Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
1. Работы в осеннем саду - какие действительно важные садовые дела нужно сделать в октябре
- Чтобы помочь ремонтантной малине скорее и в полном объеме созреть до наступления заморозков, существует проверенный и широко используемый метод. Если ягоды еще зеленые, а приближаются холода, можно срезать побеги с незрелыми плодами.
Для наглядности можно провести небольшой эксперимент: срезать несколько веток малины, на которых только зеленые ягоды, поставить их в трехлитровую банку с водой, и наблюдать за процессом. За несколько дней ягоды покраснеют.
Если же большой урожай, и все побеги усыпаны ягодами, а заморозки обещают уже завтра, не стоит отчаиваться. Можно срезать побеги «охапками» и занести их в теплое помещение, поставив в ведра с водой.
Этот способ не нов и описан, например, в научно-популярном журнале «Наука и жизнь» за 2007 год. Многие садоводы также делятся своим опытом, успешно применяя его из года в год для спасения урожая от ранних заморозков. Жалко ведь, когда мороз уничтожает большую часть еще не созревших ягод.
Почему же нельзя просто собрать зеленую малину и ждать, пока она покраснеет в миске или ящике? Дело в том, что все естественные процессы созревания малины происходят именно на самом растении. Ягода продолжает получать питание из листьев, которые остались на срезанном побеге. Это не только способствует покраснению, но и улучшает вкус, делая ягоду слаще за счет преобразования сахаров. Кроме того, мелкие ягоды могут увеличиться в размере, достичь своего сортового вида и тоже покраснеть. Даже если корень уже не подает питание, листья продолжают работать, обеспечивая ягоды необходимыми веществами для укрупнения и созревания.
Поздняя осень в цветнике: ноябрьские работы которые можно и нужно провести в цветнике
- Чтобы в следующем году получить ранний урожай летней малины, нужно подготовить кусты к зиме, а именно их пригнуть. Если малина или ежевика очень сильно болели, то в этом случае нужно будет произвести обработку 3% медным купоросом. Если есть время и листья легко убираются, то их лучше убрать, но делать это нужно, не повреждая стебель. Если кора начинает повреждаться, это потенциально будущая морозобоина, поэтому если происходит такая картина, не нужно трогать листья.
Пригибку малины проводят, когда ветви еще податливые. В стеблях малины циркулирует очень много воды, и они моментально замерзают. Если регулярно дневная температура опускается к отрицательным значениям, то есть минус днем, тогда нужно было произвести пригибание раньше, иначе можно ее всю переломать. Стараться сильно пригибать не нужно, здесь суть в том, чтобы малина лежала на высоте расположения снега, фиксируя непосредственно сами стебли малины. Удобно это сделать п-образными шпильками.. Попутно можно вырезать отплодоносившие и слабые побеги.
Если почва очень бедная, в момент пригибания нужно внести либо компост, либо навоз. Постепенно, когда почва только начнет пробуждаться, эти бактерии высвободят азот, который спрятан в органических удобрениях, и начнут быстро и рано питать кусты, которые весной будут очень сильно требовать азота.
- Ежевика потребует не только пригибания, но и укрытия сверху. Можно укрывать или рыхлым торфом, или рыхлым грунтом, только если он очень легкий, водопроницаемый. Либо можно присыпать обычным песком, тем самым защищая побеги от позднего осеннего вымерзания, и от весенних сильных заморозков, которые могут быть уже после схода снега.
- Провести обрезку ягодных кустарников. Осенью можно смело обрезать смородину, крыжовник, голубику, малину и другие кустарники. Конечно, их можно подрезать в течение всего сезона. Но именно осенью это делать удобнее. Когда листья уже опали, ветви куста хорошо просматривается, и становится видно, какие ветки нужно удалить.
