Почему печка дует холодным воздухом: разбираемся в причинах
Печка дует холодным воздухом — проблема знакомая каждому второму автовладельцу, особенно с приходом холодов. Сидишь в машине, крутишь регулятор температуры на максимум, а из дефлекторов идет еле теплый или вообще ледяной поток. Скажу сразу — причин может быть с десяток, от банальной нехватки антифриза до серьезных проблем с двигателем. По опыту скажу, что в 60-70% случаев виноват либо радиатор печки, либо система охлаждения двигателя.
Найти адекватный сервис, где не будут разводить на лишние работы — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — там реально работают профессионалы, все процессы отлажены с 2012 года. Можешь наблюдать за диагностикой через онлайн-трансляцию из зоны ремонта, что редкость для обычных сервисов. Проверят всю систему охлаждения, радиатор печки, термостат — профессионально и без разводов. Плюс диагностика у них бесплатная, что выгодно отличает от конкурентов. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Проблема может проявляться по-разному: печка совсем не греет, дует чуть теплым воздухом, греет только на высоких оборотах или периодически то работает, то нет. Каждый симптом указывает на свою причину. Кстати, ездить зимой с неработающей печкой не просто некомфортно — это опасно. Запотевшие стекла снижают видимость в разы, а обморожение рук на руле случается быстрее, чем кажется.
Дальше разберем основные причины почему печка в машине дует холодным воздухом, расскажу как определить неисправность без специального оборудования и когда точно пора ехать на диагностику. Большую часть причин можно выявить самостоятельно за 20-30 минут.
Основные причины холодного воздуха из печки
Низкий уровень антифриза в системе
Самая распространенная причина, с которой сталкивался сотни раз. Когда в системе охлаждения мало жидкости, она просто не доходит до радиатора печки или проходит через него тонкой струйкой. Соответственно, теплообменник не прогревается, и печка гонит холодный воздух.
Антифриз может уходить через микротрещины в расширительном бачке, через изношенные патрубки, помпу или даже через прокладку головки блока. На отечественных авто после 150 тысяч пробега течи — обычное дело. Проверить уровень элементарно: открываешь капот на холодном двигателе и смотришь на расширительный бачок. Уровень должен быть между отметками MIN и MAX.
Обрати внимание на цвет антифриза. Если он коричневый или ржавый — система забита продуктами коррозии, это отдельная проблема. Свежий антифриз должен быть ярко-красным, зеленым или синим в зависимости от типа.
Воздушная пробка в системе охлаждения
Воздух попадает в систему после замены антифриза, ремонта или при подсосе через неплотные соединения. Пробка скапливается в самой высокой точке — как раз в районе радиатора печки. Получается, что жидкость циркулирует мимо радиатора, а печка соответственно не греет.
Характерный признак воздушной пробки — печка начинает дуть теплым воздухом только на высоких оборотах двигателя или после долгой езды. На холостых оборотах давления в системе не хватает, чтобы протолкнуть антифриз через пробку. Еще один симптом — булькающие звуки из-под панели при работающем двигателе.
Пробки особенно любят образовываться на машинах с продольным расположением двигателя, где радиатор печки физически находится выше других элементов системы охлаждения.
Забитый радиатор печки
Радиатор отопителя забивается изнутри продуктами коррозии, накипью, герметиком который добавляли для устранения течей. Соты радиатора тонкие, и даже небольшие отложения серьезно ухудшают циркуляцию. По опыту, на пробегах свыше 200 тысяч километров при использовании воды вместо антифриза радиатор гарантированно забит на 50-70%.
Проблема проявляется так: двигатель прогрелся до рабочей температуры, патрубки горячие, а из печки дует еле теплым. Антифриз просто не может нормально циркулировать через забитые соты. Бывает что забивается только входной патрубок радиатора — тогда печка вообще не греет.
На старых иномарках и почти всех отечественных авто после 10-15 лет эксплуатации радиатор печки — расходник. Промывка помогает процентов в 30 случаев, остальное — только замена.
