Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Несмотря на удивительно теплую октябрьскую погоду, когда флоксы еще радуют глаз, а хризантемы и осенние астры продолжают пышно цвести, цветоводы, кажется, расслабились. Пора вспомнить, что заморозки могут наступить в любой момент, а различные декоративные растения к ним еще не совсем готовы.
- Если только что заложена новая клумба осенью, то почва уже обогащена питательными веществами, внесенными при посадке. Однако оставлять голую землю нельзя, ведь это вредит полезной микрофлоре. Через пару недель после посадки поверхность почвы может покрыться коркой, которая в сырую погоду обрастает мхом, а в сухую – растрескивается.
Поэтому, после посадки многолетних растений обязательно нужно провести мульчирование. Но мульча должна не только защищать растения от холода и сохранять влагу, но и питать их. Лучше всего для этого подходит органика, например, компост или перегной.
- После завершения цветения у самых поздних (и при этом, как правило самых красивых) сортов гладиолусов следует срезать отцветшие стрелки, а спустя примерно пятьдесят дней можно проводить выкапывание луковиц из земли. Этого времени будет более чем достаточно для хорошего вызревания клубнелуковиц. С помощью лопаты следует аккуратно подкопать гладиолус и извлечь луковицу из земли вместе с зелеными листьями (процесс аналогичен сбору урожая репчатого лука и чеснока).
Всех «деток», сформировавшихся за сезон на луковице, нужно отделить и сложить в отдельную ёмкость. Затем от луковицы следует удалить старый отцветший клубень и обрезать все корни. Помыть клубнелуковицы и разложить на ровной поверхности (например, на газоне) на тридцать-шестьдесят минут для подсыхания (аналогичную работу следует выполнить и с «детками»). Обрезать листья с помощью секатора или острых ножниц, оставив пенек примерно в четыре-пять сантиметра длиной. Поместить луковицы в сетчатый пластиковый ящик и поверхностно опрыскать раствором препарата «Максим» (десять миллилитров на литр воды) для повышения качества хранения посадочного материала. Поместить ящик с клубнелуковицами гладиолусов в картонную коробку и хранить в течение месяца при комнатной температуре, а затем можно отправить луковицы на хранение в сухой погреб. Оптимальная температура для хранения гладиолусов в погребе — от +3 °C до +7 °C. Важно, чтобы температура не опускалась ниже нуля и не поднималась выше +10 °C.
- Пеларгонии неприхотливы, цветут даже поздней осенью (множество сортов имеют различную окраску и форму бутонов), хорошо размножаются семенами и черенками. Осенью при понижении температуры воздуха лучше занести пеларгонии из сада в более подходящие условия, предварительно подготовив растения. Следует осмотреть все растения и удалить (обрезать) поврежденные первыми заморозками листья, а также сломанные веточки, после чего опрыскать от вредителей.
Способы сохранения пеларгонии в течение зимы:
1. В подвале – перед занесением на хранение следует обрезать все невызревшие части побегов, замазав срезы зеленкой для подсушивания и защиты от загнивания, обязательно нужно обработать пеларгонии препаратом от насекомых-вредителей. В конце января нужно будет достать растения из места хранения и пересадить в свежий грунт – это станет моментом пробуждения пеларгоний.
2. На подоконнике в квартире или доме – сильная обрезка не требуется, достаточно удалить половину длины кроны (в противном случае растения начнут сбрасывать листья в ответ на сухой воздух помещения). Лучше выбирать хорошо освещенный, но прохладный подоконник, подкормки не требуются, поливы должны быть очень редкими. В феврале нужно будет перевалить пеларгонию в кашпо со свежим грунтом и начать обработку стимуляторами для пробуждения почек.
