Великолепная, чарующая и неповторимая горная Абхазия была к нам невероятно благосклонна. Утром 6-го дня похода небо вскоре прояснилось, и показалось солнышко, которое уже в 8 часов утра очень здорово пригревало. Продолжение. Предыдущая часть рассказа об этом походе здесь.
Про походную одежду
В том походе у меня были одни ходовые брюки и тонкие беговые тайтсы 3/4. Накануне после обеда было прохладно, и я надевала под ходовые брюки те тайтсы, в результате, когда во время приготовления ужина разразился ливень, обе пары штанов вымокли насквозь, и высушить их ночью не было никакой возможности.
Спать я ложилась в тёплом термобелье из ткани polartek, а эти вещи всегда стараюсь сохранять сухими. Вечером после ужина я пробовала высушить тайтсы, повесив их себе на спину через плечи – штанины свисали спереди, а поясная часть штанов висела на спине. Вещи таким способом я уже сушила, но на это требуется часа 2 или даже 3. Хорошо сушить вещи на себе, когда долго не ложишься спать, а в одиночной палатке я долго сидеть не захотела. Отсмотрела походные фотографии, удалила дубли и смазанные кадры, и делать было уже нечего. Можно было бы писать походные заметки, но мне почему-то не писалось.
Посещала меня мысль положить эти тайтсы поверх спального мешка, но я обычно засыпаю на боку или вообще на животе. Долго в положении на спине не выдержу, либо засну и во сне перевернусь, и тайтсы, соответственно, упадут на пол и очень скоро окажутся подо мной. Так они точно не высохнут, а оказавшись подо мной могут передать влагу через сдавленный подо мной спальник моему телу.
Просидела я со штанами на плечах чуть больше часа, а этого для просушки оказалось недостаточно, потому я потом эти тайтсы повесила у вода на дугу под тент, и утром они, конечно же, были влажными. Ходовые брюки я и вовсе положила на пакет, тоже под тент с другой стороны, где выхода из палатки нет.
Отмечу, что конструкция моей одноместной палатки такова, что, помимо тамбура, имеется ещё и небольшой отсек с противоположной от тамбура стороны. На внутренней части палатки там сделана небольшая дверца, через которую под тент можно класть какие-то принадлежности. Внутри палатки мокрые вещи я стараюсь не класть, поэтому всё, что намокло, было либо в тамбуре, либо вот в этом внешнем хранилище.
Когда моя палатка была собрана, а рюкзак почти полностью упакован, я сменила сухие штаны от комплекта тёплого термобелья на влажные тайтсы 3/4, и, благодаря солнцу, дискомфорта не испытывала. Кстати, тропа от места нашей стоянки пролегает среди высокой травы, которая в то утро после ночного ливня была мокрая, и если бы мои ходовые штаны были на выходе сухими, они бы очень скоро намокли. Другой вопрос - что надевать утром мокрые штаны вообще неприятно, и особенно неприятно, если при этом температура довольно низкая. С солнышком дискомфорт от мокрых штанов был только в момент, когда я их надела, а стоило начать движение – я перестала что-либо замечать. А позже высокая трава заканчивалась, и тайтсы очень скоро обсохли.
Чехол от дождя я накинула на рюкзак, потому что тучки кое-где всё ещё гуляли. Небо менялось. По-настоящему жарко не было, и для нас это было благо, потому что идти при подобных погодных условиях гораздо легче.
Трудности с поиском тропы
Поначалу спуск в долину от урочища Хорхи был по явной, хорошо натоптанной тропе, которая совпадала с той, что обозначена на карте в приложении Organic maps. Мы очень скоро спустились к развилке, от которой налево тропа ведёт к перевалу Дзоу.
В июне тро́пы в этом месте были под снегом, нигде не просматривались, но теперь всё выглядело простым и понятным, однако, это на самом деле было обманчивым.
Уйдя от той развилки и двигаясь по треку, обозначенному на карте, мы оказались на тропке, которая шла по левому склону и забирала ещё левее, а трек, обозначенный на карте, уходил под углом. На одном из пригорков я там видела турик, но трек там не шёл, поэтому я решила туда не подниматься, хотя и помнила, что в июне проходила как раз через тот бугор, потому что никакие тропинки нигде тут не видела, а турик на том бугре был виден. Запомнилось мне, что в июне я ходила много вверх-вниз по многочисленным буграм здесь, а вот теперь я высматривала правильную тропу, но удавалось это с переменным успехом, и избежать подъёмов и спусков не удавалось.
