Чек-лист перед покупкой
Покупка подержанной BMW — это азарт, ожидание, риск. Машина может оказаться отличной, может превратиться в бездонную яму вложений. Разница между этими вариантами зависит от тщательности проверки перед покупкой. Составили чек-лист, что смотреть, о чём спрашивать, на что обращать внимание.
Проверка документов
Начинаем не с двигателя, а с бумаг. ПТС должен быть оригинальным, не дубликатом. Дубликат выдаётся при утере, но часто скрывает залог или кредит. Смотрим количество владельцев: один-два — хорошо, пять-шесть — машина много раз перепродавалась, скорее всего, проблемная.
Пробиваем VIN через онлайн-сервисы: Автотека, Автокод, ГИБДД. Проверяем историю регистрационных действий, участие в ДТП, ограничения, залоги. Если машина битая, информация об этом должна быть в отчёте.
Запрашиваем у продавца сервисную книжку или распечатки ТО от официального дилера. По ним видно, как часто обслуживали машину, какие работы делали, меняли ли масло вовремя. Отсутствие сервисной истории — красный флаг.
Коллеги рассказывали историю про F10 528i: VIN пробили, оказалось три ДТП, один из которых с перевёртышем. В объявлении продавец писал «не бита». После вопроса про ДТП быстро пропал.
Внешний осмотр кузова
Смотрим на зазоры между панелями: они должны быть одинаковыми по всему периметру. Разные зазоры — признак сборки после ДТП. Открываем все двери, капот, багажник — если что-то закрывается туго, скрипит, не попадает в замок, значит, геометрия нарушена.
Берём толщиномер ЛКП. Проверяем толщину краски на всех элементах кузова. Заводская краска BMW — 90-150 микрон. Если на крыле или двери показывает 300-500 микрон, деталь перекрашивали. Это нормально для мелкого ремонта, но если перекрашена половина машины — она была в серьёзном ДТП.
Коррозия — типовая проблема BMW, особенно старше 10 лет. Проверяем пороги, арки передних крыльев, нижнюю кромку дверей, багажник. Если видим пузыри краски, рыжие пятна, отслаивающуюся краску — машина гниёт. Ремонт коррозии дорогой, часто бесполезный.
На E60, E90 коррозия часто появляется на передних крыльях изнутри, там, где крепится подкрылок. Снаружи не видно, но если снять подкрылок, металл может быть сгнившим.
Проверка двигателя
Открываем капот на холодном моторе. Смотрим на чистоту подкапотного пространства: если всё вымыто до блеска перед продажей, это подозрительно. Обычно моют, чтобы скрыть течи масла.
Проверяем уровень масла щупом. Он должен быть между минимумом, максимумом. Если масла мало или, наоборот, перелито выше максимума — плохой знак. Цвет масла: светло-коричневый, прозрачный — хорошо, чёрное, густое — давно не меняли.
Масложор — бич многих двигателей BMW, особенно N63, N20, N55 после 100 тысяч километров. Спрашиваем у продавца, сколько масла доливает между ТО. Норма BMW — до 1 литра на 2000 км, но по факту это уже проблема. Хороший мотор не должен жрать масло вообще.
Заводим двигатель. Слушаем звук работы: он должен быть ровным, без стуков, звона, скрежета. Если слышим металлический стук из верхней части мотора — проблемы с гидрокомпенсаторами или распредвалами. Стук снизу — вкладыши коленвала.
Смотрим на дым из выхлопной трубы. Лёгкий белый дым на холодную — норма (конденсат). Постоянный белый дым — уходит антифриз, пробита прокладка ГБЦ. Синий дым — масло попадает в цилиндры, изношены кольца или колпачки.
Проверяем цепь ГРМ (актуально для N20, N47, N55, B58): на холостых оборотах не должно быть дребезжащего звука из передней части мотора. Если цепь растянута, она гремит. Замена цепи на BMW стоит 50-100 тысяч рублей.
На своём опыте заметили: продавцы часто льют присадки в масло перед продажей, чтобы мотор работал тише. Это маскирует проблемы на день-два, потом всё вылезает.
Диагностика через OBD2
Подключаем сканер через диагностический разъём OBD2 (под рулём слева). Используем программы Carly, BimmerLink, ISTA (если есть доступ). Читаем ошибки всех блоков: двигатель, трансмиссия, ABS, подушки, климат.