Неисправный термостат
Термостат регулирует температуру двигателя, перенаправляя антифриз по малому или большому кругу. Когда термостат заклинивает в открытом положении, жидкость постоянно гоняется по большому кругу через радиатор охлаждения. Двигатель не может прогреться до рабочей температуры 90-95 градусов, соответственно и печка дует холодным или чуть теплым воздухом.
Определить неисправность термостата можно по указателю температуры на приборке. Если стрелка еле ползет вверх даже после 10-15 минут езды, или останавливается на 60-70 градусах — термостат точно заклинил. Зимой в мороз это особенно заметно: машина едет, а температура не растет.
На современных авто часто стоят двухступенчатые термостаты. Они глючат чаще обычных, особенно после 100-120 тысяч пробега. Видел случаи, когда термостат заклинивал в промежуточном положении — двигатель грелся до 80 градусов и останавливался.
Проблемы с помпой
Водяной насос (помпа) обеспечивает циркуляцию антифриза по системе. Когда помпа изнашивается, крыльчатка проскальзывает или разрушается, циркуляция ухудшается. В результате антифриз застаивается, двигатель может перегреваться, а печка дует холодным воздухом.
Классический признак умирающей помпы — печка греет только на оборотах выше 2000-2500. На холостых циркуляции не хватает, антифриз стоит, радиатор печки остывает. Еще помпа часто воет или свистит — изношенный подшипник дает о себе знать. Течь антифриза из-под помпы тоже верный признак.
По опыту, помпа ходит 80-120 тысяч километров в зависимости от производителя. На машинах где она меняется вместе с ремнем ГРМ, это не проблема — поменял по регламенту и забыл. Хуже когда помпа отдельная и до нее лезть надо часов пять.
Неработающий моторчик печки или заслонки
Бывает что система охлаждения в порядке, антифриз горячий, но печка все равно дует холодным. Тут проблема в самом отопителе — либо не крутится вентилятор печки, либо заслонки не открываются.
Если вообще нет потока воздуха из дефлекторов — сгорел моторчик печки или его предохранитель. Это проверяется за секунду: включаешь печку, регулируешь скорость обдува. Если тишина — проблема в моторчике или электрике. На многих иномарках моторчик расположен за бардачком, вытащить его можно за 20 минут.
Заслонки управляют направлением воздуха и подмесом холодного воздуха с улицы. Когда привод заслонки ломается (особенно на старых авто с тросиковым управлением), заслонка остается в положении холодного воздуха. Крутишь регулятор температуры, а толку ноль. Часто тросики закисают, пластиковые шестерни привода изнашиваются.
Как самостоятельно определить причину без оборудования
Проверяем уровень и состояние антифриза
Первое что делаешь — открываешь капот на холодном двигателе (важно, на горячем можешь обжечься) и смотришь на расширительный бачок. Уровень антифриза должен быть на отметке или между MIN и MAX. Если ниже минимума — доливаешь до нормы и следишь пару дней, уходит ли жидкость.
Обрати внимание на цвет. Коричневый, ржавый или мутный антифриз — признак того что систему давно не обслуживали. Если на поверхности масляная пленка — плохой знак, возможно пробита прокладка ГБЦ и масло смешивается с антифризом.
Понюхай антифриз в бачке. Запах выхлопных газов говорит о пробое прокладки головки — серьезная проблема требующая ремонта. Сладковатый запах — норма для этиленгликоля.
Следим за температурой двигателя
Заведи машину и смотри на указатель температуры на приборной панели. В норме двигатель должен прогреться до 90 градусов за 5-10 минут в зависимости от температуры на улице. Если стрелка еле ползет или застряла на 60-70 градусах — проблема в термостате.
Включи печку на максимум температуры и скорости обдува сразу после запуска холодного двигателя. Сначала должен дуть холодный воздух минуты 3-5, потом постепенно теплеть. Если через 10 минут работы двигателя воздух остается холодным — либо термостат открыт, либо воздушная пробка, либо проблема с циркуляцией.
Обрати внимание: печка начинает дуть горячим только на оборотах выше 2000? Это признак слабой циркуляции — помпа изношена или радиатор печки забит на 70-80%.
Проверяем патрубки системы охлаждения
Когда двигатель прогрелся до рабочей температуры (минут 10-15 поработал), аккуратно потрогай патрубки системы охлаждения. Действуй осторожно — они могут быть очень горячими.
