Хотя сквозь Алма-Ату текут речки Малая Алматинка и Большая Алматинка, настоящая "река" - поперечная им Ташкентская улица (в народе, по старой памяти с 1960-х, а официально она - проспекта Раимбека). Она делит город на богатый и благополучный "этот берег" выше по горам и неустроенный диковатый "тот берег" ниже. Но кое-где Нижняя Алма-Ата захлёстывает за Ташкентскую. Например, к западу от центра лежит Тастак (в переводе Каменистый) - предместье, основанное в 1910 году как казачья станица и лишь в 1956 включённое в состав Алма-Аты. Доехав по Ташкентской на "автобусе-с-зазывалой" до улицы Тлендиева, я отправился наверх:
Практически в прямой видимости от Ташкентской - небольшой костёл Святой Троицы. Как уже говорилось, Алма-Ата очень многонациональна, да и в Казахстане в целом постсоветские костёлы не редкость - молятся в них в основном оставшиеся в этой стороне потомки немецких и литовских депортантов. Алматинский костёл, надо заметить, один из самых примитивных - совсем иное дело в Караганде и даже в Талды-Кургане посимпатичнее...
Да впрочем, костёлы и по всему бывшему СССР не редкость, и как заметил один из читателей - такой кадр можно было бы снять почти в любой части распавшейся страны (конкретно он говорил про Эстонию). Утилитарный костёл-новодел, домики стиля "пленные немцы", деревянный столб, трансформаторная будка... и вот только арык выдаёт, где именно мы находимся.
Дальше я поднялся к улице Толе-би - по ней можно попасть практически в самый центр, на Старую площадь. Тут вид в сторону окраины, а похожими многоэтажками мне запомнилась в своё время Самара. Пустота за домами не случайна - там находится Сайран, пруд на Большой Алматинке, едва ли не единственное в городе водное пространство. Рядом одноимённый автовокзал, огромный и более "дальний", чем Саяхат на Ташкентской - оттуда я ехал бы в Бишкек, если бы не летел туда самолётом.
Есть тут и небольшая мечеть (2000) - а все мечети в Алма-Ате постсоветские:
Но в целом, за пятьдесят с лишним лет Тастак так и не интегрировался в Алма-Ату, как поселившийся в городе сын колхозника. Думаю, основная тому причина - Тастакский рынок, один из самых верхних в Алма-Ате и уж точно самый крупный выше Ташкентской. В принципе типичный для Южного Казахстана базар, хотя и небольшой по чимкентским или таразским меркам:
Он заполонил улицы собственно бывшей станицы, и как я понимаю, хозяева этих развалов живут в этих же домах:
Самый красивый в станице домик:
Над все этим нависает квартал, построенный накануне кризиса-2008... кстати, хотя в России и было принято считать, что "в Казахстане кризиса не было", на самом деле тряхнуло страну порядочно, причём на год-два раньше - то есть как раз когда у нас кризис начался, в Казахстане он уже закончился. Так вот, говорят, до кризиса предполагалось пустить под застройку весь старый Тастак и сделать из него вполне "верхний" район, а вместо этого получились образцовые "блеск и нищета":
За этой сказкой приглядывает довольно большое количество охраны - соседство с базаром для таких домов явно не наилучшее:
"Продам дом..."
"Проколю шины..."
Между Тастаком и центром находится ещё район Кучугуры, уже полностью интегрировавшейся в Верхнюю часть, а с другой стороны от центра - ещё более неприглядные, но очень исторические Большая и Малая станицы. До поездки у меня была информация, что в Алма-Ате сохранилось пять старинных церквей: Вознесенский собор в самом центре, Софийская и Казанская церкви в станицах, Никольский собор в Кучугурах и Скорбященская церковь здесь.
В прошлые приезды я обошёл четыре из них, убедившись, что Софийский собор Большой станицы - лишь новодел "по мотивам". И в третий приезд я отправился на Тастак в первую очередь чтобы увидеть эту самую церковь Всех Скорбящих Радости, построенную в 1915 году. Найти её оказалось не так уж просто - несмотря на адрес Брусиловского, 134, она затеряна во дворах. И при ближайшем рассмотрении меня ожидало разочарование - может, что-то в этой церквушке от дореволюционного и есть, но догадаться об этом невозможно:
До центра же отсюда около 7 километров, которые я частью прошёл, частью проехал.