Когда мы начали подъём из этой долины к перевалу, я принялась ставить на тропе турики – в тех местах, в которых, как мне казалось, они могут быть видны туристам с такой точки, где не совсем понятно, куда идти. Тропа там извилистая, местами делает крутые повороты, а пойти хочется дальше, прямо по ходу движения. В таких местах я стала складывать турики. На самом деле, турики на тропе кое-где были, и они здорово мне помогали, но было понятно, что, будь они чаще, шлось бы увереннее и быстрее. Также, я понимала, что ветер и осадки могут разрушать турики, мне и самой такие разрушенные турики попадались, и я их восстанавливала, и что часть тех туриков, которые я там сложила, к следующему лету могут оказаться разрушены. Тем не менее, часть останется, а те, которые разрушатся, всё же будут выглядеть, как неслучайные кучки камней, и служить ориентирами для следующих туристов.
Поднявшись, мы сделаем привал. Попьём, перекусим немного и пойдём до спелеолагеря у подножия гор Зонт и Крепость. На карте он назван Шарабан, и там в июне я делала ночёвку и полуднёвку, сходив радиально на гору Крепость.
Погода в тот день расслабляться не давала. Во время привала набежало облако, и покрапал дождик, заставив нас быстро упаковать вынутое обратно в рюкзаки и накинуть на них чехлы от дождя. А когда мы стали двигаться в сторону Крепости и Зонта, был период, во время которого обе эти горы были напрочь скрыты в сплошном молоке облаков.
Однако, дождь не пойдёт. Мелкая морось вскоре прекратится, и в спелеолагере между Зонтом и Крепостью мы сможем устроить полноценный обеденный привал.
В июне здесь лежал снег, а по тропинке бежал ручеёк талой воды, которую я аккуратно черпала кружкой. Сейчас, конечно, никакой воды тут не было, и для приготовления обеда и чая мы использовали ту, которую несли с собой.
На самом деле, от этого места до ближайшего источника воды уже не очень-то и далеко. За 1,5 часа можно дойти. Правда, в каком состоянии тот родник, мы не смотрели. В июне я тоже к нему не спускалась – не было необходимости. Следующий родник после этого находится возле балаганов, и воду я планировала набрать в нём, однако делать этого не придётся.
Когда мы будем идти уже по каменистой дороге, навстречу нам верхом на конях будут двое местных. Поздороваемся, они велят нам зайти в гости в балаган к их другу, а тот друг окажется тем самым охотником, с которым я встречалась там же в июне. Он пригласит нас зайти, вспомнит меня, угостит нас вкуснейшим аджапсандалом, а позже вернутся те двое на конях, которых мы встретили, и мы будем долго сидеть и общаться, потому как нам будет предложено остаться там на ночлег, а утром один из них планировал ехать в Гагру и сказал, что отвезёт нас.
Прямо внутри балагана горел костёр, над ним коптилась курица, в котелке кипятили воду. Позже мы все вместе пили кофе. Спать мы легли на втором этаже балагана, хозяин которого отвезёт нас в Гагру. Вечером наблюдали закат, а ночью звёзды.
Утром встали рано. Человек, в балагане которого мы ночевали, работает пастухом, и стадо, которое накануне он угнал выше на луга, почему-то вернулось к балаганам. Это было неожиданностью, и он попросил моего напарника помочь ему отогнать стадо обратно на те пастбища. Пока их не было, я прогулялась по округе.
К этому месту предлагают экскурсии на джипах. Также, до конца этой каменистой дороги обычно доезжают УАЗ-буханки, которые забрасывают спелеологов с их снаряжением.
Охотники сказали нам, что в тот же день, когда пришли мы на Шарабан, оттуда уже успели уйти и уехать спелеологи. Видимо, они ушли утром. Кстати, на стоянке спелеологов, за большим камнем, я видела верёвку и кое-что ещё. Радует, что спелеологи продолжают посещать пещеры в этих местах.
