Предыдущая глава:
Поезд подъехал к платформе Сортавала. Мне всегда нравились эти финно-карельские названия. Сортавала, Рускеала, Лаппеэнранта. Когда едешь на электричке, всегда автоматически считываешь названия платформ. И вот, после привычных глазу Шувалово, Рощино или Заветов Ильича глаз выхватывает нечто вроде «Каннельярви» или «Питкяранта». Словно поезд ехал из туманной исконно-посконный Руси в светлое завтра социализма, но внезапно свернул в эльфийский Валинор или Ривендел.
Сортавала – маленький, но древний город. Здесь, на северном берегу Ладоги существовало укрепленное поселение людей еще в конце первого тысячелетия. Люди всегда старались организовать порт в месте, укрытом от непогоды и возможных враждебных гостей. Будь то устье реки или залив, отделенный от "большой воды" шхерами. Сортавала также спрятана со стороны Ладоги лабиринтом скал и островов. В XIV-XV город уже под своим современным названием упоминается в шведских и русских документах.
В XVII веке за побережье Ладоги и окрестные земли Российская империя билась со Швецией, и после поражения последней Сортовала уходит под русскую корону. С 1721 горд получил новое название – Сердоболь. Это просуществует 200 лет, пока в 1918 году Финляндия не обрела независимость в ходе распада Российской Империи. Городу вернулось название Сортавала. Но уже спустя 20 с небольшим лет русские вернулись, сменив черно-желто-белые «имперки» на алые стяги, но название менять не стали.
Сегодня Сортавала - важный узел железной дороги на пути из Питера в Петрозаводск. Железная дорога идет вдоль побережья Ладоги и уходит дальше на восток. Но из Сортавалы на север уходит еще одна ветка по направлению к Рускеале (и дальше на Финляндию), причем ветка эта очень любопытная. По ней курсируют настоящие паровозы с красной звездой на черном от сажи пузатом корпусе. Из Москвы сюда ходит «рускеальский экспресс». К поезду на Петрозаводск прицепляют несколько фирменных вагонов, которые в Сортавале отцепляют и присоединяют уже к паровозу, который уводит их на север. Оставшийся укороченный поезд следуют в Петрозаводск. Сами паровозы стоят на стоянке недалеко от платформы, где на них можно вдоволь насмотреться. Это настоящие железные монстры. Огромные тяжелые механизмы, похожие на доисторических механических животных из мира победившего стимпанка. Они пасутся рядом с железными путями на засыпанных мелким углем пастбищах, медленно двигают своими мощными приводными механизмами, покрытыми густой черной смазкой, курятся черными клубами дыма из печных труб или шумно вздыхают облаками белого пара из котлов. Рядом с ними, словно гномы, деловито снуют перепачканные сажей механики, подкармливая исполинов углем и водой.
Мы долго разглядывали этих вымирающих красно-книжных созданий инженеров прошлого. Когда-то паровозы стали своего рода чудом. Они несли технический прогресс сквозь степи Евразии или прерии Америки. Стоит ли удивляться, что местные племена степняков-казахов или алгонкинов в Америки воспринимали их как живых железных чудовищ, укрощенных белым человеком.
Насмотревшись вдоволь, мы оставили рюкзаки на вокзале и отправились гулять по городу. Наш паром отходил только после обеда, а значит было время осмотреть город и купить припасы на остров. Сортавала – городок небольшой, его можно обойти за полдня. Центр представляет собой смесь современной, советской и еще досоветской каменной застройки. Так же попадаются интересные «многоквартирные» деревянные дома в два или три этажа. В центре стоит мрачный каменный каземат старого банка. Рядом небольшой сквер, где мы попробовали необычное местное мороженное. Нельзя сказать, что это было вкусно, но однозначно познавательно. Даже в самом крупном филиале Баскин-Роббинс вы вряд ли найдете мороженное с кусочками угля или икрой морского ежа.
Самая современная часть города – набережная, где располагается большая спортивная зона с игровыми площадками, рампами для скейтов и тренажерами. Вдоль побережья тянутся многочисленные причалы и стоянки для лодок и небольших яхт. Мы нашли большой причал для крупных судов. Он тут один, поэтому пропустить его было невозможно. Отсюда после обеда должен был уйти наш метеор.
На Валаам можно попасть несколькими путями. Ночные пароходы уходят на Валаам из Санкт-Петербурга. Это самый длинный «водяной» путь, которым пользуются туристы из тех, кто хочет захватить Валаам во время посещения Питера. Вторая точка отправления – Приозерск. Городок на западном побережье Ладоги в паре часов пути от Питера. Оттуда также уходят метеоры и пароходы. Самый короткий путь – с севера, из Сортавалы. Время в пути – всего час.
Ладога – довольно непредсказуемое озеро, на котором не редки настоящие «морские» шторма. Поэтому с целью минимизации рисков не добраться до острова мы выбрали именно северный маршрут.
С точки зрения самостоятельного путешествия (не в составе тур группы) попасть на Валаам не так-то просто. Вся морская логистика «заточена» в первую очередь под организованных туристов. Самый интенсивный поток людей обеспечивают рейсы Сортавала – Валаам утром, и обратный Валаам – Сортавала вечером. Групповые туристы не ночуют на острове. Корабли курсируют туда-обратно, следовательно, утром с острова идет «порожний» рейс на материк, а днем также порожний уходит на остров. Эти рейсы называются «техническими». Как раз такими рейсами передвигаются монахи, трудники и вольные путешественники. Просто так сесть на "технический" метеор не получится. Необходимо заранее записаться на рейс. Получить «благословение» как тут говорят. Для этого я провел целое расследование, чтобы выйти на нужного человека. Контакт благословителя я получил у администрации причала. Им оказалась женщина, которая отвечает за «кемпинги» острова. Валаам – это природный заповедник. Следовательно, есть специальный человек, который отвечает за то, чтобы кто попало и как попало на острове не бродил. Предварительное исследование выявило наличие на острове с десяток «организованных» мест для палаточных ночевок. Я объяснил ответственной за порядок женщине, когда, в каком составе и где мы собираемся ночевать. Заранее оплатил билеты. И уже после этого она дала добро на нашу транспортировку. При посадке на судно мы назвали наши фамилии, после чего нас уже пропустили на борт.
После обеда мы уже ждали нужный метеор, расположившись на деревянных подмостках пристани. С погодой повезло. Ладога была спокойна и приветлива. Внутри метеора мы скинули рюкзаки, а сами вышли на небольшой балкончик сбоку судна. Повезло, что эта ниша оказалась укрытой от брызг и ветра конструкциями корабля. Поэтому мы провели этот час на свежем воздухе, наслаждаясь скоростью и видом. Корабль отчалил. До выхода из шхер мы шли сравнительно медленно. Мимо проплывали небольшие хутора и фермы, раскинувшиеся на побережьях. Судно петляло между поросшими лесами необитаемыми островками. На выходе из бухты вытянулась в линию цепочка из нескольких островов. Казалось, что здесь уже много веков дремлет исполинский динозавр. Тело чудовища скрыто водой, а острова – его выдающиеся из воды спинные пластины, поросшие растительностью за много веков сна. А сразу за ними открылся бескрайний простор Ладоги. Корабль набрал полную скорость. Отсюда Валаам был уже виден, но на самой границы горизонта.
На Валааме два причала. Основной находится прямо напротив главного монастыря («монастырская бухта») и «технический» в бухте «Скалистая» на южной оконечности острова. Изначально я предполагал, что мы высадимся рядом с монастырем, но оказалось, что наш путь лежал во вторую бухту. С точки зрения выбранного маршрута это было даже удачно. Потому как первая ночевка предполагалась в «кемпинге» под названием «скалистый берег» тоже на южном побережье острова. Вторую же ночь мы изначально планировали провести на севере на тур стоянке «1-ая точка». Хотя существовал вариант остаться на юге и на вторую ночь. Это дало бы нам возможность гулять по острову налегке без рюкзаков.