На смородине, например, в первую очередь нужно удалить сухие ветки со следами грибковых поражений. Часто такие сухие ветки указывают на наличие стеклянницы. Внутри они чернеют, имеют проходы, это личинки стеклянницы проделывают ходы, и ветка погибает. Поэтому такие ветки на смородине обрезаются в первую очередь. Если их не убрать, стеклянница может перекинуться на другие ветки, и весь куст погибнет. Удалять их нужно как можно ниже к земле, стараясь не оставлять пеньков, чтобы у вредителя не было никаких шансов.
Опавшие больные листья убирают, приствольные круги должны быть чистыми. Никаких сорняков быть не должно. Все нужно прополоть, собрать опавшие больные листья и отправить либо в компост, либо сжечь.
Если ветка, несмотря на обилие почек и боковых ответвлений, покрыта мхами и лишайниками, и у нее темная кора, ее нужно удалить, она уже старая. Хотя она еще способна плодоносить, урожай с нее будет скудным – ягоды будут мелкими. Поэтому старые, черные ветки со множеством боковых ответвлений, покрытые мхами и лишайниками, удаляют.
Далее удаляют слабые и тонкие побеги. Если замечено появление молодой поросли, то есть молодых побегов, которые растут как от самой ветки, так и иногда из прикорневой зоны, их следует удалить. Эти молодые побеги обычно светло-серого цвета и часто растут из куста целыми пучками. Оставить нужно только самые сильные, 3-5 штук будет достаточно. Всю остальную мелочь, тоньше карандаша, обязательно убирают, так как она лишь загущает куст.
Крайне важно удалять ветви или боковые ответвления, которые растут внутрь куста. Это необходимо для того, чтобы куст хорошо освещался солнцем со всех сторон и продувался. Загущение куста способствует развитию различных заболеваний и появлению вредителей, что, конечно, негативно сказывается на растении и требует дополнительных обработок.
Удаляют низко расположенные ветви. Если ветка растет слишком близко к земле, под тяжестью урожая она будет ложиться на землю, загрязняя ягоды. К тому же, такие низкие ветви мешают уходу за кустом, например, при скашивании травы.
Кроме того, необходимо удалять пересекающиеся ветви. Часто можно наблюдать картину, когда одна ветка растет внутрь куста, а другая, молодая, находится рядом. Под воздействием ветра они начинают тереться друг о друга, образуя ранки. Эти ранки становятся воротами для инфекции. Поэтому пересечений ветвей, которые трутся друг о друга, допускать нельзя. Хотя молодой побег может быть перспективным для плодоношения в следующем сезоне, если он растет внутрь куста и может вызвать трение, его следует обрезать.
Старые кусты смородины, как правило, лучше не обрезать, а полностью выкорчевывать и заменять новыми. Смородина – культура, которая легко растет и размножается. Кусты смородины и отличаются долголетием, их оптимальный возраст – 8-10 лет. После этого омолаживать их уже бессмысленно, так как все силы уходят в старые пни и поверхностную корневую систему. Проще посадить молодой куст.
Самое главное в обрезке смородины – ни в коем случае не трогать молодые приросты. Именно на этих молодых побегах формируется основной урожай, поэтому их обрезать нельзя, в крайнем случае немного укорачивать ветку для ветвления.
- Конец октября и начало ноября отлично подходят для обрезки ремонтантной малины, но лучше выполнять работы примерно через неделю после наступления сильных заморозков около минус пяти градусов. За этот период произойдет отток питательных веществ через стебли к корням, после чего с кустов начнут осыпаться листья.
Осенью побеги ремонтантной малины нужно вырезать полностью, срезая стебли под корень на уровне земли. Если садовод хочет получить от малины дополнительный урожай летом, то нужно не вырезать побеги полностью, а оставить примерно пятьдесят-восемьдесят сантиметров стебля от земли. Весной из пазух листьев пойдут молодые ростки, на которых летом сформируется урожай, а на молодых отросших за сезон побегах к осени будет основная волна ягод.
