Каждую осень наблюдаю одну и ту же картину - соседи сжигают мешки обрезанных веток роз, а потом жалуются на дороговизну посадочного материала! Получается абсурд: выбрасывают то, за что весной заплатят по 500 рублей за куст. А ведь из одной обрезки можно получить материал на сумму больше 15 тысяч рублей.
Раньше и сам совершал эту ошибку. Весной мучился с черенками на подоконнике - поливал, проветривал, а приживалось максимум 20%. Переход на осеннее черенкование повысил результат до 35-40% в лучшие годы. Это существенная разница для любого садовода.
Октябрь - оптимальное время для размножения роз. Растение готовится к покою, накопило достаточно питательных веществ в побегах. Температура воздуха держится в диапазоне 3-8 градусов - именно те условия, когда корнеобразование идет стабильно. Весной же черенок тратит силы на рост листьев, а не на корни. За многие годы из осенних черенков вырастил больше 200 кустов роз. Часть раздал знакомым, часть продал, остальные украшают участок. При средней стоимости саженца 450 рублей экономия составила около 90 тысяч рублей. Цифра впечатляющая, особенно когда понимаешь - весь материал получен практически бесплатно.
Из типичной осенней обрезки получаю 80-100 черенков. При приживаемости 35-40% это дает 28-36 новых кустов за сезо. Безусловно, успех напрямую связан с климатом и состоянием посадочного материала.
Большинство дачников сторонятся осеннего размножения, полагая его опасным. И правда, традиционные приемы с пластиковыми емкостями и подкормками приводят к провалу. Но правильная технология дает стабильные результаты, о которых весной можно только мечтать.
3 главные ошибки, которые губят 90% черенков
Первые годы мой процент приживаемости был катастрофическим - из 30 черенков выживало максимум 5-6. Причина крылась в трех распространенных заблуждениях, которые до сих пор тиражируют в садовых журналах.
Ошибка первая - пластиковые укрытия создают парниковый эффект. Влажность под бутылкой достигает 95%, образуется конденсат. В таких условиях черенки не укореняются, а гниют. За долгие годы экспериментов убедился: открытый грунт дает в два раза лучший результат. Ошибка вторая касается питания. Многие добавляют перегной, компост или минеральные удобрения. Богатая почва стимулирует рост побегов в ущерб корнеобразованию. Черенку нужна бедная, рыхлая земля. Тогда все силы направляются на формирование корневой системы.
Третье заблуждение связано с температурой. Принято считать, что черенкам нужно тепло. На самом деле прохлада от +2 до +8 градусов оптимальна для корнеобразования. При таких условиях растение переходит в режим экономии энергии и направляет ресурсы на выживание.
Понимание этих принципов кардинально изменило мои результаты. Вместо 15% приживаемости получил стабильные 40-45%. Но чтобы достичь таких показателей, нужно понимать биологические процессы, происходящие в черенке зимой.
Биология черенка: что происходит под землей зимой
После разбора основных ошибок пора понять физиологию процесса. Знание биологии даст четкое представление о том, почему некоторые методы работают, а другие нет.
Температура от +2 до +8 градусов переводит розу в состояние покоя. Метаболизм замедляется в разы. Растение направляет всю энергию на образование каллуса - нарастающей ткани на срезах, которая потом превратится в корни. Процесс медленный, растягивается на месяцы.
Весенняя ситуация принципиально иная. Солнце и тепло заставляют черенок тратить запасы на листья и побеги. Корневая система развивается слабо или вообще не формируется. Результат предсказуем - высокий процент гибели.
Зимовка работает как естественный фильтр. Жизнеспособные черенки переносят холод и формируют корни. Слабые экземпляры отмирают сразу. Весной остаются только крепкие растения с хорошо развитой корневой системой. Влажность играет ключевую роль. Дожди октября-ноября насыщают почву водой. Снежный покров защищает от промерзания и поддерживает влагу. При этом застоя воды не происходит - осенние почвы хорошо дренированы.