Согласно карте от причала предстояло пройти 2-3 часа до стоянки. Грунтовая дорога уходила от побережья немного вглубь острова сквозь приятный сосновый лес. Замечательной новостью было сравнительно малое количество комаров. Дождя давно не было, дорога была сухая и удобная. Мы шли по дороге, сверяясь с картой. Вот уже должен был показаться поворот к побережью…но его не было. Дорога шла дальше через лес, хотя согласно карте должен был быть сход на тропинку. Это привело нас в некоторое замешательство. Вернувшись метров на 500 назад тропинка, уходящая к берегу, была обнаружена. Правда не та, которая была на карте. Ну хорошо. Свернули на нее. По ней явно давно никто не ходил. Дорогу преграждали поваленные деревья. Порой она исчезала, и требовалось некоторое время, чтобы ее найти. Иногда приходилось перелезать через крупные поваленные сосны и ели, что делать с тяжелым рюкзаком довольно сложно. Спустя час непростой дороги, требующей навыков следопыта и известной степени ловкости, мы вышли на берег…но следов кемпинга, как и вообще людей не было. Мы стояли на высоком утесе, покрытом вереском и ягелем. Спокойные воды Ладоги ласкали суровые темные скалы. Очень красиво, но ставить палатку было негде. Утес был усыпан камнями, да еще и под наклоном. Подойти к воде тоже было невозможно. Мы явно были не в кемпинге.
К тому времени мы шли уже часа три, последний час из которых по пересеченной местности. Усталость давала о себе знать. Кроме того, солнце уже клонилось к закату. У нас было еще часа два светового дня. Сделали привал. У меня были карты от Яндекса, но как оказалось, точка кемпинга была указана неверно. У брата была другая карта. И на ней кемпинг находился в двух километрах от нашего текущего местоположения. По этой карте вдоль берега была еще одна тропка до точки лагеря. Делать было нечего. Два километра, это ведь не очень много. Однако, они дались нам дорогой ценой. Эта тропа была еще менее хоженой. Мы двигались вдоль берега. Часть пути проходила по сравнительно ровной поверхности. Но часто приходилось карабкаться по скальным выступам. Иногда «тропинка» уходила внутрь леса. И там приходилось буквально продираться сквозь бурелом. В какие-то момент тропа проходила буквально по краю пропасти. Мы шли по самой кромке высоких скал. В полушаге начинался вертикальный обрыв метров на 20-30. Здесь скалы были словно отрезаны исполинским ножом. Ровные, как крепостные стены. Только внизу в пене волн лежали россыпи огромных обточенных водой обломков скал. С нами был ребенок. И это делало наш поход по этим крутым карнизам еще более тревожным. Пришлось взять рюкзак сына, а его самого крепко держать второй рукой.
Мы двигались очень медленно. В итоге два километра прошли часа за полтора. Ни кемпинга, ни людей не было. Но мы нашли кострище, хороший признак. Решили разбивать лагерь, лучшего места могли не найти. Последние лучи солнца еще золотили верхушки сосен, да вода озера искрилась бриллиантами, но внутри леса уже стоял сумрак. У нас было не больше часа на организацию лагеря. Медлить было нельзя. Исследовав окрестности, мы нашли единственное место для постановки палатки. Небольшой ровный пятачок в 50 метрах от кострища. Он был чистым от камней и укрыт настоящий ковром из мягкого ягеля. Нам крупно повезло. Наскоро поставили палатку, оставили сына передохнуть, а сами бросились запасать дрова для костра. Это была непростая задачка, потому как лес здесь был сплошь хвойный. Топора у нас не было, поэтому набрать достаточное количества нормальных дров оказалось непростой задачкой. За полчаса мы прочесали все окрестные заросли с трудом набрав дров на один вечер.
Костер собрали уже в темноте. Наконец, можно было отдохнуть, приготовить ужин и спокойно полюбоваться на открывавшийся вид. В костре потрескивала хвоя, а в темноте шумела Ладога. Волны прозрачной холодной воды плескались о скалы, вскипали в лакунах, оставленных камнями. Огромная полная луна в чистом безоблачном небе освещала озеро призрачным холодным светом. Она отражалась на темной глади воды, тускло мерцающей и отливающей серебром дорогой. Порой заблудившееся облако скрывало луну, обнажая богатую россыпь звезд. Прямо над нами ярко мерцал знакомый южный треугольник Денеб-Вега-Альтаир, а за спиной указывали на север ковши Медведиц и W Кассиопеи. Мы сидели в полном уединении, наедине с природой, скалами и водами озера, уходящими за горизонт. Отсюда до южного берега материка больше ста километров. Открытая бескрайняя вода.
Одно мы поняли точно. Завтра надо выбираться на север. Еще несколько раз проходить эту трудную и опасную полосу препятствий не хотелось. Поэтому мы вернулись к первоначальному плану провести вторую ночь уже ближе к цивилизации, на севере острова.
На этом наш первый день исследования острова закончился.
Следующая глава:
#путешествие
#Россия
#валаам
#поход