Верхний патрубок радиатора должен быть горячим — это значит термостат открылся и пускает жидкость по большому кругу. Если он холодный или чуть теплый — термостат заклинил в закрытом положении, что еще хуже. Двигатель перегреется.
Теперь найди патрубки которые идут к радиатору печки. Обычно они уходят в район моторного щита справа или слева. Оба патрубка должны быть горячими. Если входной горячий, а выходной холодный или едва теплый — радиатор печки забит или в нем воздушная пробка. Если оба холодные — либо не открывается заслонка, либо вообще нет циркуляции через печку.
Слушаем посторонние звуки
Заведи машину и прислушайся к работе двигателя. Булькающие звуки из-под панели, особенно после запуска — верный признак воздушной пробки в системе охлаждения. Звук похож на журчание ручья, иногда слышны хлопки.
Свист или вой из района двигателя при увеличении оборотов — скорее всего умирает помпа. Подшипник водяного насоса изношен и скоро заклинит. Игнорировать такой звук нельзя — помпа может рассыпаться прямо на ходу, а это перегрев двигателя и дорогой ремонт.
Включи вентилятор печки на разных скоростях. Если тишина или слышен только слабый гул — моторчик печки не крутится. Скрежет, стук из-под панели — подшипник моторчика разбит или на крыльчатку намотало листья.
Проверяем работу регулятора температуры
При прогретом двигателе покрути регулятор температуры от минимума до максимума. Должно чувствоваться изменение температуры воздуха из дефлекторов. Если крутишь, а ничего не меняется — проблема в приводе заслонок или их управлении.
На машинах с климат-контролем выстави температуру +30 градусов. Подожди минуту — воздух должен пойти горячий. Если дует холодным, хотя на экране высвечивается высокая температура — либо глюк датчика температуры в салоне, либо проблема с сервоприводом заслонки.
Признаки и симптомы разных неисправностей
Печка дует холодным на холостых, но греет на оборотах
Это самый характерный признак слабой циркуляции антифриза. На холостом ходу помпа вращается медленно, создает слабый напор. Если радиатор печки забит на 50-70%, этого напора не хватает чтобы протолкнуть жидкость через забитые соты. Газанешь — обороты растут, помпа крутится быстрее, напор увеличивается, антифриз пробивается через радиатор и печка начинает греть.
Такое же поведение бывает при изношенной помпе. Крыльчатка проскальзывает на валу или частично разрушена. На высоких оборотах даже полуживая помпа создает достаточное давление, на холостых — нет.
Воздушная пробка тоже дает похожий эффект. На оборотах давление в системе выше, пробка частично выдавливается, циркуляция через радиатор печки появляется. Сбрасываешь газ — пробка возвращается на место, печка остывает.
Печка совсем не греет, двигатель долго прогревается
Классика жанра — заклинивший термостат в открытом положении. Антифриз постоянно циркулирует по большому кругу через основной радиатор. Зимой на морозе двигатель вообще может не прогреться до рабочей температуры. Едешь — температура еле доползает до 60-70 градусов, стоишь в пробке — падает еще ниже.
Печка в такой ситуации дует еле теплым или холодным, потому что антифриз в системе не нагревается выше 60-70 градусов. Мало того, расход топлива растет процентов на 15-20 — холодный двигатель жрет больше. Динамика падает, масло густое, износ увеличивается.
Проверить термостат просто: на прогретом двигателе трогаешь верхний патрубок радиатора. Если он горячий сразу после запуска холодного двигателя — термостат открыт постоянно. В норме этот патрубок должен оставаться холодным минут 5-7, пока двигатель греется по малому кругу.
Печка греет периодически или с одной стороны
Если печка то работает, то нет, греет неравномерно — скорее всего воздушная пробка которая гуляет по системе. При ускорении, торможении, поворотах пробка перемещается, то перекрывая радиатор печки, то открывая циркуляцию через него.
Неравномерный нагрев левой и правой стороны бывает на авто с раздельным климат-контролем. Там два отдельных радиатора или раздельные заслонки. Если одна заслонка заклинила или сервопривод умер — одна сторона дует холодным, вторая горячим.
Еще видел случаи когда радиатор печки забит неравномерно. Часть сот прошивается антифризом, часть забита полностью. Получается что одна половина радиатора горячая, вторая холодная. Поток воздуха проходит через радиатор и получается теплым только с одной стороны.
Из печки дует холодным только после длительной стоянки
Если после ночной стоянки печка долго не греет, а потом вдруг начинает работать — проблема либо в воздушной пробке, либо в подтекании антифриза. За ночь жидкость вытекает, в системе образуется воздух. После запуска двигателя проходит время пока антифриз заполнит систему и выдавит часть воздуха.
Обрати внимание на уровень антифриза в расширительном бачке утром и вечером. Если утром он ниже чем был вечером — есть течь. Ищи лужи под машиной, потеки на двигателе, мокрые патрубки. Часто течет сам радиатор печки — тогда будет сладковатый запах антифриза в салоне и запотевание стекол.
Когда нужна профессиональная диагностика
Если проверил все доступные моменты, а причина не ясна — езжай на диагностику. Компьютерная диагностика покажет ошибки системы охлаждения, датчиков температуры, термостата (на машинах с электронным термостатом). Диагност посмотрит реальную температуру охлаждающей жидкости, сравнит с показаниями на приборке.
Обязательно нужна профессиональная проверка если:
- Уровень антифриза постоянно падает, а течей не видно — возможно жидкость уходит в цилиндры через пробитую прокладку ГБЦ
- В расширительном бачке появляется масляная пленка или эмульсия — признак серьезных проблем с двигателем
- Двигатель перегревается или температура скачет — риск дорогого ремонта
- Антифриз пахнет выхлопными газами — точно пробита прокладка головки
- Печка не греет после замены антифриза или ремонта системы охлаждения — неправильно выгнали воздух
- Слышны странные звуки из района помпы — она может заклинить в любой момент
Опытный диагност за час проверит всю систему: давление в системе охлаждения, работу термостата, циркуляцию через радиатор печки, состояние помпы. Со специальным оборудованием это делается быстро и точно.
Компьютерная диагностика особенно важна для современных иномарок с электронным управлением климат-контроля. Там глючить могут датчики температуры, сервоприводы заслонок, блок управления климатом. Без сканера эти проблемы не найдешь. Если решите обратиться к профи — рекомендую Автосервисы Вилгуд, процессы там отлажены, работают честно. Можете наблюдать за диагностикой онлайн через камеры — полный контроль процесса. Считают все системы, найдут причину почему печка не греет. Плюс диагностика бесплатная, что редкость для сервисов дилерского уровня. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Риски дальнейшей эксплуатации
Ездить с неработающей печкой зимой опасно. Запотевшие стекла — это ДТП в любой момент. Видимость падает до нуля, особенно ночью под дождем или снегом. Руки мерзнут, реакция замедляется. Сам видел аварии по этой причине.
Но это не самое страшное. Если печка не греет из-за проблем с системой охлаждения, высок риск перегрева двигателя. Забитый радиатор печки часто означает забитую и остальную систему. Термостат заклинивший в одном положении может заклинить и в другом — двигатель вскипит.
Воздушные пробки приводят к локальным перегревам. Температура в блоке цилиндров неравномерная, головку блока может повести. Прокладка ГБЦ пробивается, антифриз попадает в цилиндры или масло. Ремонт на сотни тысяч рублей.
Изношенная помпа может заклинить и порвать ремень ГРМ. На многих двигателях это гнутые клапана и капиталка. Течь антифриза рано или поздно приведет к тому что его вообще не останется в системе — перегрев за минуты и привет новому двигателю.
По опыту скажу: игнорирование проблем с печкой и системой охлаждения в 80% случаев заканчивается дорогим ремонтом. Сэкономил на диагностике за пару тысяч рублей, потратил на ремонт двигателя сотни тысяч.
Частые заблуждения автовладельцев
Миф: можно долить антифриз другого цвета
Слышал это раз сто: «Да какая разница какой цвет, это просто краситель». На самом деле цвет обозначает тип антифриза — карбоксилатный, гибридный, лобридный. У них разные присадки, разный состав. Смешиваешь разные типы — получаешь химическую реакцию, выпадение осадка, потерю антикоррозийных свойств.
Этот осадок оседает в тонких каналах радиатора печки, забивает его еще сильнее. Видел радиаторы после смешивания антифризов — внутри желеобразная масса. Никакая промывка не поможет, только замена.
Если не знаешь какой антифриз залит, лучше слить старый и залить новый полностью. Или хотя бы найди информацию какой тип залит с завода.
Миф: можно залить воду вместо антифриза
Летом может и прокатит, но вода вызывает коррозию системы охлаждения. Алюминиевые детали окисляются за сезон, ржавчина забивает радиаторы. Плюс накипь оседает на стенках, ухудшая теплообмен.
Зимой вода замерзнет и разорвет блок цилиндров, радиаторы, патрубки. Ремонт на полмиллиона минимум. Даже если сливаешь воду на ночь, в системе остаются остатки — их достаточно чтобы что-нибудь разморозить.
Антифриз стоит копейки по сравнению с ремонтом. Не экономь на этом.
Миф: промывка радиатора печки лимонной кислотой решит проблему
Промывка помогает процентов в 30 случаев, когда радиатор забит несильно. Если соты забиты накипью и ржавчиной на 70-80%, никакая химия не поможет. Более того, агрессивная промывка может разъесть тонкие трубки радиатора и он потечет.
Лимонная кислота, «Крот», каустическая сода — все это риск. Один раз видел как после промывки лимонной кислотой радиатор печки потек в трех местах. Алюминий разъело. Лучше сразу менять радиатор чем мучиться с промывками.
Миф: если термостат заклинил, можно ездить
Если термостат открыт постоянно, летом может и ничего страшного. Но зимой двигатель не прогревается до рабочей температуры. Растет расход топлива, масло работает неэффективно, увеличивается износ. Печка не греет. Ездить можно, но двигатель изнашивается в разы быстрее.
Если термостат заклинил в закрытом положении — это жопа. Двигатель перегреется за минуты, особенно в пробке или на трассе. Прокладка ГБЦ, деформация головки, трещины в блоке. Видел двигатели которые перегрелись из-за термостата — это полная капиталка.
Термостат стоит недорого, меняется за час. Не рискуй двигателем.
Миф: можно добавить герметик для системы охлаждения
Герметики типа «Стоп-течь» — это временная мера для аварийных ситуаций. Они забивают микротрещины, но попутно забивают и тонкие каналы радиатора печки, основного радиатора, головки блока. Через месяц-два получишь забитую систему охлаждения и перегрев.
Использовать герметик можно только чтобы доехать до сервиса. После этого обязательно сливать антифриз, промывать систему и устранять течь нормально. Ездить с герметиком постоянно — убивать машину.
Профилактика проблем с печкой
Большинство проблем с отопителем можно предотвратить простым обслуживанием. Меняй антифриз раз в 2-3 года или по регламенту производителя. Старая жидкость теряет свойства, начинается коррозия, образуется накипь.
Следи за уровнем антифриза, особенно перед зимой. Проверяй патрубки на предмет трещин и потертостей. Изношенный патрубок лучше заменить до того как он лопнет где-нибудь на трассе.
Не заливай воду в систему охлаждения. Не смешивай разные типы антифриза. Не используй герметики без крайней необходимости. Меняй термостат и помпу по регламенту, не дожидаясь поломки.
Если заметил что печка стала греть хуже — не откладывай диагностику. Проблему проще и дешевле решить на ранней стадии. Забитый на 30% радиатор можно промыть, забитый на 80% только менять.
Профессиональная диагностика системы охлаждения раз в год перед зимой — вложение копеечное, но спасает от серьезных проблем. Специалист проверит всю систему, найдет скрытые неисправности. Если решите провести профилактику или столкнулись с проблемой — обращайтесь в Автосервисы Вилгуд. Работают с 2012 года, репутация железная, гарантия на работы 2 года. Можете контролировать ремонт через онлайн-камеры в зоне обслуживания — это дает уверенность что все делают правильно. Проверят всю систему охлаждения, радиатор печки, заменят что нужно. И помните — диагностика у них бесплатная, это реально выгодно. Позвоните прямо сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.