Циклы заморозков и оттепелей приносят пользу. Замерзающая вода расширяется и разрыхляет грунт вокруг черенка. Корням становится легче проникать в почву. Здоровые черенки переносят морозы до -10 градусов под слоем мульчи в 10 сантиметров.
Теперь теория ясна. Пора переходить к конкретным действиям, которые дадут реальный результат на вашем участке.
Метод 40%: как получить розы из обрезки
Настало время раскрыть конкретную технологию, проверенную на практике. За годы экспериментов отработал три способа, каждый из которых показывает приживаемость от 30 до 50 процентов в зависимости от условий.
Начинаю с выбора материала. Беру только вызревшие побеги толщиной 6-8 миллиметров, без признаков болезней и повреждений. Зеленые невызревшие ветки сразу отбраковываю - они гибнут в первые недели. Длина черенка 15-18 сантиметров с 4-5 почками. Нижний срез делаю косым под острым углом, отступив 5 миллиметров от почки. Верхний - прямым, в сантиметре над верхней почкой. Инструмент обязательно острый и чистый. Тупой секатор мнет ткани, что ведет к загниванию среза.
Первый способ - прямая посадка в грунт. Выбираю защищенное от ветра место с рыхлой почвой. Заглубляю черенок на половину длины под углом 45 градусов, оставляя над поверхностью 2-3 почки. Расстояние между черенками 12-15 сантиметров.
Второй способ - размещение плашмя. Рою канавку глубиной 12 сантиметров, размещаю побеги лежа, засыпаю грунтом. Над поверхностью оставляю только верхушки с одной почкой. Этот способ дает чуть лучшую приживаемость.
Третий вариант подходит для суровых климатических условий. Черенки заворачиваю во влажную ткань, помещаю в пакет и храню в подвале при температуре +2 до +5 градусов. Весной высаживаю как обычную рассадку.
Независимо от выбранного метода мульчирую посадки сухими листьями слоем 8-10 сантиметров. При устойчивых морозах ниже -8 добавляю еще один слой укрытия из лапника.
Теперь остается дождаться весны и проверить результаты. Но прежде расскажу о реальной статистике за многие годы работы.
Мои результаты за многие годы + что делать при неудаче
Пришло время показать реальную статистику и поделиться опытом решения проблем. За долгие годы осеннего черенкования накопил достаточно данных для объективной оценки методов.
Прямая посадка в грунт дает 35-40% приживаемости в среднем.Лучший результат показали плетистые розы - 40-45% успеха. Чайно-гибридные сорта укореняются хуже - около 20-25%. Флорибунда занимает промежуточное положение с показателем 35%. Горизонтальная укладка превзошла ожидания. Из 80 черенков за три года прижились 32 - это 40% успеха. Метод требует больше места, но результат оправдывает затраты. Особенно эффективен для капризных сортов.
Хранение в подвале показало 30% приживаемости. Способ подходит для регионов с суровыми зимами, где грунтовые методы рискованны. Главное - поддерживать стабильную температуру и влажность воздуха.
Случаются и неудачи. Худший сезон дал только 20% результата из-за бесснежной зимы и резких перепадов температур. При неудаче не отчаиваюсь - беру больше черенков и пробую разные методы одновременно.
Корнесобственные розы имеют важное преимущество - не дают дикой поросли шиповника. При подмерзании восстанавливаются из корней, сохраняя сортовые качества. Первое цветение наступает на второй год, массовое - на третий. Помните: октябрь - последний месяц для черенкования роз. Позже черенки не успеют подготовиться к зимовке. Начинайте сразу после листопада, когда растения войдут в состояние покоя.
В комментариях покажу фото своих 200 выращенных кустов + расскажу про секретную добавку в грунт, которая повышает приживаемость до 50%! ⬇️
Читайте также: