В Париже, где мода обретает дыхание и смысл, где подиумы превращаются в зеркала эпох, Chanel представил коллекцию весна-лето 2026 года. Это был не просто показ. Это был акт пересоздания легенды, своего рода тихий переворот в Модном Доме, который так ревностно охраняет собственную мифологию.
На смену привычной мягкости Виржини Виар пришла энергия Маттьё Блези. Художника - интеллектуала с острым чувством формы и архитектурным слухом на ткань. Его дебют в Chanel стал событием не только внутри модного календаря. Он стал событием и в культурной плоскости: как будто сама Габриэль Шанель, эта неутомимая революционерка женского силуэта, вновь вступила в разговор с современностью.
Больше фото в галерее
История Chanel – это прежде всего история освобождения. Когда Коко открывала своё первое ателье в начале XX века, женщины ещё были закованы в корсеты, их одежда была не столько нарядом, сколько тюрьмой. Шанель разрезала эти условности ножницами практического ума и артистического вызова. Она ввела в ткань свободу , в крой движение , дыхание в форму. Спустя столетие Маттьё Блези возвращается к этому принципу, открывая архивы не как музейный фонд, а как живую субстанцию. Его Chanel не ретро, не реконструкция, его Chanel реинтерпретация духа освобождения, переложенная на язык XXI века.
Больше фото в галерее
Блези – дизайнер-поэт, но с инженерным складом мышления. Родом из Брюсселя, воспитан в атмосфере интеллектуальной строгости и профессиональной щепетильности бельгийской школы моды, он прошёл через Maison Margiela, Céline и Bottega Veneta. Его эстетика всегда строилась вокруг структуры, его правило ткань не подчиняется форме, она диктует её. Поэтому неудивительно, что его дебют для Chanel оказался не фейерверком цитат, а глубоким исследованием кроя как основы философии моды.
Больше фото в галерее
Показ начался почти беззвучно. Зеркальный подиум окружённый орбитами планет и золотыми сферами. Свет будто двигался в такт дыханию. Всё выглядело как метафора новой вселенной Дома, где каждая планета – это код Chanel: твид, жемчуг, чёрно-белый контраст, мужская рубашка, перламутровая пуговица. И вокруг них вращается новое солнце, как идея свободы, осознанности и телесной пластики.
Больше фото в галерее
Коллекция строится на столкновении мужского и женского. Здесь классическая белая рубашка становится отправной точкой: Блези словно напоминает, что с неё началась революция Коко. Она впервые одела женщин в элемент мужского гардероба, и это стало манифестом. В коллекции весна–лето 2026 рубашка возрождается в бесчисленных вариациях – с приспущенным плечом, со вставками твида, с шелковыми рукавами, завязанными на спине, словно в танце. Брюки становятся главным жестом коллекции: лёгкие, широкие, текучие, они отрицают позу и подчёркивают движение.
Больше фото в галерее
Твид, вечный символ дома, здесь представлен как материя будущего. Он дышит, расслаивается, иногда кажется прозрачным, словно соткан из воздуха и света. Блези возвращает твиду хрупкость, лишая его тяжести буржуазного символа. Это уже не о нарядности, а о внутренней устойчивости. И в этом есть отголосок философии Коко: она ведь тоже верила, что истинная элегантность не требует особых усилий.
Больше фото в галерее
Цветовая палитра будто балансирует между рассветом и сумерками: слоновая кость, приглушённый беж, лунный серый, пудрово-розовый, внезапные вспышки лимонного и аквамаринового. Аксессуары не кричат, а подмигивают: цепи, перламутровые пуговицы, мягкие ремни, тонкие браслеты. Даже жемчуг выглядит не парадным, он скорее интимен. В коллекции всё словно живёт в движении и ритме дыхания.
Больше фото в галерее
Самое удивительное в этом показе – отсутствие стремления понравиться. Это не коллекция для витрин и сторис, это одежда для тела, которое движется, дышит, чувствует. В эпоху, когда мода слишком часто становится декорацией, Chanel вдруг возвращает ей материальность. Каждое движение ткани напоминало о профессионализме, о человеческих руках, о медленном созидании. В этом есть и дерзость, и скромность, сегодня очень редкое сочетание для бренда с такой историей.
Больше фото в галерее
И зрители почувствовали это почти физически. В зале царила необычная тишина, та, которая возникает, когда публика не знает, аплодировать сразу или осмыслить увиденное. Потом – буря оваций. Но даже овации звучали не как восторг, а как признание. Критики назвали коллекцию «новой орбитой Chanel», и это определение оказалось точным: Блези не ломает систему, он просто переводит её в иное измерение.
Больше фото в галерее
Что же делает этот дебют столь значимым? Возможно, в нём впервые за долгое время ощущается риск. Дом Chanel всегда умел играть с безопасной роскошью, но здесь ощутим сдвиг – риск идеи, риск интерпретации. Блези позволил себе говорить с Коко на равных, а не подражать ей. В этом и заключается сила коллекции: она не прячется за каноном, она его проживает, рождая новое видение.
Больше фото в галерее
Есть в этой коллекции и философский подтекст. Иногда начинает казаться, что дизайнер исследует тему времени. Времени не как линейного процесса, а как пространственного. В его работах прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, как ткань, переплетённая невидимыми нитями. Архив Chanel не пылится в памяти, он живёт, живёт как дыхание: вдох – традиция, выдох – новаторство.
Больше фото в галерее
Отдельно стоит отметить пластику образов. Каждое движение модели превращалось в микросцену. Где-то юбка разворачивалась, словно лепесток, где-то жакет скользил по телу, как тень. Всё было продумано до секунды, но в целом выглядело очень естественно. Это и есть мастерство Блези: создать иллюзию спонтанности там, где в основе царит филигранная точность.
Больше фото в галерее
Показ завершился неожиданно тихо. Не было финального дефиле под громкую музыку, лишь мягкий свет и ощущение, что мы стали свидетелями рождения нового стиля Chanel. Стиля свободного, утончённого и лишённого позы. Это Chanel, в котором можно жить, а не позировать. Chanel, который возвращается к идее движения и свободы, а не придуманного статуса.
Больше фото в галерее
После показа модная пресса единодушно признала: сегодня Дом пережил эстетическую перезагрузку. WWD назвал коллекцию «полетом к звёздам», Vogue Business увидел в ней «сдвиг парадигмы», а The Washington Post отметила «вневременной разговор между мужчиной и женщиной, тканью и телом, прошлым и будущим». Эти определения не просто красивые формулы – они точно отражают суть произошедшего.
Больше фото в галерее
Chanel вновь стал Домом, где рождается смысл. И если когда-то Коко Шанель говорила, что мода проходит, а стиль остаётся, то теперь можно добавить: стиль – это движение, а не форма. Маттьё Блези, возможно, не разрушил храм Chanel, он открыл окна и впустил в него воздух. Его коллекция весна–лето 2026 года – это приглашение к диалогу, к размышлению, к чувству.
Больше фото в галерее
Парижская неделя моды часто полнится громкими заявлениями, но лишь немногие показы остаются в памяти как переживание. Chanel стал именно таким. Он не ослепил, а просветил, не кричал, а дышал. В этом дыхании слышался голос Габриэль, шёпот шелка, стук каблуков по зеркальному полу, и тихое, почти неуловимое ощущение, что великая история началась заново.
Больше фото в галерее
_______________
Благодарим за то, что прочли статью до конца. Хотите быть первыми, кто узнает о новых коллекциях и их авторах в мире высокой моды? Подпишитесь на наш канал. Помните ваши комментарии бесценны. Именно они помогают нам развиваться и писать новые статьи