3. На домашнем подоконнике при условии ранней и сильной обрезки растений – кардинально обрезать растение в октября (даже при условии его активного цветения), пересадить в свежий питательный грунт, после чего занести в домашние условия на подоконник. Некоторые появляющиеся молодые побеги нужно будет высветлять (удалять крупные соседние листья) для получения достаточного количества солнечного света и формировки компактного и пышного куста. Проводить умеренные поливы и до января регулярно проводить подкормки пеларгонии по листу витаминными препаратами и железом (например, использовать «Феровит» и янтарную кислоту).
- Середина октября отлично подходит для посадки луковичных многолетних цветов. Самыми неприхотливыми и подходящими даже начинающим цветоводам являются нарциссы – они практически не вымерзают за зиму, не боятся весенних возвратных заморозков, выносливы и неприхотливы в уходе, редко болеют и очень красиво цветут каждую весну.
Нарциссы могут расти на одном и том же месте до пяти лет без пересадки и отлично подходят для выращивания в средней полосе России с ее переменчивыми погодными условиями. Главным секретом отличного роста и цветения нарциссов является правильное место посадки – лучше всего эти цветы чувствуют себя в полутени или на солнечных местах на рыхлой и умеренно влажной земле. Не подходят для посадки низинные участки сада с частым застоем влаги в земле. Лучше отдавать предпочтение местам вдоль заборов, бордюрам садовых дорожек, а также миксбордерам с тюльпанами и гиацинтами. При выращивании нарциссов на глинистой почве при посадке луковиц следует добавлять небольшое количество песка для облегчения структуры грунта.
В холодных регионах высаживать луковицы нарциссов можно уже с конца августа, а в южных регионах лучше дождаться начала ноября. При слишком ранней посадке нарциссы могут пойти в рост и получить сильные повреждения первыми осенними заморозками, а при запоздалой высадке растения не успеют укорениться до наступления зимы. В качестве ориентира для времени высадки нарциссов можно взять температуру грунта – она не должна опускаться ниже пяти градусов.
Правила посадки нарциссов:
1. Подготовка грунта – лунки следует готовить за пару дней до высадки цветов, добавляя туда небольшое количество компоста или перегноя.
2. Правильная глубина заделки - идеальная глубина посадки луковицы должна быть равна трем ее длинам.
3. Дистанция между растениями – между соседними луковицами в ряду нужно оставлять десять-пятнадцать сантиметров, чтобы растения имели достаточно места для роста и развития (в очень плотной посадке с течением времени цветение нарциссов значительно ослабевает).
4. Посадка – пролить водой лунку для оседания почвы, насыпать тонкий слой чистого песка для дренажа, разместить несколько луковиц (в одну лунку можно высаживать десять-двенадцать средних луковиц), присыпать землей и не поливать, замульчировать листовым опадом или торфом.
После нескольких лет роста и цветения на одном месте может наступить необходимость выкопать нарциссы для деления и пересадки. Для извлечения луковиц из земли нужно дождаться пожелтения и полегания зеленых листьев (но не пересыхания). Выкопанные луковицы следует просушить в притененном месте или на стеллаже в хорошо проветриваемом сарае в течение недели до полного высыхания листьев. После этого можно очистить с луковиц сухую землю, отделить «деток», осмотреть весь материал и удалить все мягкие или поврежденные луковицы, а все остальные рассортировать по сортам и размерам, завернуть в газеты и убрать на хранение. Перед длительным хранением можно для защиты от плесени замочить луковицы цветов на тридцать минут в растворе марганцовки или препарата «Максим», просушить и уложить на сохранение в прохладное и хорошо проветриваемое помещение.
Почему желтеет туя: основные причины пожелтения хвои у туи в разное время года
- Чтобы пионы благополучно перезимовали и пышно цвели в следующем году, важно правильно подготовить их к зиме.
Главный этап этой подготовки – обрезка. Часто начинающие садоводы, видя, что пион отцвел, и его листья потеряли декоративность, спешат их срезать. Это большая ошибка. Листья пиона – это настоящая «фабрика» по производству питательных веществ. Именно в них происходит фотосинтез, и все полезные вещества затем накапливаются в корневищах, обеспечивая растению силы для зимовки и будущего цветения.
Поэтому, как только пион отцвел, удаляют только засохшие бутоны. Это поможет направить все силы растения на накопление питательных веществ и формирование новых цветочных почек, а не на бесполезное образование семян. Полную обрезку травянистых пионов проводят осенью, когда растение само подскажет, что пора. Признаки этого – листья приобретают осеннюю окраску, начинают подсыхать и даже могут полечь.
Сроки обрезки в разных регионах:
- Средняя полоса и Подмосковье: с конца октября до начала ноября.
- Поволжье: с конца октября до середины ноября.
- Санкт-Петербург и Ленинградская область: с середины до конца октября.
- Урал и Сибирь: с начала октября до конца месяца.
- Юг России: в ноябре – декабре.
Как правильно обрезать травянистые пионы:
- Подготовить инструмент - секатор должен быть острым.
- Полить и разрыхлить - за день до обрезки нужно хорошо полить кусты и разрыхлить землю вокруг них.
- Срезать стебли - обрезают стебли с листьями, оставляя пеньки высотой 2-4 см.
- Убирают срезанные листья - если на листьях нет признаков болезней, их можно отправить в компост.
После обрезки пионы нуждаются в питании. Можно использовать осеннее удобрение с фосфором и калием, следуя инструкции. Рассыпанные удобрения под пионы нужно "накрыть" органическим материалом – перегноем, торфом или компостом. Не стоит использовать для мульчирования собственные срезанные листья, свежий навоз, солому или опавшую листву с деревьев, так как в них могут зимовать вредители и инфекции.
Молодые кусты или особо ценные сорта можно дополнительно укрыть лапником для лучшей защиты от морозов.
Важно помнить: древовидные пионы осенью не обрезают.
ИТО-гибриды пионов представляют собой межвидовую смесь травянистого и древовидного пионов, благодаря чему могут иметь очень красивые и необычные цвета лепестков (например, жёлтый), а также своеобразное строение цветка. Обычно посадочный материал этих гибридов имеет очень высокую стоимость, поэтому можно размножать собственные растения делением корневища.
ИТО-гибриды пионов можно делить осенью — это способ размножить куст и омолодить стареющие растения. Для деления подходят 3–5-летние кусты — их корневая система уже достаточно развита, но ещё не успела превратиться в монолитную структуру. Кусты старше 8 лет сложнее разделить — их корневища образуют плотные переплетения, которые сложно разделить без повреждений.
Куст пиона ИТО-гибрида следует полностью извлечь из земли, аккуратно подкопав со всех сторон и приподняв с помощью лома. Установить корневище на любую опору и тщательно промыть под струей воды, после чего поместить пион в мешок и оставить на пару дней для подсыхания (свежие корневища очень хрупкие). Для деления частично одревесневшего корневища может потребоваться не только острый секатор, но и нож с пилкой. В качестве мест разреза лучше искать внутри куста пиона перемычки между побегами. Очень важно, чтобы на отсоединенных от общего корневища частях стеблей пиона присутствовали и корни, и почки. Все толстые срезы корней нужно замазать зеленкой или специальной обеззараживающей садовой пастой.
Высаживать полученные делянки пиона следует, горизонтально размещая кусты в земле, чтобы из почек на стеблях пошли вверх новые побеги. Глубина посадочной ямы должна соответствовать длине оставшихся на побеге корней. Дно ямы нужно заполнить рыхлым плодородным грунтом с добавлением перепревшего компоста и любого осеннего удобрения.
15 причин отсутствия цветения у пиона: почему пионы совсем не цветут
- Обрезать требующие этого растения в клумбе (хосты, лилейники).
- Сейчас самое время подумать о зимовке хризантем мультифлора – в теплице им будет комфортнее всего.
- Октябрь то время когда уже нужно обязательно выкопать георгины. Но многие цветоводы слишком рано выкапывают еще цветущие георгины, боясь повреждения растений первыми заморозками. В результате этого клубни могут не успеть вызреть и в дальнейшем очень плохо хранятся. Обезопасить растения от морозов можно мульчированием прикорневой зоны толстым слоем торфа, листвы или опилок – создание воздушной прослойки позволит защитить корневую шейку (место перехода клубней в стебель) георгин.
После извлечения клубней георгин из земли следует их немного посушить, положив на три-четыре дня в притененное место сада (при условии теплой погоды) или в теплицу, прикрыв сверху спанбондом. За время просушки шкурка клубней немного грубеет, а имеющиеся ранки и повреждения рубцуются, что улучшает последующее хранение георгин в течение зимы. Обязательно нужно обтряхнуть с клубня сухую землю. Деление клубней перед хранением или помещение их в ящики целиком зависит от способа хранения георгин, но при разделении клубней всегда образуется много срезов, поэтому риск их загнивания повышается. Работу по делению клубней можно выполнить весной после извлечения георгин из места хранения (не раньше конца апреля).
Насыпать в большую ёмкость древесные опилки мелкой фракции и смешать их с двухпроцентным раствором медного купороса (два грамма на сто миллилитров горячей воды или двадцать грамм на один литр) - консистенция субстрата должна стать умеренно увлажненной. Разложить на поверхности клубни георгин и полностью засыпать их увлажненными купоросом опилками до уровня корневой шейки.
Очень важно, чтобы застекленный балкон, погреб или подвал, в котором будут храниться георгины, не промерзал в течение зимы. Оптимальная температура воздуха составляет от двух до четырех градусов тепла, в условиях слишком теплого помещения георгины могут начать прорастать раньше времени.
- При выращивании георгин для последующей срезки следует выбирать подходящие для этого сорта со специальной пометкой производителя, также замечательно стоят в букетах шаровидные и помпонные георгины с короткими цветочными лепестками и длинными стеблями (например, «Джовей Мирелла», «Пинк Перл», «Корнел бронз», «Сандра», Куппербой»). Чтобы защитить растения от весенних возвратных заморозков и продлить их цветение, георгины можно выращивать в теплице.
Для более долгой жизни букета из георгин следует ежедневно менять воду в вазе и обновлять срез цветов с помощью острого ножа. Лучше ставить букет в прохладное место в стороне от фруктов и овощей.
- Все работы с гортензиями лучше оставить до весны. Неизвестно, как они перенесут зиму и сколько веток, какой длины им нужно оставить. Лишь засохшие соцветия можно удалить в конце осени. Это делается для того, чтобы избежать поломки побегов под тяжестью мокрого снега. Большая шапка может стать причиной того, что весь побег наклонится и сломается у основания. Некоторые садоводы обрезают соцветия довольно поздно, чтобы насладиться видом растений, украшенных снегом. Поэтому, чтобы предотвратить разлом, куст связывают. Современные сорта метельчатых и древовидных гортензий с яркими оттенками, зимуют без укрытия.
Исключение составляют крупнолистные и ремонтантные гортензии, которые рано цветут – их можно обрезать перед самыми морозами. Крупнолистные гортензии нужно укрыть на зиму для защиты цветочных почек. А можно отправлять их зимовать в погреб, прямо среди картошки. В погребе, в компании с картофелем, гортензии чувствуют себя превосходно. Они очень чувствительны к морозам и не переносят низких температур.
Но в любых правилах всегда есть исключение. Существует распространенное мнение, что маленькие саженцы гортензий нельзя обрезать в первые 3 года, чтобы они лучше прижились и выросли в мощный куст. Однако это заблуждение.
Когда обрезается только верхушка молодого растения, где находилось соцветие, получается тонкая, слабая веточка. Из нее, конечно, появится много боковых побегов, но они тоже будут тонкими и хлипкими. А цель – добиться толстых, крепких стеблей, которые смогут выдержать крупные соцветия.
Изначально саженец растет как один ствол, обрезают его низко, оставляя несколько почек, чтобы он выпустил из земли крепкие, толстые и здоровые побеги. И уже двух-трехлетний саженец при такой обрезке зацветет.
Этих цветов не существует в природе: как интернет магазины обманывают начинающих цветоводов
- Осень является наиболее важным периодом в жизни хвойных культур.
У хвойных обязательно нужно почистить крону и провести обработку хвои от грибных инфекций и вредителей. При необходимости выполнить влагозарядный полив и подкормку адресным удобрением.
Многие хвойные растения осенью укрывают. Помимо зашиты от холодов, им нужна защита от солнечных ожогов и иссушения. Эта проблема чаще всего возникает в конце зимы или начале весны, когда корни еще не активны, а солнце уже начинает припекать.
Для укрытия хвойных растений подойдут специальные чехлы, спанбонд, мешковина или даже старые простыни. Ни в коем случае не нужно использовать пленку, так как под ней хвоя точно сопреет. Также не стоит оборачивать растение слишком плотно. Если хвоя примерзнет к ткани, весной под укрытием образуется избыточная влажность. Лучше всего поступить так: осенью установить над хвойным растением каркас из металлических или деревянных опор и накинуть на него защитный материал.
Есть проверенный способ сохранить растения здоровыми и красивыми, причем без лишних хлопот и сложных сооружений.
Для защиты хвойных от палящего солнца есть отличное решение – паста «Гриншилд». Она работает как зеркало, отражая вредное излучение и создавая на поверхности растений тонкий защитный слой. Этот слой не только блокирует прямые солнечные лучи, но и помогает растению оставаться прохладным. Кроме того, средство способствует удержанию влаги, что предотвращает пожелтение хвои.
А для того чтобы уберечь растения от морозов, можно использовать другую пасту «Гриншилд» обогащенную криопротектором. Она формирует на поверхности культур особую дышащую пленку. Эта пленка удерживает влагу и не дает образовываться кристаллам льда внутри клеток растения, что спасает его от вымерзания.
Принцип применения обеих паст очень прост и одинаков. Нужно растворить содержимое упаковки в 5 литрах теплой воды. Полученным раствором затем опрыскивают растения до того, как наступят неблагоприятные погодные условия. Важно помнить, что обрабатывать растения следует при температуре воздуха не ниже 0, в сухую и безветренную погоду. Это связано с тем, что защитный слой полностью формируется на растениях в течение суток.
Среди туй встречается большое количество разнообразных сортов, перед приобретением саженца лучше изучить информацию о параметрах растения в его взрослом состоянии. Большинство видов туй требуют формировки кроны, но есть и самоформирующиеся растения.
Проводить посадку саженцев можно вплоть до момента полного замерзания почвы. Саженец туи с закрытой корневой системой перед посадкой нужно замочить вместе с транспортировочной тарой на несколько часов для напитывания корней влагой (избавятся от хрупкости). Затем извлечь растение из горшка и удалить часть грунта для оценки состояния корневой системы и расправления корней. Посадочная яма должна иметь размеры гораздо больше, чем транспортировочный горшок саженца. Яму следует заполнить питательной почвосмесью из садовой земли, торфа и компоста (можно заменить на биогумус), полезно также добавить в грунт стимулятор корнеобразования и специальное удобрение для хвойных культур. Хорошим решением станет добавление в посадочную яму для туи небольшого количества хвойного опада из леса (содержит богатый полезных микроорганизмов). Посадку саженцев хвойных культур проводят без заглубления, на уровне корневой шейки (место, где ствол соединяется с корневой системой). Очень важно обильно пролить тую после посадки и замульчировать измельченной корой хвойных пород, иглицей или шишками.
Часто бытует мнение, что хвойные могут навредить плодовым деревьям, например, стать источником ржавчины для груш. Однако это не совсем так. Не все хвойные подвержены этому заболеванию. Основным переносчиком ржавчины является можжевельник казацкий, особенно его стелющиеся формы. Если он заболевает, то заражает и груши, а затем инфекция возвращается к можжевельнику, создавая замкнутый цикл. В таком случае придется либо регулярно обрабатывать оба растения, либо вовсе отказаться от можжевельника казацкого.
К счастью, существуют и другие, более безопасные виды. Например, можжевельник скальный – он абсолютно невосприимчив к ржавчине и сам не болеет. Это очень красивое растение, внешне напоминающее тую, но с характерным синеватым оттенком хвои. Он вырастает довольно высоким, до 5 метров, образуя мощные, величественные деревья. К тому же, можжевельник скальный неприхотлив и прекрасно чувствует себя даже на сухих песчаных почвах.
- Осенью тую обязательно нужно хорошо почистить внутри кроны от пожелтевшей и отмершей хвои, а также промыть все растение из шланга сильным напором воды. При очистке хвои полезно внимательно осматривать тую на наличие грибковых заболеваний (их проявление выглядит как потемневшие листья, словно облитые бензином). При обнаружении поврежденных веток нужно сразу удалить их и провести обработку туи противогрибковым препаратом. Если крона туи зафиксирована для придания необходимой формы, то обязательно нужно проверить, не перетягивают ли ленты ветки (при необходимости нужно поменять на другие). Не стоит стричь хвойные культуры перед зимой, кроме критичной санитарной обрезки.
Влагозарядный полив в особо сухую осень является обязательным мероприятием для хвойных культур – каждое растение под зиму нужно обильно напоить водой, чтобы в течение холодного периода не было подмерзаний и ожогов хвои. Под тую средней величины следует постепенно вылить не менее ста литров воды. Для качественной зимовки туи нужно подкормить питательным комплексом из осеннего удобрения, магния и препарата «Антизима».
Ужасно красиво: 50 красивейших, но при этом ядовитых растений в наших садах
- На газон нужно провести завершающие скашивание и подкормку осенними удобрениями. Последний укос проводится чуть выше обычного. Лечение и подсев выпавших участков газона лучше оставить до весны.
Осенью газон обязательно нуждается в поливе и подкормках, потому что осень зачастую бывает очень сухая. И если 2 недели стоит бездождливый период, вообще нет осадков, газон надо обязательно поливать, потому что часто газон нормально не может уйти в зиму, потому что у него высохшие корни, и он просто, по сути, уходит в зиму мертвым, а весной нормально не может пробудиться. Поэтому если стоит длительный период засуха, газон продолжают поливать.
Так же газон осенью нужно обязательно подкормить приблизительно где-то за 2 недели до того как выпадет первый снег. Подкормить нужно фосфорно-калийным быстродействующим удобрением. В данном случае суперфосфат, сульфат калия не помогут. Нужны только быстроработающие удобрения. Это либо стандартный монофосфат калия, или удобрения на его основе – 30 грамм на 10 литров воды.
Если за лето газон очень сильно слежался, его нужно протыкать вилами.
- До середины октября важно провести подкормку многолетних декоративных культур проливом удобрений под корень (например, использовать осеннее удобрение для цветов или плодового сада, компост, рыбную муку). Очень важно внести хороший запас фосфора и калия. Одними из подходящих удобрений для подготовки растений к зиме являются органоминеральные удобрение, которые нужно слегка заделать в землю и полить. Важно полить хорошо, чтобы гранулы начали растворяться. Концентрация питательных веществ не будет высокой сразу, так как гранулы растворяются постепенно.
Если растения не любят кислый грунт, то при внесении осенней подкормки полезно будет добавить препарат-раскислитель. Растения, которые плохо зимуют и могут погибнуть в течение зимнего периода (например, лаванда), следует обязательно пролить препаратом «АнтиЗима» дважды за осень. Важно продолжать поливать многолетние декоративные культуры даже после завершения периода их цветения.
- Осенняя погода обманчива: за продолжительным теплом внезапно наступают холода, и укрыть все растения сразу становится нереально. Поэтому к зимовке теплолюбивые культуры нужно готовиться заблаговременно и поэтапно. В средней полосе России под зимним укрытием нуждаются многие растения, но особенно часто садоводы заботятся о розах, клематисах и крупнолистных гортензиях.
Начинать подготовку к зиме нужно именно с клематисов. Почему? Потому что они хорошо переносят укрытие даже в периоды потепления, не подвергаясь выпреванию. К тому же, процесс укрытия клематисов довольно прост. В отличие от цветочных почек крупнолистных гортензий, которые выдерживают заморозки до -7 градусов, и роз, которые переносят еще более низкие температуры, клематисы более уязвимы.
Первым делом подготавливают прикорневую зону. Тщательно пропалывают сорняки и вносят удобрения длительного действия, предназначенные для весеннего питания. Лучше всего использовать органические удобрения с небольшим добавлением магния, необходимого для активного роста зеленой массы весной. Если есть зола, она тоже отлично подойдет. Все это аккуратно перемешивают с верхним слоем почвы и обильно мульчируют. Идеально, конечно, использовать перегной, но если его нет, можно обойтись удобрениями и мульчировать листовым опадом. Толстый слой мульчи защитит почки возобновления от неожиданных заморозков.
Когда же придут настоящие холода, останется только обрезать верхнюю часть лианы, снять ее с опоры и аккуратно уложить на землю, прямо на место роста. Как правило, этого достаточно, чтобы прижать растение к земле. Для дополнительной защиты можно накрыть клематис перевернутым ящиком.
Для дополнительного утепления можно использовать кокосовые маты или другие легкие, но теплые материалы. Если под рукой ничего подходящего нет, подойдут даже сухие соцветия гортензии или листья со здоровых деревьев. Главное – проявить фантазию и создать легкое, но объемное укрытие.
Чтобы защитить зимний «пирог» от влаги и гниения, сверху его накрывают строительным мешком, оставляя снизу небольшие щели для циркуляции воздуха. Конструкцию можно закрепить кирпичиками или камнями.
Есть и альтернативный метод укрытия – картонная коробка. Для защиты от намокания и деформации под снегом, по углам коробки можно установить колышки, на которые надеть пластиковые бутылки или пакеты из-под молока. Это предотвратит прорыв картона. Не стоит переживать, если коробка намокнет – она высохнет и снова станет жесткой. Сверху коробку также стоит прикрыть от дождя и мокрого снега.
Как определить группу обрезки клематиса
Первая группа (группа А): Цветы появляются в начале лета на старых побегах. Такие клематисы не нуждаются в осенней обрезке.
Вторая группа (группа В): Цветение происходит сначала на прошлогодних побегах в июне, а затем на новых – в августе. Осенью старые побеги обрезают до 30 сантиметров, а молодые укорачивают до 1-1,5 метров. Их сворачивают колечком и укрывают. Именно эти старые побеги обеспечат раннее цветение.
Третья группа (группа С): Зацветают на побегах текущего года. Их можно смело обрезать до 30 сантиметров. Это самая неприхотливая группа.
Что делать, если не известна группа обрезки? Если молодой куст уже хорошо развит, но еще не цвел, и нет уверенности в его группе обрезки, можно попробовать разделить растение: половину обрезать слабо (на 1,5 метра), а вторую – коротко (на 30 сантиметров). По цветению в следующем году можно будет точно определить группу и в дальнейшем придерживаться нужного типа обрезки.
Если нужны максимально простые в уходе растения, стоит обратить внимание на княжиков – ближайших родственников клематисов. Они не требуют обрезки вовсе и будут радовать своим цветением без лишних хлопот.
- Октябрь подходящее время для размножения роз делением куста. Существуют сорта роз, которые невозможно размножить черенкованием, так как срезанные побеги очень плохо укореняются. В таком случае для получения нового посадочного материала или омоложения взрослого растения садовод вынужден делить материнский куст. Следует заранее подготовить весь необходимый инвентарь – секатор, садовую пилку с острым кончиком, лопату и небольшой топорик.
Сначала с помощью секатора нужно обрезать все ветки розы на нужной для садовода высоте, для удобства дальнейшего извлечения куста из земли. Выкопать розу, отступая от центра куста на максимально возможное расстояние и обкапывая растение с помощью лопаты, чтобы получить возможность сохранить корневой ком нетронутым. Извлечь розу из земли и вырезать все отростки шиповника (при их обнаружении). Осмотреть куст и выделить в нем части, которые после распила корней можно будет использовать для выращивания новых растений. На каждой части куста должны сохраняться корешки, для более активного наращивания новых корней можно сделать на нижних частях побегов небольшие надрезы коры. На выделенных частях куста следует спилить старые ветки, а молодые побеги укоротить на две-четыре почки (зависит от толщины ветки), после чего посадить розу с заглублением в почву. Срезы побегов должны выполняться на наружную почку, все места срезов обязательно нужно обработать садовым варом.
- Розы укрывать еще слишком рано, следует дождаться понижения температуры до минус семи-десяти градусов.
Ведь осень всегда очень изменчива. Часто даже снег выпадает, а потом снова наступают теплые дни. Начинающие садоводы очень переживают за растения. Не перезимуют? Укрыть? Очень часто возникает вопрос, когда же нужно укрывать розы? Чуть небольшой мороз и у многих над розами уже стоят дуги, каркасы, корень окучен на полметра, сверху 10 слоев агроволокна.
Весной все распечатывается, а роза черная. И не замерзла она вовсе, а запарилась. Вообще розы не замерзают до -10 градусов, и их вредно кутать, пока не установится стабильная холодная погода. В теплом укрытии розы начинают выпревать уже с осени, поэтому если уж очень страшно, можно просто накрыть одним слоем лутрасила, но как снова настанут плюсовые температуры, открыть, пусть дышит.
Штамбовые и плетистые розы нужно отвязать от опор и постепенно переводить в горизонтальное положение.
Нужно провести обработку роз по листу раствором медного купороса.
Без необходимости осенью розы лучше не обрезать. Конечно же, сухие и больные ветки удаляются со всех растений без исключения, будь то розы, гортензии или другие кустарники.
Варианты укрытия роз на зиму:
1. Установить над кустом розы две или три готовых дуги (перекрестить между собой, скрепить по центру пластиковыми хомутами) и накинуть сверху утепляющий защитный материал, прикрепив скобами (канцелярскими зажимами) к дугам.
Из минусов - очень трудно устанавливать конструкцию в слишком твердый грунт (требуется приложить достаточно серьезные усилия) или мульчу из агроволокна, под слишком толстым слоем снега дуги могут потерять свою форму и в следующем году потребуется замена конструкции.
2. Нарезать дуги из гибкой металлопластиковой водопроводной трубы, установить крест-накрест над кустом (лучше устанавливать три дуги), закрепить между собой специальными зажимами и накинуть сверху защитный укрывной материал. Труба не втыкается в почву, поэтому возникает необходимость вбивания в землю колышков (лучше использовать металлические).
3. Аккуратно нарезать на куски гибкую арматуру из стекловолокна (толщина до десяти миллиметров), воткнуть в землю возле куста роз, согнуть второй конец и также закрепить в почве (необходимо сделать минимум три дуги), место соединения арматуры скрепить хомутами или проволокой, сверху разместить укрывной материал. Главный плюс данного способа заключается в хранении кусков арматуры с весны по осень – можно просто сложить стопкой в сарае или на земле.
4. Установить над розами большой короб, он надежно защищает растения от сильных ледяных ветров без выпревания побегов. Метод не подходит для укрытия очень взрослых и плетистых роз.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii