Смазанные фотографии — главная проблема новичков, если в кадре что-то движется. Играющие дети, танцы в ночном клубе, свадебная вечеринка, собаки, бегающие в парке, спортивные соревнования — все эти сюжеты объединяет техника съёмки.
О том, как получить техничные фото, если в кадре движение, читайте в этом материале.
Откуда берутся смазы на фото
Есть миф, что от смазов может спасти штатив. Точнее, не совсем миф, а просто неполная информация. На деле штатив помогает только в случае, когда вы снимаете полностью статичную сцену, а смаз происходит из-за того, что выдержка длинная, и руки у вас дрожат.
Ещё раз: если загвоздка именно в дрожании рук фотографа, то да — штатив решает. Но когда вы снимаете группу бегающих детей или, допустим, велоспорт, единственный вариант избежать смаза при помощи штатива — преградить им дорогу, как шлагбаумом. Нет движения — нет проблемы.
Что касается смаза при съёмке именно движущихся объектов, его главный спонсор — неправильная выдержка. Это — как и половина других технических трудностей в фотографии — возвращает нас к треугольнику экспозиции, о котором мы писали в этом материале.
Если хотите решить проблему смазов раз и навсегда, с этой матчастью придётся разобраться.
Смазываются фотографии: что делать
Итак, чтобы не получать смазов, нужно использовать подходящую выдержку. Логичный вопрос: а подходящую — эту какую?
Вот ориентировочные цифры при использовании объектива в 50 мм:
- 1/100 — для неторопливого движения (ходьба, шахматы, медленный танец молодожёнов);
- 1/250 — для умеренного движения (бег трусцой и подобное);
- 1/500 — для быстрого движения (бег, плавание, командные игры, детские игры);
- 1/1000 и короче — для очень быстрого движения (лыжи, велогонки, автоспорт).
Если вы не понимаете, какая нужна выдержка, можно отталкиваться от этих значений. Важный момент, который нужно учитывать: чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче выдержка вам может понадобиться. Это связано не со скоростью движения, а со смазом от движения рук, ведь чем объектив длиннее, тем сильнее даже небольшие шевеления фотографа будут на него влиять.
Есть классическая формула: правильная выдержка равна 1/фокусное расстояние. Однако лучше всё же провести эксперимент и проверить на практике, какая выдержка не даёт смаза. Поскольку формуле уже больше полувека, она не учитывает все реалии — например, стабилизацию объективов.
Резюмируя, если вы снимаете йогу, но на телевик длинной в 400 мм, стоит ставить не 1/100, а 1/500, иначе получите общий смаз от движения рук.
Чтобы выставить нужную выдержку, используйте режим приоритета выдержки (S или Tv в зависимости от марки фотоаппарата). В нём пользователь сам выбирает выдержку, а остальные два параметра экспотройки подбирает автоматика — это очень удобно даже на репортажных съёмках, где нет возможности уделять много времени настройкам камеры.
Выставляем нужный режим и крутим управляющий диск под большим пальцем правой руки, выбирая выдержку — значения будут отображаться на экране или в видоискателе. В общем-то, в этом и заключается весь секрет: правильная выдержка, и смаз не пройдёт.
Единственный подводный камень здесь — съёмка на бюджетную технику в сумерках или темноте. Чтобы использовать очень короткие выдержки и не наловить недосветов, нужно:
- либо много света — в солнечный день проблем не будет;
- либо открытая диафрагма — до значений в 1.8, 1.4, которых у бюджетных объективов в принципе нет;
- либо высокое значение ISO — у недорогих моделей при таких значениях может появиться критически много шума.
К сожалению, с этим особо ничего не поделаешь — законы физики. Владельцам бюджетных или старых камер и простеньких тёмных объективов нужно трезво оценивать свои силы: понимать, что качественно снять ночной забег в парке не получится.
Ещё один момент касается моделей камер, у которых нет диска PASM, а значит, невозможно перейти в режим приоритета выдержки. В таком случае стоит поискать что-то вроде режима «Спорт» или Sports Mode — упрощённые, в которых автоматика будет выбирать выдержку сама. Это удобно для новичков, хотя, конечно, контроля ощутимо меньше.
Ошибки по фокусу при съёмках движения
Ещё одна распространённая проблема при съёмке движения — ошибки по фокусу.
Автофокус часто портачит при съёмке движущихся объектов, особенно, когда они приближаются к камере. Тут дело в том, что между моментом фокусировки и моментом спуска затвора успевает пройти немного времени, за которое объект смещается.
Особенно эти проблемы бывают выражены при работе на светосильные объективы на открытой диафрагме, поскольку чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и легче её проскочить.
Точность фокусировки очень сильно зависит от аппаратуры, с которой вы работаете. Любой, кто говорит, что съёмка движения — дело навыка, а камера и объектив не важны, немного вас обманывает. На точность фокусировки влияют система автофокуса камеры и скорость фокусировочного мотора объектива.
Подборку фотоаппаратов, с которыми не будет проблем при репортажной съёмке, вы найдёте здесь, про объективы читайте в этом материале.
Однако не техникой единой — важно также выставить правильные настройки для автофокуса. Для съёмки движения обычно лучше всего подходят непрерывный или следящий фокус (AF-C или Al Servo).
Важный момент: от этих типов фокуса будет толк только при условии, что вы снимаете в режиме серийной съёмки — когда камера делает кадр за кадром, пока зажата кнопка спуска. В режиме однократного фокуса на одно нажатие кнопки спуска приходится только один снимок, и автоматике просто не за чем следить. Впрочем, серийная съёмка — абсолютный мастхэв для съёмки движения ещё и потому, что позволяет поймать наиболее удачную фазу движения или «тот самый момент».
В современных продвинутых камерах можно встретить «истинный» следящий фокус, который будет буквально распознавать сцену и держать в фокусе движущийся объект.
Однако чаще встречается непрерывный фокус, идея которого в том, что камера заново пытается поймать объект при каждом новом кадре. Если пренебрегать следящим или непрерывным фокусом, шансы на резкую картинку столь же резко снижаются.
Принципиальный аспект при использовании следящего фокуса — размер фокусировочной рамки. Его можно менять в зависимости от задач: например, для медленной съёмки, требующей большой точности, хорошо подходит одна маленькая точка, а вот для использования следящего фокуса лучше выбирать крупную зону.