После обрезки кустов следует позаботиться о питании растений на следующий год, замульчировав грядки с малиной толстым слоем (не менее десяти сантиметров) перепревшего навоза или компоста. Мульча не только станет питанием для малины на весь сезон, но и утеплит корневую систему, а также ускорит прогрев грунта весной. Поздней осенью можно использовать для мульчирования кустов даже свежий коровий навоз и птичий помет.
Для борьбы с болезнями культуры (например, с дидимеллой) следует полностью вырезать все пораженные побеги и вынести с участка, вычистить все опавшие листья из приствольного круга малины.
Какие цветы можно сеять на рассаду в ноябре: как правильно проводить ранние посевы цветов на рассаду
- В октябре проводят так же обрезку калины. Калина – это не просто красивое растение, знакомое каждому, но и удивительно универсальный кустарник. Можно придать ей форму пышного куста, идеального для живой изгороди или декоративного акцента, а можно сформировать изящное деревце. Выбор зависит от целей: хочется ли любоваться цветением, собирать ягоды или создать живописную зеленую стену. Чтобы калина всегда выглядела здорово и радовала глаз, важно правильно ее обрезать.
Когда лучше всего браться за секатор?
- Весной, до того, как набухнут почки, – это время для основной обрезки. Формируют куст или деревце и удаляют все, что не пережило зиму.
- Летом, после того, как калина отцветет, можно провести легкую корректировку формы, убрав лишнее.
- Осенью, когда листья опадут, самое время избавиться от сухих, больных или загущающих ветвей.
Если срезана ветка толще сантиметра, нужно обязательно замазать срез садовым варом.
Не стоит обрезать калину, когда по ней активно движется сок. Это может ослабить растение и сделать его уязвимым для вредителей.
Чтобы сделать куст пышным нужно оставить 5-7 крепких побегов, которые растут в разные стороны. Каждый год убирать у основания слабые и те ветки, которые загущают крону. Примерно раз в 5-6 лет проводить омолаживающую обрезку: вырезать старые ветви, чтобы стимулировать рост новых. Важно поддерживать высоту куста в пределах 1,5-2 метров – так он будет и красивым, и урожайным.
Как сделать из калины деревце с шаровидной кроной нужно сразу после посадки выбрать один самый сильный побег – он станет будущим стволом. Все боковые побеги удалить до высоты 60-80 сантиметров. Когда ствол достигнет желаемой высоты, прищипнуть верхушку – это поможет начать формировать крону. В дальнейшем ежегодно нужно подрезать крону, придавая ей округлую форму. Любые побеги, которые появятся ниже места ветвления, удаляют полностью.
Кстати, штамбовую калину лучше всего сажать на солнечном месте. Так крона будет более плотной и равномерно покрытой листьями.
Регулярная обрезка делает калину крепче, увеличивает ее урожайность и помогает защититься от вредителей. Благодаря этому она будет долгие годы радовать своими яркими гроздьями ягод и пышным цветением.
- Что касается плодовых деревьев, то после листопада уже можно приступать к обрезке старых, взрослых деревьев – яблонь, груш и так далее. А вот молодые деревья лучше пока не трогать. Обрезку для них стоит перенести на весну. Для молодых растений любые раны от срезов могут быть болезненными, через них может проникнуть инфекция, а также есть риск подмерзания. Поэтому молодые деревья лучше обрезать весной. А сейчас для них самое главное – это укрытие.
Многие садоводы, готовясь к зиме, уделяют много внимания укрытиям для деревьев, обматывая стволы спанбондом или мешковиной. Однако, стоит понимать, что для большинства плодовых деревьев, привыкших к суровым климатическим условиям, такие укрытия не являются обязательны.
Кроме нажных косточковых деревьев, наши деревья, как правило, обладают достаточной зимостойкостью и сами по себе хорошо переносят низкие температуры. Обмотать нужно черешню, персики и абрикосы и высаженные молодые деревья.
Главная угроза в средней полосе – даже не мороз, а вредители. Основная цель обмотки стволов – это защита от грызунов и зайцев. Именно они представляют реальную опасность для молодых деревьев в зимний период. Поэтому, чтобы уберечь свой сад от их нашествия, нужно обвязывать стволы. Для этого отлично подойдет белый спанбонд или металлическая сетка. Важно сделать обвязку достаточно высокой – примерно на 1,5 метра от земли. Если обмотать слишком низко, обильный снег может позволить зайцам добраться до ствола и обгрызть его. Так что, не стоит пренебрегать этой, казалось бы, простой, но очень важной процедурой.
- В октябре нужно уделить внимание жимолости. Для получения хорошего урожая нужно выращивать на садовом участке минимум два, а лучше три или четыре различных сорта жимолости. Во второй половине осени, после опадания большей части листьев на кустах, можно проводить обрезку культуры. Обязательно нужно вырезать до уровня земли все тонкие однолетние побеги, расположенные в самом низу куста (урожай на них не формируется или не успевает вызреть) – жимолость склонна к сильной загущенности куста. На старых ветках жимолости может отходить кора – не следует пугаться и удалять такие побеги, это нормально для данной культуры. При обрезке необходимо оставлять ветки, идущие по периферии куста, а все направленные внутрь кроны вырезать. Следует осветлить крону, удалив лишние побеги в середине куста.
Для жимолости старше пяти лет, которая дает совсем небольшое количество молодого годового прироста, полезно осенью проводить омолаживающую обрезку, убирая очень старые и сухие ветки.
- Часто садоводы задаются вопросом: можно ли высаживать деревья и кустарники, если уже наступили заморозки? Яблони, груши, голубика, крыжовник, смородина и другие культуры не боятся легких заморозков. Даже если ночью температура опускается до небольшого минуса, а днем держится в плюсе, можно смело приступать к посадкам. Главное условие – завершить все посадочные работы за 2 недели до наступления устойчивых холодов.
Устойчивые холода наступают тогда, когда температура воздуха стабильно держится ниже 5 градусов, и почва начинает промерзать. В Средней полосе, как правило, это происходит не раньше середины ноября. Поэтому октябрь – подходящее время для высадки ягодных кустарников и плодовых деревьев.
- Например, можно высадить голубику.
Важно: посадочные ямы должны быть достаточно просторными для развития корневой системы. Многие начинающие садоводы, особенно те, кто только осваивает дачный участок, допускают распространенную ошибку при посадке голубики. Они выкапывают небольшие ямки, размером примерно 30 на 30 сантиметров, засыпают их ведром торфа и наивно полагают, что в таких условиях растение будет хорошо развиваться и приносить обильный урожай. К сожалению, это далеко не так. Без должного внимания к подготовке посадочного места, ожидать хороших плодов от голубики не стоит.
Для успешного роста голубики требуется значительно более просторная посадочная яма, примерно 80 на 80 сантиметров, а глубина около 50 сантиметров. Больше копать не имеет смысла, поскольку корневая система у голубики дальше в глубь не уходит.
Что касается приобретения посадочного материала голубики, то его можно купить в специализированных питомниках. Также существует возможность размножения черенкованием, но это довольно долгий процесс, требующий времени для формирования полноценного куста. Более быстрый способ – использование прикорневых отпрысков. Некоторые сорта растений, в отличие от других, не склонны давать обильную прикорневую поросль и растут более компактно. Хотя не все сорта так себя ведут, многие из них можно успешно размножить именно таким способом.
- Взрослые кусты голубики следует обрезать ежегодно, так как голубика очень склонна к сильному загущению куста. Проводить работы лучше в осенний период, дожидавшись листопада. Первым делом необходимо удалить все ветки, загущающие крону, а также молодые ветки в основании и внутри куста. Из годового прироста следует оставить только самые сильные побеги, растущие в сторону от кроны, а все мелкие, тонкие и слабые должны быть вырезаны без пеньков. Можно удалять слабые взрослые ветки, которые в следующем сезоне будут сильно клониться к земле под весом урожая. Очень важно после обрезки получить открытую и хорошо проветриваемую нижнюю часть куста и крону, которая будет качественно освещаться солнцем. Молодые приросты обрезать не нужно – на них в следующем сезоне будет формироваться урожай ягод. Весной ветки жимолости нужно будет слегка укоротить, удалив вымерзшие за зиму кончики молодых побегов, на которых не успела вызреть кора (обрезать до здоровой ткани).
При обрезке молодого куста жимолости основная задача обрезки заключается в формировании правильной кроны. Нужно удалить все ветки, которые загущают куст голубики, развиваясь внутрь кроны. Все молодые побеги в самом низу куста, имеющие направление роста внутрь кроны, следует вырезать до уровня земли. Можно также вырезать длинные, но очень тонкие ветки, которые точно согнутся до земли под весом будущего урожая. Если в кроне есть молодые побеги, кора на которых совершенно не вызрела, то лучше их сразу срезать, чтобы избежать вымерзания ветки в зимний период.
Со временем рыхлый субстрат под кустиками голубики может немного проседать от поливов, в результате чего растения оказываются заглубленными в почву. На низинных участках в таких понижениях грунта может скапливаться вода, приводя к замоканию и загниванию корневой системы растений, что негативно сказывается на здоровье голубики. В таком случае необходимо засыпать ямку в грунте под кустом торфом и замульчировать опилками или древесной корой.
В осенний период еще не поздно внести в почву полезные для голубики микоризные грибы, которые будут способствовать лучшему усвоению питания корневой системой растений. Особенно это будет полезно для кустов, растущих на одном месте уже в течение нескольких лет.
- Для посадки малины в октябре на участке нужно выкопать траншею и обогатить ее перегноем. Затем добавить немного извести, чтобы нейтрализовать излишнюю кислотность почвы, малина предпочитает более нейтральную среду с pH 6-7. Именно при таких условиях она лучше растет, меньше болеет и дает обильный урожай. Поэтому, если почва кислая, рекомендуется внести примерно полкилограмма извести на каждые 2 метра траншеи. Слишком кислая или щелочная среда может привести к проблемам с усвоением микроэлементов, таких как железо, магний и фосфор, что снижает урожайность и качество ягод.
Помимо перегноя (примерно ведро на погонный метр), нужно добавить в траншею суперфосфат (50 грамм на погонный метр) и столько же сульфата калия.
После тщательного перемешивания получается рыхлая и питательная почва в траншее. Малина будет расти на этом месте как минимум 4-5 лет, и за это время ей нужно будет получать все необходимые питательные вещества из подготовленной земли.
Если саженцы, полученные по почте, немного подсохли в пути, стоит их «напоить», замочив корни. Немного подрезают кончики корней, чтобы они лучше развивались и не загибались. Малина известна своей мощной корневой системой, и такая обрезка стимулирует рост новых корешков.
Что касается расстояния посадки: от границы соседнего участка нужно отступить как минимум метр. Это важно, так как малина дает корневую поросль, и нужно будет обрабатывать пространство до забора. Метр позволит удобно проходить и ухаживать за растениями. Между рядами малины оставляют 1,5 метра. Со временем каждый ряд малины будет формировать полосу шириной около 40 сантиметров. Весной, когда появятся новые побеги из почек, кусты нужно формировать. На одном погонном метре ряда рекомендовано оставлять от 10 до 20 побегов.
В самом ряду, для начала, достаточно будет 50 сантиметров между саженцами. Это расстояние позволит малине свободно развиваться, а в дальнейшем, при необходимости, ее можно будет проредить.
При высадке саженцев, особенно если их немного, нужно равномерно распределить их по отведенному пространству, ориентируясь на примерное расстояние в 50 сантиметров.
