На практике создание парфюма начинается с выбора и последующего сочетания тех ингредиентов, которые парфюмер считает соответствующими его целям. По тому, как он представляет первый тест, можно понять, какую концепцию он стремится воплотить в своем детище. Пожалуй, основным принципом создания парфюма является понятие гармонии. Этот термин широко используется, но точно сказать, что означает «гармоничный», невозможно, так как не существует нормативного определения обонятельного баланса. Было бы ошибкой считать, что ингредиенты парфюма должны сочетаться так, чтобы ни один из них не выделялся. В таком случае большинство легендарных духов были бы примером плохого баланса.
Например, любое сочетание розы и жасмина можно сделать удачным в зависимости от того, какой нужно получить цветочный эффект. Если должен преобладать акцент розы, то немного жасмина может придать ноте чувственной глубины. И наоборот, если основной цветочной нотой является жасмин, то немного розы может придать парфюму легкий косметический оттенок. Аромат некоторых цветов, например розы, наиболее близок к тому, что можно считать воплощением ольфакторного баланса.
Следовательно, пропорции каждого ингредиента не зависят от универсальной обонятельной гармонии и определяются только в контексте эффекта, который желательно получить в каждом конкретном парфюме.
Что касается гаммы, то нет смысла задавать цитрусовую верхнюю ноту, не зная, какие цветочные ноты стоит использовать или какая подойдет древесная база. Очень важно иметь четкое представление о желаемом результате, чтобы определить структуру парфюма, и это должно быть обозначено уже в первом тесте. Как правило, чем больше времени уходит на осмысление того, что нужно и как это осуществить, тем меньше времени будет потрачено на последующую работу.
Ингредиенты парфюма обладают не только обонятельными особенностями, но и точными показателями летучести и интенсивности. Поэтому уже первая аранжировка парфюма является индикатором того, как он будет испаряться. Поскольку каждый ингредиент обладает конкретными параметрами испарения, легко представить, как парфюм будет вести себя на коже, то есть как будет создавать обонятельную мелодию, компоненты которой перестают проявляться по мере испарения.
Паровая фаза определяется как окружающий кожу обонятельный ореол. Эта непрерывная трансформация парфюма разделена на три фазы: верхнюю, сердцевинную и базовую.
Верх
Так называют эффект нескольких первых минут после нанесения парфюма, в течение которых все ингредиенты испаряются, хотя тут паровая фаза насыщена наиболее летучими компонентами. Именно они считаются верхними и определяют обонятельный характер парфюма этой фазы.
Сердце
Примерно через десять минут, когда исчезнут ароматы верхних нот, начинает ощущаться остальная композиция. Аромат, звучащий следующие два часа, называется сердцем парфюма. На этот раз в паровой фазе преобладает сырье, которое определяют как сердцевинное.
База
Спустя несколько часов, когда испарятся ингредиенты сердца, останется база.
Этот процесс присущ самому составу и поэтому неизбежен. Парфюмер должен владеть необходимыми технологическими средствами, чтобы создать целостное восприятие парфюма на всех этапах. Иначе говоря, верх парфюма должен четко обозначать, каким будет его сердце, и предвосхищать его базу, чтобы во время испарения парфюма на коже человеку сопутствовал определенный аромат, который отождествляется с ним с первого момента нанесения. Стойкость парфюма — не что-то чужеродное, что можно добавлять при необходимости, а свойство сочетания взятых в работу материалов: нота, требующая высокого процента присутствия базовых компонентов, будет более стойкой, чем та, которой нужна меньшая пропорция. Бурные дискуссии по поводу стабилизаторов в парфюмерии лишь свидетельствуют о скудности знаний о сырье и творческом процессе.
Выявление обонятельных свойств сырьевого материала может показаться долгим и сложным процессом, но это не так — по сравнению с годами работы, необходимой для того, чтобы узнать и предвидеть роль, которую каждый сырьевой материал будет играть в композиции.
В прошлом столетии, когда работали парфюмеры Карль и Рудницка, показателем хорошо структурированного парфюма считалась композиция из 10–30% верхних нот, 50% сердцевинных и 20–40% базовых. В то время предполагалась полная равнозначность обонятельной ноты и фазы испарения. Если речь шла о цитрусовой ноте, то подразумевалась верхняя, а если о цветочной, то средняя. Однако в каждом конкретном случае было замечено, как современные химические молекулы позволяют обойти этот принцип и, например, получить мандариновую базу, что было немыслимо пятьдесят лет назад. Кроме того, душистые свойства некоторых молекул позволяют использовать их в очень высоких дозах, что обеспечивает высокую обонятельную стойкость в процессе испарения.
С 90-х годов в структуре парфюмерии происходят постепенные изменения: если раньше редко встречались формулы, содержащие более 10% какого-либо ингредиента, то сегодня существуют парфюмы, в которых 60–70% формулы сосредоточено в небольшой группе из пяти-десяти компонентов.
Благодаря современным формулам структура парфюма претерпела глубокие изменения, термины «верх», «сердце» и «база» по-прежнему используются, их значение сегодня существенно изменилось. Также, предполагается установить предварительное соотношение, в котором качество прямо пропорционально количеству содержащихся в парфюме натуральных компонентов. Однако присутствие определенных молекул открывает возможность подчеркнуть ту или иную грань натурального продукта на усмотрение парфюмера, умножая тем самым его творческий потенциал.
Можно долго спорить и о понятии качества парфюма. Прежде всего, хороший парфюм — тот, что оправдывает ожидания его владельца. Вместе с тем разочарование может быть связано как с самим парфюмом, так и с природой желаний. Если парфюм кому-то не нравится, это ни в коем случае не означает, что он плох. С другой стороны, слова «хороший» или «плохой» могут использовать, пожалуй, только профессионалы, говоря о том, что они считают сильными или слабыми сторонами композиции. Поэтому при оценке таких субъективных вещей, как эмоции, следует тщательно выбирать слова. Парфюм, как и мелодию, можно анализировать, чтобы выделить использованные в нем средства, но оценивать его в терминах качества — безрассудство.
Если вы хотите понять секреты создания ароматов, тогда книга Агусти Видаль Вальс «Духи. Основы парфюмерии. Популярный иллюстрированный гид» (12+) откроет вам двери в мир парфюмерного искусства. В ней вы найдете все необходимое — от изучения воздействия различных запахов и их роли в культуре, через классификацию природных и синтетических материалов, до методов формирования и композиции ароматов:
Узнать больше о книгах редакции «ОГИЗ» вы можете по ссылке: https://go.ast.ru/a00g94t