Почему стучит в районе глушителя при движении
Стук в районе глушителя при движении — проблема которую слышал каждый третий автовладелец после 80-100 тысяч пробега. Обычно это металлический стук или грохот снизу машины, который усиливается на кочках или при резком ускорении. По опыту скажу — в 70% случаев причина в ослабленных креплениях выхлопной системы, а в остальных 30% виноваты прогоревшие подушки или трещины в самом глушителе.
Найти автосервис для точной диагностики — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — работают с 2012 года, процессы отлажены, можно наблюдать за диагностикой через онлайн-трансляцию. Проверят всю выхлопную систему профессионально, а диагностика у них бесплатная — это реально выгодно. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Игнорировать такой стук нельзя. Видел не раз как оторвавшийся глушитель цеплялся за дорогу и вырывал куски из днища. Плюс постоянная вибрация разрушает сварные швы — небольшая проблема за пару месяцев превращается в дорогостоящую замену всей системы. На самом деле большинство причин можно определить за 15-20 минут даже без ямы, главное знать куда смотреть и что слушать.
Разберем основные причины стука, научу диагностировать проблему доступными способами и расскажу когда пора ехать в сервис. Поехали.
Основные причины стука в выхлопной системе
Ослабленные или оборванные подвесы
Глушитель держится на резиновых подушках — обычно их от трех до пяти штук по всей длине системы. Резина со временем дубеет, трескается, рвется — особенно быстро это происходит зимой от реагентов и перепадов температур. Когда подушка рвется или просто ослабляется, труба начинает болтаться и биться о днище или защиту.
Характерный признак — стук появляется на мелких кочках и неровностях, усиливается при разгоне и торможении. Звук металлический, отчетливый, может быть и глухим если труба бьется о резиновую защиту двигателя. Проверить просто: попросите кого-то покачать задний бампер вверх-вниз, а сами присядьте сбоку от машины и слушайте. Если подвесы слабые — услышите как труба болтается и постукивает.
Прогоревший резонатор или гофра
Резонатор и гофра — слабые места выхлопной системы. Гофра стоит обычно после катализатора, компенсирует вибрации двигателя. От постоянной температуры и влаги она прогорает насквозь — появляются дыры. Края этих дыр при движении дребезжат, создавая характерный треск и стук.
Резонатор прогорает изнутри — перегородки ржавеют и отваливаются, начинают греметь внутри корпуса как погремушка. Звук в этом случае специфический — металлический дребезг, который усиливается при наборе оборотов. На холостых может быть тише, а при 2000-3000 оборотах начинается концерт. Часто встречается на авто после 150 тысяч пробега, особенно если ездили по трассе на высоких скоростях.
Треснувший кронштейн или сорванная шпилька
Кронштейны крепления выхлопной системы привариваются к днищу. От ржавчины и вибраций сварка трескается, кронштейн начинает болтаться. Еще хуже когда срывается шпилька крепления — тогда вся труба висит на оставшихся креплениях и бьется о что попало.
Сталкивался с этим на Логанах и Солярисах — у них кронштейны тонкие, быстро гниют. Стук в этом случае громкий, отчетливый, появляется даже на ровной дороге при переключении передач. Труба может задевать балку, рычаги подвески, топливный бак. Проверить можно визуально — загляните под машину сбоку, посветите фонариком. Видно будет сразу если кронштейн висит или шпилька торчит без гайки.
Тепловой экран глушителя
Над глушителем часто стоит металлический экран — защищает днище от жара. Крепится он на алюминиевых заклепках или болтах, которые от вибраций ослабляются. Экран начинает дребезжать о корпус глушителя — получается частый металлический треск, особенно заметный на холостых оборотах и при прогазовке.
Это самая безобидная причина стука, но самая раздражающая. Дребезжание проникает в салон, звучит так будто что-то серьезное. По факту достаточно подтянуть крепления или подложить резиновую прокладку между экраном и глушителем. Проверяется легко — попросите помощника завести машину, а сами аккуратно надавите рукой на экран сверху (только осторожно, глушитель горячий). Если дребезг пропал — причина найдена.
Контакт выхлопной трубы с элементами подвески
Бывает что труба просела или сместилась в сторону, начала касаться балки, рычага, стабилизатора. При движении подвеска работает, элементы двигаются — получается постоянный стук металл об металл. Обычно это происходит после неправильного ремонта подвески или замены глушителя, когда трубу установили с небольшим смещением.
Стук в этом случае ритмичный, синхронный с работой подвески. На кочках усиливается, на ровной дороге может пропадать. Видел такое на Мазде 3 — после замены задних рычагов выхлопная труба оказалась в 5 миллиметрах от стабилизатора, на неровностях они соприкасались. Диагностируется визуально — нужно залезть под машину и посмотреть зазоры между трубой и элементами подвески.
Разрушенный катализатор
Внутри катализатора керамические соты с напылением драгметаллов. От плохого бензина, перегревов или просто от возраста эти соты рассыпаются. Куски керамики болтаются внутри корпуса, при разгоне и торможении перекатываются, создавая характерное шуршание и постукивание.
Звук специфический — не чисто металлический, а с керамическим оттенком, похоже на бой битой посуды. Усиливается при резком разгоне и сбросе газа, когда поток выхлопных газов меняет направление. Плюс к стуку обычно добавляется потеря мощности и повышенный расход — разрушенный катализатор создает сопротивление выхлопу. Чаще всего встречается после 200 тысяч пробега или на авто которые заправлялись сомнительным топливом.
Как определить источник стука без специального оборудования
Визуальный осмотр снизу
Загоните машину на ровную площадку, заглушите двигатель и подождите минут 20 чтобы глушитель остыл. Лягте сбоку от машины на спину, посветите фонариком под днище. Не нужно лезть под машину полностью, не нужно снимать защиту — просто осмотрите то что видно сбоку.
На что смотреть: резиновые подушки должны быть целыми, без разрывов. Труба не должна висеть слишком низко или касаться чего-либо. Кронштейны крепления не должны болтаться. Если видите что подушка порвана наполовину или кронштейн висит на одном болте — причина найдена. Обычно проблемные места видны сразу — там ржавчина посильнее, следы контакта металл об металл.
Тест покачиванием
Попросите помощника покачать задний бампер вверх-вниз с амплитудой сантиметров 10-15. Сами встаньте сбоку от машины и слушайте. Исправная система должна двигаться бесшумно, максимум легкое шуршание резины. Если слышите стук, лацканье металла, дребезжание — проблема с креплениями или труба где-то касается кузова.
Дополнительно можно аккуратно взяться рукой за кончик выхлопной трубы (только если холодная!) и покачать вверх-вниз. Люфт должен быть небольшой — максимум 2-3 сантиметра в каждую сторону. Если болтается сильнее — подвесы точно слабые или оборваны. Только не дергайте резко — можете оторвать последние живые подушки.
Прослушивание на холостых оборотах
Заведите двигатель, откройте капот, встаньте сзади машины на расстоянии метра. Слушайте звук выхлопа. Он должен быть ровным, без металлического дребезга и стуков. Попросите помощника плавно нажать на газ до 2000-2500 оборотов и отпустить.
Если при наборе оборотов слышите дребезг — вероятно проблема с тепловым экраном, резонатором или разрушенным катализатором. Чистый металлический треск обычно дает экран. Более глухое грохотание изнутри — резонатор или катализатор. Если стук появляется в момент отпускания газа — это двигатель дергается на подушках и выхлопная труба бьется обо что-то.
Тест-драйв на неровной дороге
Найдите участок с мелкими кочками или лежачими полицейскими. Проезжайте медленно, на скорости 10-20 км/ч, слушайте откуда идет стук. Откройте окна в салоне, отключите музыку. Попросите пассажира слушать вместе с вами — он может услышать то что вы пропустите за рулем.
Обращайте внимание когда именно стучит: при въезде на кочку, при съезде, при повороте руля, при разгоне, при торможении. Если стук только на неровностях — это точно механическая проблема с креплениями. Если стук постоянный и усиливается при разгоне — вероятно разрушенный катализатор или резонатор. Если стук появляется при повороте руля влево — возможно труба задевает рулевые тяги или передние рычаги.
Признаки разных неисправностей выхлопной системы
Оборванные подвесы
Металлический стук на каждой кочке, даже мелкой. Может дребезжать и на ровной дороге при переключении передач. Визуально видно что труба висит ниже обычного, может почти касаться земли. При осмотре снизу заметны порванные резиновые подушки — они висят клочьями или отсутствуют совсем. Иногда сама металлическая петля на трубе выскакивает из кронштейна.
Характерно для авто старше 7-8 лет. Подушки дубеют зимой, трескаются летом на жаре, рвутся от постоянной вибрации. На наших дорогах и с нашими реагентами резина живет от силы 5-7 лет. После этого начинается лотерея — может ездить еще год, а может порваться в любой момент.
Прогоревший резонатор
Металлический грохот изнутри, похоже на погремушку. Усиливается при наборе оборотов, особенно в диапазоне 2000-3500. Может сопровождаться изменением звука выхлопа — становится более басовитым, громким. Иногда добавляется вибрация на руль и кузов на определенных оборотах.
Прогорает обычно изнутри — влага скапливается в нижней части, ржавчина ест металл. Перегородки разрушаются и болтаются внутри как куски железа в ведре. Снаружи может выглядеть нормально, а внутри труха. Встречается после 120-150 тысяч пробега, особенно если машина стояла на улице и ездила на короткие расстояния — в таком режиме конденсат не успевает выпариться.
Разрушенный катализатор
Глухое шуршание и постукивание керамики, особенно при резком разгоне и сбросе газа. Звук не чисто металлический, а с характерным керамическим оттенком. Плюс к стуку обычно добавляются проблемы с динамикой — машина тупит, особенно при обгонах. Расход топлива может вырасти на 10-15%.
При сильном разрушении куски керамики могут забить проход — двигатель начнет задыхаться, появится ошибка по давлению в выхлопной системе. Бывает что машина вообще не едет, глохнет. Видел случай на Хендае Солярис — катализатор рассыпался полностью, двигатель перешел в аварийный режим, мощность упала вдвое. Характерно для авто после 200 тысяч пробега или для тех кто заправлялся на сомнительных заправках.
Треснувший кронштейн
Громкий металлический стук даже на небольших неровностях. Труба может биться о балку, о рычаги подвески, о топливный бак. Звук резкий, отчетливый, иногда с искрами если труба задевает что-то при движении. При визуальном осмотре видно что кронштейн болтается, сварка треснула или шпилька выломана из днища вместе с гайкой.
Опасная ситуация — труба может полностью оторваться во время движения. Если кронштейн треснул, остальные крепления испытывают двойную нагрузку и тоже могут не выдержать. Особенно рискованно на скорости — оторвавшийся глушитель может зацепиться за асфальт, вырвать куски защиты, повредить бензобак или тормозные трубки. Не тяните с этим.
Дребезжащий тепловой экран
Частый металлический треск на любых оборотах, особенно заметен на холостых и при плавной прогазовке. Звук высокочастотный, дребезжащий, похож на звон тонкого листа металла. Усиливается при вибрации, может пропадать если надавить на глушитель сверху. При осмотре видно что экран болтается, крепления ослаблены или оборваны.
Неприятно для слуха, но не опасно для езды. Экран нужен чтобы защищать днище от перегрева, но если он дребезжит — пользы от него ноль, один только шум. Крепится обычно на заклепках или болтах М6, которые от вибрации откручиваются. Иногда сам экран деформируется от ржавчины и провисает, начинает касаться корпуса глушителя.
Когда нужна профессиональная диагностика в автосервисе
Своими силами можно определить очевидные проблемы — порванные подушки, треснувшие кронштейны, дребезжащий экран. Но есть ситуации когда без подъемника и специального оборудования не разберешься.
Если стук появляется только на скорости
Когда на стоящей машине и на холостых всё тихо, а при движении начинается стук — это может быть контакт трубы с элементами подвески, который проявляется только под нагрузкой. На подъемнике мастер сможет имитировать работу подвески, нагрузить элементы и увидеть точку контакта. Своими руками такое не проверить.
Если есть подозрение на прогар
Определить прогоревшую гофру или трещину в резонаторе снаружи сложно. Нужно осматривать систему на подъемнике со всех сторон, простукивать, проверять герметичность. Иногда прогар скрыт под тепловым экраном или находится в труднодоступном месте у катализатора. Мастера знают слабые места конкретных моделей, проверят в первую очередь их.
Если слышен стук но визуально всё цело
Бывает что подушки целые, кронштейны на месте, зазоры нормальные, а стук есть. Возможно проблема внутри резонатора или катализатора — разрушились внутренние элементы. Может быть трещина в сварном шве которую не видно без снятия теплового экрана. Мастера проверят систему полностью, простучат каждый элемент, при необходимости демонтируют защиту.
Компьютерная диагностика покажет ошибки по лямбда-зондам и давлению в выхлопной системе — это косвенно указывает на проблемы с катализатором. Если решите доверить диагностику профессионалам — рекомендую Автосервисы Вилгуд, приятно работают, все процессы отлажены. Проверят всю систему на подъемнике, можете наблюдать весь процесс онлайн. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Если нужна сварка или замена элементов
Даже если вы нашли причину стука, устранить её без оборудования не получится. Треснувший кронштейн нужно заваривать аргоном, порванные подушки менять на подъемнике, прогоревший резонатор вырезать и вваривать новый. Это работа для сервиса с соответствующим оборудованием и опытом.
Риски дальнейшей эксплуатации
Ездить со стуком в выхлопной системе опасно. Если оборваны подвесы или треснул кронштейн — труба может полностью оторваться во время движения. Видел случай когда глушитель упал на дорогу на скорости 80 км/ч, зацепился за асфальт и вырвал кусок бензобака. Водителю повезло что не вспыхнуло.
Постоянная вибрация разрушает сварные швы — маленькая трещина за месяц превращается в большую дыру. Прогоревшая гофра пропускает выхлопные газы — они могут попадать в салон через щели в днище, это опасно угарным газом. Разрушенный катализатор может забиться полностью — машина встанет посреди дороги, эвакуация влетит в копеечку.
Если слышите стук — не откладывайте диагностику. Сейчас это может быть копеечный ремонт, а через месяц превратится в замену половины выхлопной системы. По опыту знаю — кто тянет с таким ремонтом, в итоге платит втрое больше.
Частые ошибки автовладельцев при диагностике стука
Игнорирование стука как «ерунды»
Многие думают что стук в выхлопной системе — это несерьезно, можно ездить. На самом деле это первый признак что система разрушается. Чем дольше игнорируете, тем дороже обойдется ремонт. Порванная подушка за пару недель превращается в оборванный кронштейн, а потом и в оторванный глушитель. Видел не раз.
Попытки «подвязать» трубу проволокой
Классика жанра — обмотать трубу проволокой или стяжкой и привязать к кузову. Работает максимум неделю. Проволока перетирается от вибрации, стяжка плавится от температуры. Плюс такие самодельные крепления создают жесткую связь между трубой и кузовом — вибрации передаются напрямую, разрушая сварные швы еще быстрее. Нужны нормальные резиновые подушки, они гасят вибрацию.
Ездить с оторванным тепловым экраном
Если экран болтается и дребезжит — его либо крепят нормально, либо снимают совсем. Но не оставляют висеть на одном болте. Видел как такой полуоторванный экран слетел на скорости, попал под колесо, пробил шину. Водитель чудом удержал машину. Если экран сгнил или не хотите с ним возиться — снимите полностью, но оставлять полуоторванным опасно.
Подкладывание резинок между трубой и кузовом
Когда труба касается элементов подвески, некоторые подкладывают резинки или куски шланга чтобы убрать контакт. Временно помогает, но это не решение проблемы. Резинка быстро перетирается, куски шланга плавятся от температуры. Нужно разбираться почему труба сместилась — может она просела на слабых подушках, может установлена неправильно после ремонта. Устранять нужно причину, а не последствия.
Самостоятельная сварка без опыта
Выхлопная система работает при температуре 300-600 градусов, постоянно вибрирует, контактирует с влагой и реагентами. Обычная сварка держится там максимум месяц — шов трескается от вибраций. Нужен аргон или полуавтомат, правильный выбор электродов, знание как варить нержавейку. Без опыта лучше не лезть — испортите больше чем почините.
Профилактика проблем с выхлопной системой
Большинство стуков можно предотвратить простыми действиями. По опыту скажу — кто следит за выхлопной системой, меняет подушки вовремя, тот ездит без проблем годами.
Осматривайте резиновые подушки раз в полгода — весной и осенью перед сменой резины. Попросите мастеров на шиномонтаже глянуть пока машина на подъемнике. Если подушка начала трескаться или растягиваться — меняйте не дожидаясь обрыва. Комплект подушек стоит 500-1500 рублей в зависимости от модели, установка 15-20 минут. Это копейки по сравнению с заменой глушителя после того как он оторвется и поцарапает всё днище.
Зимой мойте днище чаще — реагенты убивают металл за пару сезонов. Особенно страдают кронштейны и сварные швы. Раз в месяц заезжайте на мойку с подкрытным распылением, смывайте всю грязь и соль. После этого обрабатывайте днище антикором или мовилем. Выхлопная система проживет значительно дольше.
Не игнорируйте первые признаки стука. Услышали легкое постукивание на кочках — проверьте подвесы в ближайшие дни. Заметили изменение звука выхлопа — осмотрите систему на предмет прогаров. Чем раньше найдете проблему, тем дешевле обойдется ремонт. Маленькая трещина заваривается за полчаса, а прогоревший насквозь резонатор требует замены всего элемента.
Избегайте глубоких луж на скорости. Холодная вода попадает на раскаленный металл — появляются микротрещины, которые со временем превращаются в дыры. Особенно опасно после долгой езды по трассе когда система прогрета до 500 градусов. Если нужно ехать через лужу — сбросьте скорость до 20 км/ч, пусть вода попадает плавно.
Подводя итог по стукам в выхлопной системе
Стук в районе глушителя — это почти всегда проблема с креплениями или разрушение внутренних элементов. В 70% случаев виноваты порванные подушки или ослабленные кронштейны, в остальных 30% — прогоревший резонатор, разрушенный катализатор или дребезжащий тепловой экран. Определить причину своими силами можно визуальным осмотром снизу и тестом покачиванием, но для точной диагностики нужен подъемник.
Игнорировать стук нельзя — постоянная вибрация разрушает сварные швы, оборванная труба может зацепиться за дорогу и вырвать куски из днища. Маленькая проблема за месяц превращается в дорогостоящий ремонт. Если услышали стук — проверьте подвесы и кронштейны в ближайшие дни, при необходимости поезжайте в сервис на подъемник.
Профессиональная диагностика часто выявляет проблемы которые не видны при беглом осмотре — скрытые прогары, трещины под защитой, разрушенный катализатор. Если решите обратиться к профессионалам — рекомендую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены, можете контролировать работу через онлайн-трансляцию. Гарантия 2 года на ремонт, а диагностика бесплатная — это выгодно. Позвоните прямо сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Следите за состоянием резиновых подушек, меняйте их при первых признаках износа, мойте днище зимой от реагентов. Эти простые действия продлят жизнь выхлопной системы на годы и избавят от внезапных дорогостоящих ремонтов.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.