохнуть. Однако на самом деле работы в саду ещё много, и в октябре и начале ноября садоводам точно не придётся сидеть без дела.
Осенняя посадка саженцев.
Осень — это идеальное время для покупки и посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников. Земля в это время года еще сохраняет тепло, а частые дожди способствуют быстрому укоренению корневой системы на новом месте.
При выборе саженцев необходимо учитывать несколько ключевых моментов:
- Корневая система растения в хорошем состоянии: нет пересохших кончиков или следов гнили. На срезе корни белые или желтые.
- На коре и ветках саженца нет повреждений, пятен, признаков гниения или высыхания. Поверхность коры гладкая, а при соскребании под ней видна зелёная ткань.
- Возраст саженцев плодовых деревьев должен быть два-три года. Взрослые растения приживаются плохо и долго. Ягодные кустарники также следует выбирать двух-трехлетними.
- На растении должно быть немного листьев. Если их много, побег потеряет много влаги во время хранения после выкопки.
- Информация о сорте саженца должна быть обязательной.
Некоторые продавцы, стремясь сэкономить, выкапывают молодые растения с поля и пересаживают их в горшки, выдавая за саженцы с закрытой корневой системой. Хотя такие растения стоят дешевле, их способность прижиться может быть сомнительной. В то же время растения с закрытой корневой системой, выращенные в горшках, требуют более тщательного ухода, включая регулярный полив и подкормки, что и обуславливает их более высокую стоимость.
Чтобы убедиться, что растение действительно имеет закрытую корневую систему, выполните следующие действия. Аккуратно извлеките молодое растение из горшка. Если земляной ком плотно покрыт корнями, это указывает на то, что растение провело весь сезон в этом горшке, успев развить мощную корневую систему. Если же при извлечении саженца земля осыпается с его корней, такое растение нельзя считать с закрытой корневой системой, и оно может не пережить зиму.
Не стоит бояться вытаскивать понравившийся саженец из горшка. Если корни растения хорошо развиты и даже видны через дренажные отверстия, это свидетельствует о том, что продавец честен и предлагает качественный посадочный материал, который успешно рос в этом горшке.
Работа в саду.
Осенью, ближе к ее завершению, стоит уделить внимание приствольным кругам молодых деревьев.
Один из ключевых моментов – удаление дернины по периметру приствольного круга. Это необходимо для предотвращения проникновения корней травы и сорняков к молодым корешкам дерева. Корни травы и сорняков забирают у саженцев важные питательные вещества и влагу. Поэтому для саженцев плодовых деревьев необходимо обеспечить достаточно просторный приствольный круг – не менее одного метра в диаметре.
Примерно через две недели можно будет покрыть эти участки перепревшим компостом. Это улучшит теплоизоляцию корней и обеспечит растениям хороший старт весной благодаря качественному питанию.
Такой же метод используется и для ягодных кустарников.
Зимой, несмотря на видимость покоя, деревья продолжают свою жизнь. Корни продолжают функционировать, хотя и медленно, а крона подвергается влиянию сухих ветров. Недостаток влаги в почве может вызвать обезвоживание растений, что известно как «зимнее высыхание».
Осенний влагозарядный полив, осуществляемый в больших объемах, укрепляет морозостойкость деревьев. Влажные клетки более устойчивы к низким температурам.
Лучшее время для проведения этой процедуры – после того, как дерево сбросит основную часть листвы. В это время активность сокодвижения снижается, и растение переходит в состояние покоя. Вода, используемая для полива, не будет тратиться на испарение, а будет направлена на запас питательных веществ.
Помните, что при минусовых температурах не следует поливать растения. Это может привести к образованию ледяной корки, которая перекроет доступ кислорода к корням и спровоцирует их вымерзание.
Важно не просто увлажнить поверхность, а глубоко пролить почву.
Молодые деревья (2–5 лет) требуют 40–80 литров воды на растение для увлажнения на глубину до 50 сантиметров. Взрослым деревьям (яблони, груши, сливы и другие) нужно 100–200 литров воды на дерево, чтобы промочить грунт на 1,5 метра. Деревья старше 15 лет нуждаются в еще большем количестве воды.
Хвойные деревья требуют до 50 литров для небольших растений (до метра) и до 150 литров для крупных. Кустарники (смородина, крыжовник, барбарис, гортензии и спиреи) нуждаются в 30–50 литрах воды на куст.
Влагозарядный полив необходим лишь тогда, когда конец лета и начало осени были засушливыми. Если же осенью регулярно выпадали осадки, такой полив может оказаться излишним и даже вредным.
Осенняя обработка клубничных грядок.
В октябре, когда летняя клубника находится в фазе подготовки к зиме, основная задача — уделить внимание корневой системе растений. Именно от здоровья корней зависит будущий урожай.
Осенью, если идут дожди, клубнику не поливают. Из-за этого вода, замерзая, может разорвать корни и вытолкнуть их на поверхность. Иногда после морозных и малоснежных зим можно увидеть, что клубника как будто бы поднялась над землёй.
Чтобы избежать глубокого промерзания почвы, важно применять мульчирование. Ежегодно необходимо добавлять перегной или торф вокруг корневой системы клубники. Во время снежной зимы тающий по весне снег может вымывать питательные вещества из мульчи, и они попадут к корням, обеспечивая клубнику первым питанием ранней весной.
Для ремонтантных сортов клубники на постоянных грядках необходимо удалить все цветоносы и внести подкормку. Это поможет растениям восстановиться до наступления зимы.
Осенняя обрезка растений: подготовка к зиме.
Начинающим садоводам не рекомендуется проводить формирующую обрезку деревьев осенью. Лучше всего для этого подходит весна. Однако если осенняя обрезка необходима, важно не откладывать её до последних дней, чтобы срезы успели хорошо затянуться до наступления холодов.
Осенью самое подходящее время для проведения санитарной обрезки, которая включает удаление сухих веток и старых деревьев. Однако такую обрезку можно осуществлять в любое время года, в зависимости от состояния растений и условий.
Для того чтобы сад выглядел ухоженным и здоровым, важно начать с удаления всех сухих и больных веток. Оставлять их на зиму не рекомендуется, так как именно в них часто находят убежище вредители и болезни. Все обрезанные ветки следует сразу же сжигать, поскольку они могут представлять опасность как для дерева, так и для земли.
Формирующая обрезка плодовых деревьев – это более сложный процесс. Основная цель – создать прочный каркас, который выдержит большой урожай, сформировать удобную для сбора крону, а также обеспечить достаточное освещение и вентиляцию для каждой ветки.
Для достижения этой цели необходимо тщательно осмотреть все ветки и удалить те, которые растут внутрь кроны. Также следует избавиться от веточек, трущихся друг о друга, так как они могут повредить друг друга, особенно когда дерево начнёт давать боковые побеги. Основная задача — оставить центр дерева открытым. Далее удаляются близко расположенные ветви, растущие в одном направлении, поскольку они будут мешать друг другу в будущем. После этой процедуры дерево приобретает значительно более ухоженный вид
Затем укорачивают оставшиеся ветви. Важно найти золотую середину: слишком короткая обрезка не достигнет желаемого результата, а слишком сильная обрезка может привести к чрезмерному росту в следующем году. Каждая ветвь обрезается индивидуально: сильные ветви укорачивают примерно на треть, а слабые — наполовину. Чем короче обрезка, тем активнее будет рост ветви в следующем году. Таким образом формируется ровная крона.
В первые 3-4 года жизни дерева необходимо активно формировать его структуру, чтобы создать прочный и компактный скелет.
Многие владельцы старинных садов сталкиваются с проблемой запущенности. Формировать крону поздно, а спиливать жалко. Что же предпринять?
Первым делом нужно проредить крону и провести санитарную обрезку. Сначала удаляют сломанные, сухие и крупные ветки. Затем смотрят, какие ветки трутся друг о друга, и оставляют более сильные и свежие. Далее стараются разгрузить центр кроны, срезая несколько веток, идущих внутрь. Не стоит увлекаться: дерево живое, и кардинальная обрезка может ему навредить.
В следующем году можно продолжить работу. Омоложение очень старого дерева всегда проводится поэтапно, по одной ветке в год. Нужно отпилить ветку на нужной высоте. В следующем сезоне от этого рукава вырастет поросль. Её полностью удаляют, оставив только 2-3 ветки, растущие в нужном направлении. Эти ветки станут новыми, заменяя старые. На следующий год процедуру повторяют с другой веткой и так далее.
Поздней осенью можно провести ряд мероприятий по уходу за старым садом, включая очистку, побелку коры и подкормку.
Обрезка ягодных кустов.
Крыжовник.
Октябрь — хороший месяц для обрезки смородины и крыжовника. В это время, когда листва опадает, ветви растений становятся хорошо видны, что упрощает процесс формирования куста.
Крыжовник способен успешно расти и обильно плодоносить на одном участке в течение нескольких десятилетий. Одна ветвь может приносить хороший урожай на протяжении семи-восьми лет подряд.
У крыжовника нужно убрать засохшие ветки, срезав их максимально близко к земле, без пеньков. Также следует удалить самые старые побеги, покрытые мхом и лишайником, которые почти не дают годового прироста, и ветки, лежащие на земле. Тонкие и слабые побеги годовой поросли нужно вырезать, оставив только сильные и ровные. Если у взрослой ветки есть равноценный конкурент в виде нового побега, лучше оставить более молодой. Обязательно нужно срезать все боковые ответвления внутри куста, которые загущают его крону.
После обрезки крыжовника следует прополоть приствольный круг и покрыть его толстым слоем перепревшего компоста. Рекомендуется использовать два-три десятилитровых ведра компоста на один куст.
Смородина.
Для того чтобы смородина приносила обильный урожай, ей необходима ежегодная обрезка. Молодые саженцы с несколькими веточками при посадке укорачивают, оставляя на каждой не более четырех почек от земли. Взрослые кусты требуют удаления старых побегов примерно на треть длины, а молодые – лишь слегка. Это способствует усилению ветвления и, как результат, увеличению количества ягод в следующем сезоне.
Красная смородина плодоносит на верхушках побегов, поэтому их не стоит обрезать. Ветки дают максимальный урожай на 2-3 год и не должны расти дольше 4-5 лет.
Для успешного вызревания молодых побегов рекомендуется удобрить смородиновые кусты фосфорно-калийными удобрениями. Во второй половине октября следует укрыть почву толстым слоем компоста. Чтобы вылечить растения после плодоношения, можно применять препараты на основе меди. Для защиты от почвенных вредителей необходимо пролить почву в приствольных кругах биологическими средствами, содержащими сенную палочку и триходерму.
Перед наступлением зимы обязательно снимают ловчие пояса. В противном случае они накапливают влагу, что приводит к подопреванию коры и её гибели.
Применение триходермы.
В октябре можно пролить деревья в саду триходермой. Этот полезный гриб выполняет функцию минерализатора, обогащая почву питательными веществами путем разложения органики до форм, легко усваиваемых растениями. Если в саду была засуха, перед внесением триходермы рекомендуется сначала увлажнить почву обычной водой.
Биологические препараты рекомендуется вносить в почву весной, когда она уже достаточно прогрелась, и осенью, пока земля еще теплая, но растения уже готовятся к зимнему периоду. Это способствует поддержанию оптимального уровня полезных микроорганизмов.
Что еще нужно успеть сделать до наступления морозов.
- Перед наступлением заморозков необходимо обработать все морозобоины и трещины на коре плодовых деревьев. Это включает зачистку поврежденных участков и их замазывание. Важно успеть выполнить эти процедуры до того, как температура воздуха опустится ниже плюс трех градусов.
- На ежевике и малине нужно удалить отплодоносившие побеги. Ветви ежевики следует снять с опоры и положить на землю.
Малина.
Многие садоводы сталкиваются с проблемой: как определить, какая малина растёт у них на участке – летняя или ремонтантная. Основное отличие заключается в том, на каких побегах формируется урожай. Если цветы и ягоды появляются только на прошлогодних стеблях, а на молодых приростах их нет, то это летняя малина. Она плодоносит однократно, в конце июня, на побегах, которые выросли в прошлом году. В то же время ремонтантная малина цветёт и плодоносит на побегах, появившихся в течение текущего сезона.
Ремонтантная малина — это настоящий подарок для садоводов средней полосы России. Раннеспелые сорта, такие как «Карамелька», являются наиболее предпочтительными. Побеги этой малины начинают активно расти только в августе, а с сентября начинается период плодоношения, который продолжается до сильных морозов. К этому времени большинство насекомых-вредителей уже покидают участки, поэтому ягоды реже бывают червивыми.
В конце сезона все побеги малины ремонтантного сорта следует обрезать, практически до уровня земли. Весной они снова отрастут, и молодые, крепкие стебли будут плодоносить к осени.
Если температура воздуха в регионе начинает снижаться, а на кустах малины всё ещё много невызревших завязей, рекомендуется удалить часть из них. Это поможет ускорить налив и созревание оставшегося урожая.
Саженцы малины можно высаживать как осенью, так и весной. Осенняя посадка предпочтительнее, так как ремонтантные сорта начнут плодоносить уже в следующем сезоне. Оптимальным временем для осенней посадки малины является весь октябрь.
Малина очень требовательна к питательным веществам, поэтому на бедных, песчаных или кислых почвах она будет развиваться плохо. Для её выращивания лучше выбирать хорошо освещённые участки и вносить в почву достаточное количество органических удобрений. В тени ягоды малины созревают хуже и могут быть недостаточно сладкими, особенно у ремонтантных сортов.
Для защиты корней молодых малиновых кустов от ранних осенних морозов необходимо провести мульчирование с использованием любых доступных органических материалов.
При посадке саженцев малины важно правильно выбрать глубину. Оптимально заглублять их примерно на семь сантиметров выше уровня корней. Если посадка будет слишком поверхностной, корни малины могут оголиться и подмёрзнуть зимой. В случае слишком глубокого заглубления (более двадцати сантиметров) молодая поросль весной не сможет пробиться на поверхность.
Жимолость.
Жимолость будет давать крупные и сочные ягоды, если её крона будет хорошо проветриваться и получать достаточно солнечного света.
Жимолость, если её не обрезать каждый год, продолжит плодоносить, но ягоды со временем станут мельче и не смогут набрать достаточной сладости. На слишком густых кустах возрастает риск развития различных заболеваний, таких как мучнистая роса и пятнистости.
Для начала необходимо удалить все сухие, сломанные и трущиеся друг о друга ветви, а также побеги, которые растут слишком близко к земле. Эти побеги находятся в тени и не дают урожая.
После обрезки необходимо удобрить жимолость качественным фосфорно-калийным средством. Важно также очистить приствольный круг от дерна и сорняков, так как у жимолости мочковатая корневая система, и она конкурирует с сорняками за влагу и питательные вещества. Рекомендуется замульчировать почву вокруг ствола плотным картоном и сверху добавить перепревший компост.
Укрытие растений — важный этап подготовки к зиме. Особенно это касается молодых саженцев, высаженных осенью. Они еще не успели хорошо укорениться до холодов, поэтому требуют защиты. Декоративные кустарники, такие как розы, крупнолистные гортензии, клематисы разных сортов, рододендроны и древовидные пионы, также нуждаются в укрытии. Не стоит забывать и о ягодных кустарниках и лианах. Виноград, не самые морозостойкие сорта ежевики и земляника тоже требуют защиты, особенно в малоснежных регионах.
Если зимы суровые, важно позаботиться и о многолетних цветах, таких как лаванда, некоторые сорта хризантем, флоксы, дельфиниумы и ирисы.
Теперь о главном — когда начинать укрытие? Точные сроки зависят от вида растения, но общее правило таково: приступать к укрытию нужно, когда температура воздуха опускается до -5-7 градусов и верхний слой почвы начинает замерзать.
Побелка стволов.
Если погода радует солнцем и сухостью, не упустите шанс побелить деревья. Ведь ноябрь может принести с собой дожди. Для этой процедуры рекомендуется использовать качественную садовую краску, желательно с фунгицидами. Это поможет защитить кору и древесину от болезней. Особое внимание следует уделить основанию скелетных ветвей и развилкам, так как именно там чаще всего появляются вредные микроорганизмы.
Молодые деревья белят, захватывая основание первых скелетных ветвей и развилки. Старые деревья высотой 5-6 метров достаточно побелить на высоту около 1,5 метров. Когда первый слой краски высохнет, нанесите второй. Это сделает побелку более долговечной и эффективной.
Чтобы ваш сад радовал вас обильным цветением и хорошим урожаем в следующем сезоне, важно завершить все садовые работы до прихода устойчивых заморозков.