Глубина посадки – еще один важный момент. Саженец следует заглублять так, чтобы "корневая шейка" находилась чуть ниже уровня земли, примерно на 2-3 сантиметра. Если есть небольшая почка выше корневой шейки, ее можно прикрыть землей. Это поможет ей успешно перезимовать, и малина даст весной новый побег.
При посадке нужно аккуратно поместить саженец в траншею, расправив корни так, чтобы они не загибались. Малина – довольно выносливое растение и прощает многие ошибки при посадке, но все же стоит позаботиться о том, чтобы корням было комфортно. После размещения саженца, его засыпают землей, и слегка уплотняют почву.
После завершения посадки нужно обязательно обильно полить все растения. Это поможет им укорениться и избежать обезвоживания. Через несколько часов стоит проверить, не оголились ли корни после полива. Если такое произошло, нужно просто присыпать их землей.
В октябре можно приобрести и посадить ежевику.
Бесшипная ежевика сорта "Натчез" имеет большие ягоды, сладкие и очень вкусные. Самое приятное – она не требует сложного ухода. На зиму достаточно просто пригнуть побеги к земле, и они прекрасно перезимуют, радуя обильным урожаем. У основания куст мощный – побеги достигают 3 сантиметров в диаметре. При этом они достаточно гибкие, и их можно начинать пригибать пораньше, чтобы они росли не строго вертикально. Можно вбить колышек или использовать нижний ярус шпалеры, чтобы зафиксировать побеги в наклонном положении. Так их будет гораздо легче пригнуть на зиму.
Конечно, есть сорта ежевики, которые хуже переносят зиму и требуют укрытия. Но укрыть "Натчез" совсем несложно – гораздо проще, чем розы. Достаточно установить дуги и накрыть спанбондом. К тому же, ежевика меньше подвержена подопреванию, чем роза, так что этого можно не бояться.
Собирать урожай с кустов – одно удовольствие, ведь на них нет колючек. Дети с удовольствием лакомятся этими блестящими, черными ягодами.
Уход за ежевикой "Натчез" практически такой же, как за малиной. Двулетние побеги, как и у малины, отплодоносили – их можно вырезать, а новые побеги будут плодоносить в следующем году.
Размножается эта ежевика очень легко верхушечными черенками. Можно отрезать верхушки и укоренить их в стаканчиках или парнике. Или просто пригнуть стебель к земле, зафиксировав макушку на расстоянии около 30 сантиметров от кончика кирпичом или скобой, и присыпать землей. Получится размножение отводками, как у смородины, только еще проще, благодаря гибкости побегов.
Поливы и подкормки – как у малины. В течение сезона можно использовать комплексные удобрения для весны, лета и осени.
Кусты подвязывают к шпалере высотой около двух метров. Нижний ярус шпалеры предназначен для подвязывания побегов в наклонном положении, чтобы их было легче пригибать на зиму.
В результате такого несложного ухода получится роскошный урожай крупных и обильных ягод. И они не только вкусные и красивые, но и полезные. Темные ягоды содержат антиоксиданты и другие витамины, которых нет в плодах с розовой, красной или бордовой окраской.
Не только подзимний посев. Десяток важных дел в саду и огороде, которые нужно успеть завершить в ноябре
- Старые плодовые деревья, особенно те, что растут на семечковых подвоях, требуют особого подхода к питанию. В отличие от современных интенсивных садов, которые нуждаются в регулярных и обильных минеральных подкормках (например, смесях аммофоса с калием), старые деревья, часто не подвергающиеся сильной обрезке, имеют свои особенности.
Для них отличным и проверенным временем решением является использование древесной золы. Этот природный ресурс богат кальцием, магнием, фосфором и калием. Лучше всего вносить золу под деревья, начиная с осени и на протяжении всей зимы. Это позволяет питательным веществам постепенно проникать в глубокие слои почвы, где расположены корни старых деревьев, под действием талых и дождевых вод.
Что касается азота, то старым деревьям его требуется не так много. Они могут получать его из естественных процессов, происходящих в почве, например, благодаря симбиозу с микроорганизмами, живущими в траве или клевере, если они растут в саду. Тем не менее, раз в год, весной, можно внести органику. Для этого хорошо подойдет навозный компост. Его можно либо разложить вокруг ствола, либо, что еще лучше, выкопать несколько ямок (2-3 на большое дерево) и заполнить их навозом. Эту процедуру лучше проводить весной или очень поздно осенью, когда уже ударили морозы.
- Чтобы получить обильный урожай и на ягодных кустарниках в следующем году, важно не забыть об осенней подкормке. Есть простое и доступное удобрение, которое поможет в этом – суперфосфат или двойной суперфосфат.
Многие садоводы, внося фосфор, совершают ошибку, которая сводит на нет все усилия – они рассыпают удобрение по поверхности почвы. Фосфор – элемент малоподвижный. В тяжелых почвах он перемещается всего на сантиметр в год от места внесения, а в песчаных – на 3-4 сантиметра. Поэтому, если просто рассыпать гранулы сверху, корни не смогут до него добраться.
Рыхление тоже не лучший вариант. Корни ягодных кустарников расположены близко к поверхности, и рыхление глубже 3-4 сантиметров может их повредить.
Как же быть? В крупных хозяйствах используют специальные катки с шипами, которые дозировано вносят удобрения в корневую зону. Но есть более простой способ.
Понадобится лом (или что то похожее), с его помощью нужно сделать углубления вокруг куста на глубину около 10 сантиметров. Аккуратно раздвигают почву, чтобы получилась небольшая воронка. Такие углубления делают вокруг всего куста.
Для молодого куста смородины (3 года) достаточно около 100 грамм суперфосфата. Точность здесь не критична, так как избыток суперфосфата не навредит растению. Эффект от такой подкормки будет заметен в течение 2-3 лет.
Удобрение засыпают в подготовленные отверстия. Удобнее всего это делать ложечкой.
Если сухо нужно обильно полить куст. Вода заполнит отверстия и доставит фосфор к корням. На один куст понадобится около 30 литров воды.
Благодаря такому способу внесения, фосфор окажется в зоне расположения всасывающих корешков, и смородина получит все необходимые питательные вещества для обильного плодоношения в следующем сезоне.
Дача в ноябре: ответы на интересные вопросы садоводов и огородников
- Если на ветках деревьев замечены странные наросты, похожие на мох или лишайник, не стоит спешить и хвататься за опрыскиватели с купоросом или, тем более, за соль. Эти образования – вовсе не признак болезни и не несут прямой угрозы растениям.
Хотя обильное появление лишайников и мха на стволах и ветвях – это сигнал о том, что с деревом что-то не так. Они свидетельствуют о замедлении роста и недостатке питания. Когда дерево активно развивается, его кора постоянно обновляется, и старые наросты просто отпадают вместе с ней. Если же рост замедляется, лишайники и мох остаются на месте, накапливаясь.
На здоровом, хорошо растущем дереве таких наростов практически нет. А вот если они видны в большом количестве, это явный признак того, что дерево нуждается в помощи – возможно, в обрезке и, главное, в подкормке для стимуляции роста.
Как же правильно подкормить сад? Это довольно просто. Можно смешать суперфосфат с хлористым калием или сульфатом калия в равных пропорциях. Затем, выкопав лунки глубиной на штык лопаты вокруг дерева, внести в каждую по полстакана этой смеси. Если сад давно не удобрялся, можно увеличить дозу до целого стакана на лунку, засыпав землей.
Весной же важно помнить про азот. Можно использовать любое доступное азотное удобрение – мочевину, навоз, сульфат аммония или аммиачную селитру. Вносят также в лунки: для большого дерева потребуется 5-10 таких лунок, по полстакана удобрения в каждую. Такой способ внесения гарантирует, что питательные вещества попадут именно к корням дерева, а не к траве на газоне.
Так что, мхи и лишайники – это не враги, а скорее индикаторы состояния сада. Их обильное появление – это сигнал к действию: пора позаботиться о деревьях и обеспечить им необходимое питание.
- Обязательно замульчировать приствольный круг молодых деревьев и высаженных осенью саженцев толстым слоем торфа или перегноя (толщина слоя от трех до семи сантиметров) для защиты корневой системы растений от перемерзания.
- Провести искореняющую обработку деревьев препаратами от болезней и вредителей при достижении среднедневной температуры воздуха порога плюс три-пять градусов – очень важно, что такая обработка проводится только по спящим почкам, наличие или отсутствие в этот период листьев на деревьях не имеет определяющего значения. Главная цель такой обработки заключается в нанесении на поверхность листьев растений высокой концентрации солей и особых веществ, способных повреждать структуры клеток патогенов и вредоносных насекомых.
Для обработки молодых деревьев следует использовать однопроцентный раствор медного купороса, для взрослых растений концентрация препарата в растворе должна быть три процента (триста грамм на десять литров теплой воды). Если в течение сезона деревья очень сильно поражались вредителями, то к рабочему раствору купороса нужно добавить еще семьсот грамм мочевины на ведро воды. Опрыскивать нужно все деревья полностью (от верха кроны до земли).
Вот какие-такие важные работы могут быть на даче в ноябре месяце: отвечаем на новые вопросы начинающих дачников
3. Что точно не нужно делать на дачном участке в середине осени
Осень – время щедрых даров природы, когда мы пожинаем плоды своих трудов. Но вместе с радостью сбора урожая приходят и некоторые осенние хлопоты, которые, как оказалось, могут быть не только бесполезными, но и вредными. Стоит разобраться, от каких дел в саду и огороде стоит отказаться, чтобы не навредить себе и растениям.
1. Лучше забыть про обработку сада синтетическими фунгицидами, такими как «Скор» или «Хорус». В октябре, когда листья практически опали, а патогены находятся в состоянии покоя, эти препараты практически бессильны. Они действуют только на активно развивающиеся формы болезней, поэтому, опрыскивая сад осенью, они не то что бесполезны, но большой пользы не приносят.
Нужно отказаться и от использования инсектицидов. Вредители к этому времени уже ушли на зимовку в почву или под кору. Например, личинки вишневой мухи зарываются на глубину до 10 сантиметров. Поэтому, если опрыскивать деревья, препарат просто не сможет добраться до них.
2. Не стоит проводить обработки, если температура воздуха ниже +5 градусов. При такой температуре ни биологические, ни химические препараты уже не эффективны.
3. Часто можно услышать совет подкормить осенью все растения монофосфатом калия на зиму. Это большая ошибка. Избыток фосфатов в почве осенью приводит к тому, что растения перестают усваивать важные элементы, такие как кальций, железо, медь, марганец и магний. Многие садоводы, следуя этому совету, кормят малину монофосфатом калия, а в итоге получают острое магниевое голодание у растений. Если хочется обогатить почву фосфором, лучше использовать суперфосфат – это и дешевле, и эффективнее.
4. Жидкие подкормки осенью – это пустая трата времени и сил, а также потенциальный вред для растений.
5. Еще одна распространенная ошибка – спешить укрыть растения на зиму. Под укрытием создается благоприятная среда для слизней и других вредителей, которые прекрасно там перезимуют. Нужно дождаться устойчивых морозов, прежде чем укрывать посадки.
6. Не обязательно тратить силы на сгребание листьев под деревьями и кустарниками. Вместо этого, можно разлить под растениями жидкую триходерму или рассыпать триходерму в порошке. Листва станет отличным питанием для почвы, а триходерма уничтожит болезни и вредителей. Таким образом, удастся не только улучшить плодородие почвы, но и избежать лишних хлопот.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii