Почему она глючит
Любой владелец BMW старше 10 лет сталкивался с глюками электроники. Окна не закрываются, приборка гаснет, замки не реагируют, аккумулятор садится за ночь. Электрика в BMW сложная, многоуровневая, работает через сеть CAN-шин, MOST-оптоволокно. Когда всё работает — красота. Когда ломается — квест по поиску причины.
Разбираем типовые проблемы, почему они возникают, что чаще всего выходит из строя.
Стеклоподъёмники
Классика жанра: нажимаешь кнопку, стекло не реагирует. Или опускается, но не поднимается. Или поднимается со скрипом, рывками, застревает на середине.
Причин несколько. Первая — окислились контакты в кнопке управления. Кнопки стоят в дверных картах, туда попадает влага, грязь, пыль. Контакты покрываются окислом, сигнал не проходит. Лечится разборкой кнопки, чисткой контактов спиртом или средством для электроники.
Вторая причина — моторчик стеклоподъёмника. После 150-200 тысяч километров щётки внутри мотора изнашиваются, коллектор загрязняется, мощности не хватает поднять стекло. Особенно зимой, когда резинки уплотнителей задубели, сопротивление больше.
Третья — механизм стеклоподъёмника. Тросик растягивается, рвётся, направляющие ломаются, ролики заклинивают. Это уже механика, не электрика, но симптомы похожи.
На E60, E90 часто отказывают все стеклоподъёмники разом. Проблема в блоке управления FRM (Footwell Module), который находится под торпедой со стороны водителя. Блок контролирует освещение, стеклоподъёмники, центральный замок. После залития водой (течёт лобовое стекло, забитый дренаж климата) FRM окисляется, перестаёт работать.
Коллеги рассказывали историю про F10 528i: у владельца перестали работать все четыре стекла, зеркала не складывались, подсветка салона не включалась. Оказалось, FRM залило водой из забитого дренажа кондиционера. Блок высушили, почистили, перепаяли дорожки — заработало.
Центральный замок
Жмёшь на кнопку брелка — машина не реагирует. Или открывается одна дверь, остальные нет. Или закрывается, но через минуту сама открывается обратно.
Проблема номер один — актуаторы (приводы) замков в дверях. Пластиковые шестерёнки внутри актуатора стираются, ломаются, механизм клинит. Актуатор пытается закрыть дверь, не может, возвращается в исходное положение, машина думает, что дверь открылась.
Второе — микропереключатели в замках дверей. Они фиксируют положение замка (открыт, закрыт), передают сигнал блоку управления. Контакты окисляются, переключатели ломаются, система не понимает, в каком состоянии дверь.
Третье — проводка в гофре между кузовом, дверью. Провода постоянно сгибаются при открытии-закрытии двери, изоляция трескается, медь ломается. Один оборванный провод — одна нерабочая функция (замок, стекло, динамик).
На своём опыте заметили: на E39, E46 проводка в передних дверях рвётся почти всегда после 15 лет эксплуатации. Симптомы: перестают работать динамики, стеклоподъёмники глючат, замки срабатывают через раз. Меняется вся гофра с проводами, стоит 5-10 тысяч рублей за дверь.
Приборная панель
Включаешь зажигание — приборка не загорается. Или загорается, но спидометр, тахометр не работают. Или показания скачут, стрелки дёргаются, цифры пробега не отображаются.
Причина часто в самой приборке. Внутри неё стоят электролитические конденсаторы, которые со временем высыхают, теряют ёмкость. Приборка начинает глючить: подсветка мигает, стрелки зависают, пиксели дисплея пропадают.
Лечится заменой конденсаторов. Приборку снимают, разбирают, выпаивают старые конденсаторы, впаивают новые. Услуга в специализированных мастерских стоит 5-15 тысяч рублей. Можно сделать самому, если умеете паять.
Вторая причина — батарейка в приборке. На старых E39, E46, E60 внутри приборной панели стоит батарейка CR2032, которая питает память пробега, часы. После 10-15 лет она садится, приборка начинает глючить. Меняется элементарно: разбираем приборку, находим батарейку, ставим новую.
