Это было не первое моё знакомство с «мусульманским» метро — раньше бывал в Дубае и Куала-Лумпуре. Казалось бы, опыт есть, правила понятны. Но, как это часто бывает, реальность внесла свои коррективы.
Немного о самом метро
Тегеранский метрополитен - первый и крупнейший в Иране. Он открылся сравнительно недавно, в 1999 году, но за четверть века разросся до впечатляющих масштабов: сегодня это 7 линий и почти 300 километров путей. А стройка тут не останавливается - ещё две новые линии находятся в разработке.
Некоторые станции, особенно в центре города, напоминают маленькие подземные города. Помимо привычных перронов, здесь есть просторные вестибюли с туалетами, питьевыми фонтанчиками, торговыми киосками и даже отдельными молельными комнатами для мужчин и женщин.
Входы в метро
Большинство входов в тегеранское метро совсем простые, без архитектурных изысков. Иногда они больше напоминают тяжёлую железную крышку, которая словно опускается и поднимается, открывая путь под землю.
Правда, в центре города встречаются и настоящие «ворота» под землю — массивные, монументальные входы, больше похожие на отдельные здания. Но мне такие так и не попались: пользовался обычными, самыми скромными спусками.
Поезда ходят часто, но, как и везде, ритм зависит от времени суток. В часы пик ждать приходится не дольше 10 минут, а вот в праздники и спокойные часы ожидание может растянуться до четверти часа.
Квест с билетами
Первое удивление поджидало уже у касс. В Тегеране не продают билеты за наличку! Нужно пополнять специальные карты. Но сами карты продают тоже не за наличку! Российские и иностранные карты к оплате не принимают. В итоге замкнутый круг: купить билет невозможно!
Кассирши улыбаются и советуют: идите к турникетам, попросите охрану.
И вот мы с женой, изображая «бедолаг-туристов», идём к строгим секьюрити. Те, завидев нас, уныло спрашивают:
— «Джёман? Азербайджан?»
— «Нет, Руссия!»
И тут всё меняется! Лица светлеют, улыбки до ушей, нас радостно пропускают по своим картам, повторяя одно слово: «Руссия! О! Руссия!». Это было чертовски приятно. В итоге мы так и ездили по Тегерану бесплатно - на радушии иранцев.
Первые звоночки
На станции Kahrizak к нам подошли женщины в хиджабах с отличным английским.
Кстати, именно они попали в кадр на фоне моей фотографии.
Поболтали, пожелали хорошего отдыха. И тут я - сдуру:
— «Можно с вами сфотографироваться?»
Улыбки мгновенно исчезли, последовал жёсткий отказ. Атмосфера стала неловкой. Один иранец даже попытался заставить их позировать: «Женщины, не позорьте страну!» — но к счастью, подошёл поезд, и мы сбежали в вагон.
Позже я понял, что дело не во мне, а в культурных нормах. Для иранок фотографироваться с чужим мужчиной на публике - рискованно: кто-то увидит, неправильно подумает, а снимок может ещё и «уйти» в интернет. В обществе, где за поведением женщин пристально следят, проще сразу сказать «нет», чем потом объяснять.
Атмосфера в метро
Тегеранское метро напоминает восточный базар, только спрятанный под землёй. Здесь можно встретить торговцев буквально всем: от дешёвых игрушек и канцелярии до еды «на ходу».
Но при этом удивляешься — несмотря на торговлю, в метро чисто и аккуратно.
Еще одно моё интересное наблюдение - нам (иностранцам) почти всегда охотно уступали места в тегеранском метро, хотя рядом могли стоять пожилые местные - и для них такого жеста никто не делает.
А ещё, мужчины нередко врываются в вагон наперегонки с женщинами и детьми, стараясь первым занять свободное сиденье... Со стороны (на наш менталитет) это выглядит довольно странно.
Ориентироваться несложно: названия станций дублируются латиницей.
Правда, диктор на английском их не повторяет, так что приходится полагаться на табло и свою внимательность.
Немного о «шахидах» и станции Shahid Dadman
Тегеранском метро вы наверняка заметите, что многие станции начинаются со слова «Shahid».
На фарси это значит «мученик» или «погибший герой». Так в Иране называют людей, отдавших жизнь за страну или погибших при исполнении обязанностей.
Например, одна из станций — Shahid Dadman.
Она названа в честь Рахмана Дадмана — министра дорог и транспорта Ирана, а также профессора Тегеранского университета. В мае 2001 года он вместе с группой депутатов погиб в авиакатастрофе. После этого к его имени добавили «шахид», и станцию на линии 7 назвали в его честь.
Для иранцев такие названия — не формальность. Каждая станция «Shahid …» — это напоминание о конкретном человеке и его истории. Так память о нём живёт в городе и в повседневной жизни миллионов пассажиров.
Главный конфуз
И вот — апогей. На пересадке спешим в поезд, чтобы не ждать 15 минут. Вбегаем в вагон и… двери закрываются за нами. Я радостно объясняю жене: «Смотри, какая надпись прикольная — эта половина вагона только для женщин».
И тут доходит: я-то оказался именно в этой «женской половине»!
Супруга в платке растворилась в толпе и лишь ехидно посмеивалась, а я ловил улыбчивые взгляды иранских женщин. Эти пару минут до следующей станции показались вечностью.
Итог
Несмотря на конфузы, в Тегеране к иностранцам относятся очень снисходительно. Даже если ты перепутаешь вагон или нарушишь правила, максимум, что тебя ждёт - добродушные улыбки.
А вы бы рискнули спуститься в тегеранское метро? Или уже были? Делитесь своими историями — интересно сравнить)