Смотрим пробег во всех блоках управления. Если в одометре 150 тысяч, а в DME (блок управления двигателем) записано 250 тысяч — пробег скручен. Моточасы двигателя тоже проверяем: при среднем пробеге 20 тысяч в год моточасов должно быть примерно 500-700 за весь срок службы.
Проверяем адаптации АКПП: если они сброшены непосредственно перед продажей, возможно, коробка начала глючить, продавец сбросил адаптации, чтобы скрыть проблему.
Смотрим состояние цепи ГРМ через диагностику (для моторов, где это доступно): если растяжение больше 3-5%, цепь скоро нужно менять.
Трансмиссия
АКПП проверяем на месте, на ходу. На месте: переключаем режимы P-R-N-D, все должны включаться быстро, без задержек, рывков. Если при переключении слышны удары, хрусты — мехатроник или гидроблок умирают.
На ходу: разгоняемся плавно с 0 до 80 км/ч, все передачи должны включаться незаметно. Если есть пинки, задержки, пробуксовки — коробка требует ремонта.
Спрашиваем у продавца, когда меняли масло в АКПП. Официально BMW говорит «на весь срок службы», но по факту масло нужно менять каждые 60-80 тысяч. Если не меняли ни разу, а пробег больше 100 тысяч — коробка на грани.
Подвеска
Проверяем на подъёмнике или яме. Смотрим сайлентблоки рычагов: если резина потрескалась, порвалась, видна ржавчина втулок — рычаги под замену. Шаровые опоры проверяем на люфт: дёргаем колесо вверх-вниз, если есть стук, люфт — шаровая изношена.
Пыльники ШРУСов, амортизаторов должны быть целыми, без порывов, трещин. Течь амортизаторов — признак износа, менять пора.
На тест-драйве слушаем звуки на кочках: глухие стуки спереди — втулки стабилизатора или рычаги, скрипы сзади — сайлентблоки задней подвески.
Салон
Оцениваем износ: затёртость руля, продавленность сидений, стёртость накладок педалей. Сопоставляем это с пробегом. Если продавец говорит 80 тысяч, а руль затёрт до дыр, сиденье просело, педали стёрты — пробег явно больше.
Проверяем всю электронику: iDrive, климат-контроль, стеклоподъёмники, люк, сиденья с электрорегулировками, подогревы, мультимедиа. Если что-то не работает, ремонт электроники BMW дорогой.
Однажды мы столкнулись с E60: у неё не работал iDrive (чёрный экран). Продавец говорил «просто предохранитель». После диагностики оказалось, что сгорел блок HU, ремонт 80 тысяч рублей.
Тест-драйв
Едем минимум 20-30 км, по городу, по трассе. Проверяем разгон: мотор должен тянуть ровно, без провалов, дёрганий. Трансмиссия переключается плавно. Тормоза работают эффективно, без биений, вибраций.
Рулевое управление без люфта, машина держит прямую, не уводит в сторону. На неровностях подвеска работает собранно, без лишних стуков.
Прогреваем машину до рабочей температуры, смотрим на температуру: она должна держаться стабильно 80-90 градусов. Если ползёт вверх — проблемы с охлаждением (термостат, помпа, радиатор).
Вопросы продавцу
Задаём прямые вопросы:
- Почему продаёте?
- Когда последний раз меняли масло в двигателе, АКПП?
- Какие ремонты делали за время владения?
- Есть ли сервисная книжка, чеки на запчасти?
- Участвовала ли машина в ДТП?
- Какой реальный расход топлива?
- Доливаете ли масло между ТО? Если да, сколько?
Хороший продавец ответит честно, покажет документы, не будет скрывать проблемы. Плохой начнёт увиливать, говорить общими фразами, злиться на вопросы.
Итого
Чек-лист покупки BMW: проверяем документы через онлайн-сервисы, осматриваем кузов толщиномером, проверяем двигатель на течи, масложор, цепь ГРМ, подключаем диагностику OBD2, тестируем АКПП, осматриваем подвеску на подъёмнике, проверяем салон, электронику, едем на тест-драйв минимум 20-30 км. Задаём продавцу прямые вопросы про историю обслуживания, ДТП, ремонты. Не торопимся, лучше потратить день на тщательную проверку, чем потом год ремонтировать купленную проблему.
Что думаете на этот счёт?