Третья — плохая масса. Приборка подключается к кузову через массовый провод. Если контакт окислился, сопротивление растёт, напряжение падает, приборка работает нестабильно. Симптомы: глюки при нажатии на тормоз (включаются стоп-сигналы, нагрузка на проводку возрастает), при включении фар, при работе печки.
Однажды мы столкнулись с E90: приборка работала нормально, но при нажатии на тормоз стрелки начинали скакать, дисплей гас. Причина — плохая масса за приборной панелью. Почистили контакт, затянули болт — всё заработало.
Аккумулятор садится
Утром машина не заводится, аккумулятор разряжен. Зарядили, через два дня опять ноль. Проверили генератор — в порядке. В чём дело?
BMW имеет множество блоков управления, которые потребляют ток даже при выключенном зажигании. Это нормально: блоки следят за охранной сигнализацией, центральным замком, сохраняют настройки. Нормальный ток утечки — 50-80 миллиампер.
Но если какой-то блок не уходит в спящий режим, он продолжает жрать ток. Например, блок комфорта FRM завис, потребляет 500 миллиампер постоянно. За ночь аккумулятор разряжается.
Поиск утечки: отключаем предохранители по одному, смотрим, когда ток утечки падает. Нашли проблемный предохранитель — смотрим, какие блоки он питает, диагностируем их через ISTA.
Ещё частая причина — старый аккумулятор. После 5-7 лет эксплуатации ёмкость падает, внутреннее сопротивление растёт, батарея не держит заряд. BMW требовательны к аккумулятору: электроники много, стартер мощный, зимой нагрузки высокие. Меняем АКБ на новый, желательно AGM-типа.
Генератор
Горит лампочка аккумулятора, напряжение в сети падает до 11-12 вольт, электроника начинает глючить. Проблема в генераторе.
Щётки генератора изнашиваются после 150-200 тысяч километров, контакт с коллектором ухудшается, зарядка падает. Меняются щётки отдельно, стоят копейки. Но часто вместе с щётками меняют регулятор напряжения, он тоже изнашивается.
Подшипники генератора гудят после 200-250 тысяч километров. Генератор воет на холостых, свист усиливается при включении фар, печки. Меняются подшипники или генератор целиком.
Диодный мост генератора выходит из строя от скачков напряжения, прикуривания другой машины, переполюсовки клемм. Симптомы: зарядка есть, но нестабильная, напряжение скачет от 12 до 15 вольт. Диодный мост меняется отдельно или вместе с генератором.
Предохранители, реле
Банально, но действенно. Предохранители перегорают, реле залипают, контакты в блоках окисляются. Одна перегоревшая вставка — целый узел не работает.
На BMW предохранители находятся в нескольких местах: под капотом справа у стенки, в бардачке, в багажнике под полом (зависит от модели). Схема расположения напечатана на обратной стороне крышки блока.
Проверяем предохранители визуально: вытаскиваем, смотрим на просвет, если нить внутри целая — предохранитель рабочий. Но иногда нить цела, а контакт в гнезде окислился. Вытаскиваем, чистим ножки предохранителя, гнездо, ставим обратно.
Реле проверяется заменой: берём исправное реле из соседнего гнезда, ставим в проблемное. Заработало — нужно новое реле. Не заработало — проблема глубже.
Итого
Электрика BMW глючит из-за окислённых контактов, изношенных моторчиков, высохших конденсаторов, оборванных проводов, севших батареек. Стеклоподъёмники отказывают из-за кнопок, моторов, блока FRM. Замки — из-за актуаторов, микропереключателей, проводки в гофре. Приборка — из-за конденсаторов, батарейки CR2032, плохой массы. Аккумулятор садится из-за утечки тока, старого АКБ, неисправного генератора. Большинство проблем решается чисткой контактов, заменой расходников, перепайкой электроники. Сложные случаи требуют диагностики через ISTA, поиска обрывов в проводке, замены блоков управления.
Что думаете на этот счёт?