ML L'Atelier

Есть коллекции, которые хочется разложить по полочкам, оценить силуэты, ткани, референсы и коммерческий потенциал. И есть другие, редкие, которые сопротивляются холодному анализу и требуют паузы для размышлений. Больше фото в галерее Ральф Лорен относится именно ко вторым. Его коллекция Pre-Fall 2026 не торопится быть понята, не стремится понравиться, она словно проверяет зрителя на готовность к диалогу. И в какой-то момент ты вдруг ловишь себя на том, что смотришь не на одежду, а оцениваешь своё собственное состояние, отражённое в этих образах...

Коллекция Pre-Fall 2026 Carolina Herrera появляется в момент, когда мода устала от крика и эпатажа. Она не устраивает фейерверк ради первого кадра и не играет в скандал ради заголовка. Это легко, потому что шум сегодня продаётся быстрее смыслов. Уэс Гордон в своей коллекции выбирает совсем иной путь. Он предлагает тихую уверенность, не меркнущую на второй минуте просмотра. Больше фото в галерее Сад, ставший отправной точкой коллекции, здесь не дачная пастораль и не сентиментальная открытка. Это место, где рождается красота...

Когда Кристиан Диор в 1947 году создал силуэт New Look, это было не просто переосмысление женского тела, это был жест культурной воли, отказ от урезанных форм военного времени в пользу триумфа женственности, мягкости и иррационального великолепия. В этом его жесте читалась вера: одежда может лечить, может вдохновлять и собирать заново человека, утратившего свой образ. Больше фото в галерее Сегодня, в 2026‑м, этот жест повторяется, но повторяется в иной модальности. В эпоху цифрового раздробления, социальной перегрузки и эстетического избытка...

Париж снова стал местом, где мода говорит о человеке. Zuhair Murad SS26 разрушает привычный блеск и предлагает новую форму красоты. Это не шаг назад, а шаг внутрь: туда, где стиль становится отражением души. Коллекция Zuhair Murad весна–лето 2026 – это не просто смена эстетики, это попытка переосмыслить саму природу красоты в эпоху глобальной перегрузки образами. Она говорит языком тканей и образов. Говорит о времени, в котором человек устал от внешнего блеска и ищет в моде не декорацию, а подтверждение собственного существования...

В Париже, где мода обретает дыхание и смысл, где подиумы превращаются в зеркала эпох, Chanel представил коллекцию весна-лето 2026 года. Это был не просто показ. Это был акт пересоздания легенды, своего рода тихий переворот в Модном Доме, который так ревностно охраняет собственную мифологию. На смену привычной мягкости Виржини Виар пришла энергия Маттьё Блези. Художника - интеллектуала с острым чувством формы и архитектурным слухом на ткань. Его дебют в Chanel стал событием не только внутри модного календаря...

Лёгкость как форма власти, в Милане Max Mara показала, как женственность может быть собранной и свободной одновременно. Коллекция весна-лето 2026 словно упражнение на дыхание и концентрацию, но без шумного фейерверка. Дом предложил формулу уверенности без крика и театрального надрыва. Настроение Милана читалось уже у входа: строгий свет, затаившийся шум, официоз, вежливо уступающий место внутренней драме. Больше фото в галере Весь сюжет показа держался на идее рококо, прочитанной и переосмысленной, скрупулёзно освобождённой от золочёной риторики...

Нужно ли моде говорить тихо, но так, чтобы тебя слышали все. В вечер миланского воскресенья ответ прозвучал особенно ясно: во дворике Пинакотеки ди Брера, среди мягкого сияния огней и прозрачной фортепианной музыки, дом Giorgio Armani показал свою коллекцию весна–лето 2026. Коллекцию, ставшую последней, к которой приложил руку её основатель. Больше фото в галерее Показ был задуман как юбилейный аккорд к пятидесятилетию марки, но после кончины Мастера 4 сентября он стал общехудожественным прощанием, редкой концентрацией сдержанной эмоции и безупречного профессионализма...

В Милане на исходе сентября происходят вещи, которые в моде называют возвращением к сути. В день, когда расписание Недели моды требовало энергии и блеска, Emporio Armani показал коллекцию весна-лето 2026 и превратил подиум в сдержанный и глубокий ритуал памяти. Больше фото в галерее На площадке, где всего несколькими неделями ранее прощались с Джорджио Армани, публика аплодировала не только вещам, но и невидимому присутствию человека, придумавшего язык итальянской элегантности конца XX века. Показ...

В мире моды, как и в искусстве, важно не то, насколько громко ты заявляешь о себе, а насколько точно ты умеешь говорить на языке формы, цвета и образа. Показ коллекции Пол Костелло сезона весна–лето 2026, представленный 19 сентября на Лондонской неделе моды, стал именно таким высказыванием – не громким сдержанным, но тончайшим по нюансам. Больше фото в галерее Подобно художнику, владеющему техникой старых мастеров, Костелло не изобретал новый визуальный алфавит, зачем он просто в совершенстве прочёл старый...

Милан, сентябрь. Вечер, запах свежего кофе из баров. 22 сентября город шумит мотороллерами. Модный дом Гуччи показал предварительный взгляд на коллекцию Весна–Лето 2026, показ которой мы ждём 23 сентября в 19-00 и это стало первым шагом Демны Гвасалии в роли креативного директора. Больше фото в галерее Гуччи не просто марка, это культурный код Италии. В 1921 году Гууччо Гуччи, бывший носильщик в лондонском Савое, превратил свою мастерскую во Флоренции в империю кожаных шедевров. Его сыновья закрепили символику: лошадь-стременосец, бамбуковые ручки, зелёно-красно-зелёные полосы...

Есть дизайнеры, которые шьют одежду, и есть те, кто строит миры. Памелла Роланд безусловно из второй категории. Её бренд, родившийся в 2002 году, никогда не прятался в тени. С первого выхода на подиум стало ясно: это территория вечернего великолепия, где ткань превращается в событие, а платье в архитектуру эмоций. Её творения давно облюбовали красные дорожки и светские хроники, а сами магазины Bergdorf Goodman и Harrods превратились в храмовые витрины её эстетики. Больше фото в галерее Сама Памелла фигура в моде особенная...

Когда фабулы классического нуара растворяются в цветовой вспышке, когда скульптурные тени становятся формами, придающими движение. 12 сентября 2025 года в подвале универмага Macy’s Herald Square. Кристиан Сирано устроил не просто показ. Он показал метаморфозу от черно‑белого кино до выхода в цветное сияние, от строгих линий прошлого к многообразию настоящего. Это 15‑е шоу дизайнера на Нью‑Йоркской неделе моды. И он снова продемонстрировал, что красота не условность, а сила. Больше фото в галерее...