Как Вивьен Вествуд в одиночку построила модную империю

Что делает дизайнер после того, как революция, которую он начал, закончилась? К началу 80-х панк-движение, рожденное в магазине Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена, отгремело. Творческий и личный союз распался, оставив Вивьен на руинах старого мира. Многие думали, что ее история закончена. Но именно в этот момент, освободившись от тени Макларена, Вествуд начала свое сольное плавание — путь от «королевы панка» до одной из самых влиятельных фигур в мировой моде. Это история о том, как бунтарка стала классиком, не предав себя ни на секунду.

«Пираты» (1981): Начало новой эры

Первым же шагом в самостоятельной карьере Вествуд демонстративно порвала с прошлым. Вместо рваных футболок и булавок — пышные пиратские рубахи, асимметричный крой и романтика морских приключений. Хотя Малкольм Макларен формально еще был ее деловым партнером, Вивьен позже подчеркивала: «Для коллекции «Pirates» я делала абсолютно все сама».

Это был поворотный момент. Она променяла уличную анархию на тишину библиотек, где изучала крой по книге Норы Во «Крой мужской одежды». Вдохновляясь мушкетерскими нарядами XVII века, она заложила основу своего будущего стиля — интеллектуального, ироничного и глубоко погруженного в историю. «Пираты» стали ее первым официальным показом на подиуме и смелым заявлением: история Вествуд только начинается.

«Для коллекции «Pirates» я делала абсолютно все сама». Это был поворотный момент, когда Вивьен Вествуд отошла от панка и начала глубоко изучать историю костюма.

От «Грязи» до «Ведьм»: В поисках нового языка

Вслед за «Пиратами» Вествуд продолжила свои эксперименты. В Париже она представила коллекцию "Nostalgia of Mud" («Ностальгия по грязи»), которая стала пощечиной деловой моде 80-х с ее строгими костюмами и огромными плечами. Вествуд предложила нечто совершенно иное: многослойность, «примитивные» силуэты и эстетику, вдохновленную культурами «третьего мира».

Презентованная в Париже, эта коллекция стала радикальным ответом на доминировавшую в то время моду на строгие, структурированные power suits с широкими плечами. Вествуд и её тогдашний партнёр Малкольм Макларен предложили совершенно иную эстетику, вдохновлённую культурами "третьего мира", образом перуанских женщин и идеей возвращения к "примитивным" корням в постиндустриальную эпоху.

“Официальное название у нее было «Ностальгия по грязи», по названию одноименного магазина, которым мы тогда владели. Так начался неоромантизм. Мое истинное «я»!” Вивьен Вествуд

А в коллекции "Ведьмы" (1983) она обратилась к современному искусству, познакомившись в Нью-Йорке с художником Китом Харингом. Его лаконичные, похожие на иероглифы граффити, она перенесла на ткань, создав магический и загадочный образ.

Рождение бренда и гений-стратег

До 1983 года ее бизнес все еще был связан с Маклареном. Но все изменила встреча с итальянским предпринимателем Карло Д'Амарио. Он увидел в ней не просто авангардного дизайнера, а потенциал для глобального бренда. Его слова стали пророческими: «Забудь о «World's End», забудь о Малкольме, давай назовем все, что ты делаешь, как подобает — „Вивьен Вествуд"».

Карло стал ее CEO и главным стратегом. Он убедил Вивьен перенести производство в Италию, чтобы добиться высочайшего качества, и построил для нее независимую бизнес-империю, которая носила только ее имя.

Карло Д'Амарио, итальянский предприниматель и многолетний CEO компании Vivienne Westwood, является ключевой фигурой, которая помогла превратить авангардный бренд из иконы панк-сцены в устойчивую и всемирно известную модную империю. Их почти сорокалетнее сотрудничество — это классический пример союза творческого гения и стратегического бизнес-партнера.

Падение и взлет: «Мини-крини» и «Харрис-твид»

Не все шло гладко. Ее коллекция "Mini-Crini" (1985), вдохновленная балетом «Петрушка», с ее короткими пышными юбками-колокольчиками, произвела фурор в прессе и вернула в моду акцент на талию. Однако итальянские производители сочли ее слишком смелой и разорвали контракт.

Короткий, похожий на колокольчик, кринолин балерины из балета «Петрушка», а также детские образы принцессы Елизаветы и стиль Брижит Бардо.

Вивьен вернулась в Лондон почти банкротом. Ей пришлось вновь открыть свой старый магазин «World's End», где поначалу даже не было электричества — работали при свечах. Но именно из этого пепла родилась одна из ее величайших коллекций — «Харрис-твид» (1987). Почти полностью сшитая в ее квартире, она стала ироничным оммажем британской аристократии. Именно в ней появился легендарный корсет «Статуя Свободы», который стал визитной карточкой бренда.

Коллекция «Харрис-твид» (осень/зима 1987) была почти полностью сшита в ее квартире на Серли-Корт

Тогда же родился и знаменитый логотип: королевская держава (символ традиций) в кольцах Сатурна (символ будущего). Как сказал Карло Д'Амарио: «Вот тебе логотип: традиции и будущее».

«Когда я создавала коллекцию «Харрис-твид», – вспоминает Вивьен, – я придумывала свитер, представляя, что делаю его для принца Чарльза, чтобы он мог надеть его с килтом! На свитере был чертополох, роза, трилистник и стоящий на задних лапах лев. В то время Бен серьезно увлекался астрономией. А мне нравилась идея сделать что-нибудь наподобие звезды с лучами, что-нибудь футуристическое. На свитере было написано «Открытый космос».

Признание, провокации и любовь

К концу 80-х система, против которой она так яростно боролась, начала ее признавать. Но Вествуд не собиралась играть по правилам. В 1989 году она снялась для обложки журнала Tatler в образе премьер-министра Маргарет Тэтчер, надев костюм, от которого, по слухам, отказалась сама «железная леди».

В начале 90-х ее дважды признавали «Модельером года». А в 1992 году, получая орден Британской империи из рук королевы, она, покрутившись перед фотографами, продемонстрировала полное отсутствие нижнего белья.

«Сейчас, – говорит Вивьен, – мне бы хотелось, чтобы заслуги Андреаса признавали больше. Я – публичный образ компании «Vivienne Westwood». Но теперь успех компании – и его заслуга. Так что я переживаю, когда люди думают, будто Андреас не равная мне фигура или что я говорю это просто потому, что люблю его: правда в том, что сейчас он с большей страстью подходит к моде, чем я, и это совершенно очевидно, и он настолько же талантлив, а в некоторых вещах – не говори ему! – даже талантливее меня».

Именно в этот период она встретила свою главную любовь — австрийского студента Андреаса Кронталера, который был вдвое моложе ее. Он стал не просто ее мужем, но и главным творческим партнером.

Статус иконы и передача наследия

90-е стали десятилетием ее триумфа. Легендарное падение Наоми Кэмпбелл на показе «Англомания» (1993) в туфлях на огромной платформе попало во все мировые новости. Бренд рос, открывались новые линии и магазины по всему миру.

Вивьен Вествуд никогда официально не уходила на пенсию. Она просто сместила фокус, направив свою неуемную энергию бунта на борьбу с изменением климата. В 2016 году она совершила знаковый жест, переименовав главную линию бренда в "Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood", официально передав творческое руководство своему мужу и партнеру.

Путь Вивьен Вествуд после панка — это уникальная история о том, как остаться верной себе, даже достигнув вершин истеблишмента. Она доказала, что мода может быть интеллектуальной, история — сексуальной, а коммерческий успех — не поводом отказываться от своих убеждений. Вивьен Вествуд научила мир, что можно создавать роскошные платья, получать ордена из рук королевы, но в душе навсегда оставаться панком.

Если хотите лучше разбираться в истории и теории моды, читать не поверхностные, профессиональные заметки от эксперта, подписывайтесь на телеграм-канал Тима Ильясова