Пешком или на уазике
В июне я отсюда шла пешком. Если помните, на дороге мне тогда встретилось огромное стадо овец, и пастушьи собаки не давали мне пройти. А если вы впервые попали на канал, ссылкау на ту историю вы найдёте в конце этого повествования. Так вот, всю эту дорогу пешком я уже проходила и идти по ней снова большим желанием не горела, хотя она и живописная. Дело в том, что нам пришлось бы набрать максимум воды и нести её на себе, потому что родников дальше нет. Есть один, но не очень далеко от этих балаганов, и он на карте не обозначен, да и я его ещё не видела – рассказали о нём мне вот эти охотники. Объяснили на словах. Если бы тот пастух не планировал ехать в Гагру, мы бы пошли пешком, и я бы проверила тот родник. Возможно, встали бы там на ночлег, хотя идти оттуда до Гагры далековато. Логично было бы дойти в тот день до начала асфальтовой дороги и встать, например, на поляне, с которой совершают полёты на парапланах, или где-нибудь поблизости. Источников воды там нет.
Напряжёнка с водой на маршруте сыграла решающую роль в моём решении воспользоваться предложением пастуха подвезти нас до Гагры на уазике. Кто-то, возможно, скажет, что для пеших туристов это неправильно, но мой напарник против не был. Уже в 12 часов дня мы будем в Гагре, помоемся, постираемся, чистые и красивые погуляем по набережной Гагры и искупаемся в море.
Красивыми видами гор мы налюбовались вдоволь. Видов лучше тех, которые мы посмотрели, по дороге уже не будет, но тех путешественников, которые только собираются в горы, ожидают восхищение и восторг.
Если бы мы шли весь путь пешком, как планировали, в Гагру мы пришли бы к вечеру. На отдых и море времени было бы гораздо меньше. Может быть, даже на закат не успели бы. А в тот вечер он был великолепен.
Выводы
Путешествовать вдвоём во многом удобно. Могут подвезти добрые люди, и проблемы уместиться в машину не возникнет. К начальной точке нашего маршрута нас и вовсе привезли мои знакомые, прямо из Сириуса. Денег с нас взяли только за билеты в Рицинский национальный парк, ни рубля не попросив на бензин. Если собираться компанией более двух человек, нужно уже заказывать трансфер или вызывать такси. Если бы не мои знакомые в Сириусе, мы бы поехали до Гагры на электричке, а оттуда забрасывались бы на такси. Это стоило бы нам значительно бо́льших денег и времени. А так нам очень повезло, и с благодушной помощью моих знакомых, и с дружелюбием и помощью местного пастуха.
На этом фото УАЗик, на котором пастух отвезёт нас в Гагру.
Вместо послесловия
Когда идёшь в горах один или вдвоём, ты можешь рассчитывать на помощь местных и встречных людей на машинах. Закладывать такую помощь в план путешествия я, конечно, не рекомендую, и сама планировала время похода таким образом, как если бы мы везде шли пешком. С компанией 3 и более человек рассчитывать на помощь гораздо сложнее, потому что кроме пассажиромест, нужны места для рюкзаков, но местные жители в горах добрые и не просто готовы помочь – они рады помочь. Только общаться с ними нужно уважительно и доброжелательно.
На этом я завершаю свой подробный отчёт об августовском походе по маршруту озеро Рица – Малая Рица - гора Пшегишхва – река Гега – озеро Дзоу – перевал Дзоу – Арабика – урочище Бамба Иашта. Ходовых дней было 6 из запланированных 7, на 7-ой день мы не шли, так как нас подвёз местный пастух. Из шести дней первый был наполовину занят радиальными прогулками, в пятый день мы устроили днёвку и сходили радиально на Арабику, а на шестой день прошли только 2/3 пути, оставшись ночевать в балаганах.
Напомню, что первый день у нас был лёгкий. В первую половину дня мы налегке поднялись на смотровые площадки над озером Рица, посетили дачу Сталина, а после обеда дошли до озера Малая Рица. Описание этого дня похода вы найдёте здесь:
При желании прочитать следующую часть, ссылку вы найдёте в той же публикации. В конце каждой части есть ссылка на следующую. Также, я написала сводную и резюмирующую статью обо всём маршруте, с технической информацией и ссылками на все части подробного рассказа по дням. Прочитать её можете вот тут:
Обещанная ссылка
О том, как меня не пускали пастушьи собаки в июньском походе, рассказываю тут:
Полный рассказ о моём июньском походе, в который я ходила одна, вы можете прочитать тут:
А здесь я рассказываю о самостоятельном пешем однодневном посещении Хашупсинсого каньона после похода: