Вот это утверждение абсолютно надуманное: "Но если опилки свежие — заберут азот, а почва станет кислой".
Никакого закисления не происходит. И опилки никак не могут "забрать азот".
Напротив, питание по связанному азоту значительно возрастает. О чем говорит огромный сезонный прирост массы растений и плодов. Что несложно подсчитать.
И основная роль мульчи из опилок, это создание совершенно иного типа плодородия, названного учеными- "динамическим". Которое в разы активней питает рстения, чем почвенное плодородие, основанное на содержании гумуса почвы.
Мало того, при этом почвы превращаются в "ферменативные", "синтезирующие", и в "почвы подавляющие болезни", по микробиологической классификации почв..
Да, грибы, обитающие в слое опилочной мульчи, способны ПОЖИРАТЬ всех возбудителй болезней растений: плесеней и гнилей. Не просто их "подавлять", а именно пожирать. Чем полностью ОЗДОРАВЛИВАЮТ почвы.
Откуда я это знаю? Использую свежайшие опилки ХВОЙНЫХ пород деревьев по всему саду, на протяжении многих лет, начиная с 1980 года. И перечисленных проблем с закислением и азотом не наблюдал. Напротив, наблюдаю иную картину, по увеличению урожайности, и размеру самих растений и их плодов.
Ну, например, свежий пример этого сезона. Там где под опилочную мульчу был внесен мицелий Строфарии, огурцы имели вот такие стебли, как на фото.
А это сам гриб Строфария, или Кольцевик, в этом же месте в теплице..
Так что всё зависит не от самих опилок, и их степени "свежести". А от "едоков" этих опилок. Которые творят настоящие чудеса.
Кстати, при мульчировании опилками, у растений значительно увеличивается и фотосинтез, благодаря избыточному питанию и по СО2. О чем указывают данные газоанализатора.
А вот "закисление" может произойти, если опилки вносить "в почву" с перекопкой. Поэтому, использую опилки только в качестве мульчи.
Тогда как улучшить рыхлость почвы? Например, не просто "пробовал", а реально улучшил участок. Если при покупке участка земля лопалась, что можно было ладонь засунуть в эти щели. То теперь все гораздо иначе. За 30 лет агротехники с МУЛЬЧИРОВАНИЕм свежими опилками хвойных пород, почва в саду выросла на 50-70 см. Благодаря приросту, от переработки опилок грибами, в биогумус грибного происхождения, черного цвета, очень рыхлого, типа торфянистой почвы.
Опилки использую только в виде мульчи. И никакой перекопки, от слова совсем. За ненадобностью. А если требовалось улучшить структуру почвы перед посадкой садовых культур, вносил крупнозернистый песок, изначально. + Иногда добавлял фруктовый жом, вместо торфа "для рыхлости", как на фото. Это "закрытый грунт большого объема".
Да, песок с гравием и фруктовым жомом, всё это перемешиваю с почвой культиватором.
А далее только мульчирование опилками.
На фото видно, как опилки благодаря грибам за год превращаются в биогумус черного цвета.
Куда девать другую органику, типа падалицы, травы, и прочих отходов сада и огорода? Это тоже источник мульчи. Например, остатки от ЭМ-компота, о чем ниже, использую в качестве дополнительной мульчи.
Почему не в компост?
Компостирование в "куче", это "потенциал органики- на ветер" (по Тарханову).
Почему? Потому что "компостирование" должно происходить непосредственно под растениями в саду. Тогда растения получают питание ни от "биоудобрения" в виде компоста, что есть "объедки" со стола почвенных едоков органики.
А от самого процесса компостирования. Что есть "динамическое плодородие" (по Тарханову). Что в разы эффективней применения готового "компоста".
И это уже не миф, а реальнсть, реальней не бывает.
А вот компостирование в кучах, это ни плохо и не хорошо, это и есть "миф" о пользе такого "удобрения".
Но, если все же приходится часть органики компостировать. То лучше это делать ни в кучах", а в грядах, нетолстым слоем. Чтобы избежать разогрева органики и её гниения. Иначе такой компост это рассадник гнилей и плесеней. Вот чтобы этого не случилось, разложите в компост шляпки грибов. Споры грибов прорастут, образуя мицелий по всему содержимому компостной гряды. И сожрут всех возбудителей плесеней и гнилей. Даже если в такую компостную гряду были уложены испорченные продукты, фрукты и овощи. Все что попадает на стол грибам, превратиться в биогумус грибного происхождения. Абсолютно чистый от патогенов.
Ещё лучше, если подпорченные фрукты- падалицу, и аналогичную подпорченную органику, перед закладкой на компост, выдержать в ЭМ-растворе. Приготовить его не сложно, хоть тонну из одного пакетика. Тогда органика изначально не гниет. Почему? Молочная кислота, как и в квашеной капусте, не дает развиваться гнилостным бактериям. И молочная кислота, не из молока, а от деятельности молочнокислых бактерий, содержащихся в ЭМ препаратах, от сбраживания ими сахаров органики. Ну, вот примерно как на фото.
Ну а с грибами вот так, плодовые тела грибов в компостной гряде. Собираю в саду, и раскладываю в компостную гряду. При том что их нарастает очень много в саду по опилочной мульче. На фото плодовые тела Строфарии.
P.S. Суть мульчирования опилками, вообще не в том, промерзнет земля, или не промерзнет. Или как борьба с сорняками, тоже, третьестепенная задача. Цель и смысл совсем в другом.
Прежде, такая агротехника, мульчирования опилками, это копия лесной экосистемы. С теми же самыми почвенными обитателями, конкретно, с грибами. А ещё точнее, относящихся к "подстилочным сапротрофам". То есть, чья специализация- поедать органику опада/ мульчи из грубой органики: листьев, веток, или измельченной древесины. Это создает интенсив в питании для растений, даже при очень большой плотности посадки.
Но, если такого интенсива не требуется. Можно обойтись мульчированием травой, листьями. И этого будет достаточно, чтобы сорта колонно-компакты исправно плодоносили. И едаками будут уже не грибы, а например, целлюлозобактерии.
Однако, можно поэкспериментировать. Например, уложить вдоль ряда саженцев колонно-компактов картон (от картонных коробок, и упаковок). А сверху присыпать опилками. Вот тогда трава не сможет пробиться через толщу такой мульчи. На год-два такой мульчи хватит, для "борьбы с сорняками". Потом процесс повторить.
Но, по сути вопроса о "промерзании" и "оттаивании".. Температура активной опилочной мульчи всегда выше, чем сухих опилок, на несколько градусов. Активная мульча, это имеется ввиду, что в ней идут активные процессы ферментации, читай почвенного пищеварения сапрофитов: микробов и грибов. И в процесе ферментации, выделяется тепло. Это как бы "медленное горение", но не огневое (физико-химическое), а ферментативное (биохимическое), где ферменты- это катализаторы процесса расщепления сложных биохимических соединений, до более простых. Конкретно в данном случае, идет расщепление целлюлозы опилок вначале до глюкозы, потом до СО2. То есть, до полностью окисленного углерода, с выделением тепла.
Спрвка. Горе́ние — сложный физико-химический процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающийся интенсивным выделением тепла.
P.P.S. То что используем мы в своей практике, это всего лишь один вариант из множества возможных способов садоводства.
Нам нужен был интенсив в питании растений. То есть, для сортов интенсивного типа. Под это мы нашли свои решения, с мульчированием опилками, и с выращиванием грибов, способных их поедать..
А ведь для кого-то это дикость полная, то что мы вытворяем на своих садовых участках. Где весь сад под опилками. Ужас, да и только!
Вот поэтому я всегда предупреждаю, что не стоит слепо копировать агротехнику. Прежде стоит соизмерить её со своими возможностями и потребностями. Типа, а надо ли так? Может быть попроще можно? Кончно можно. Это и "ландшафтное земледелие", "пермакультура" и т.п. Выбор огромен.
Дополнительно к теме:
Грибы в саду (как основные защитники сада). ссылка на страницу в ОК.
подборка Агротехника для сортов колонн, и других садовых культур интенсивного типа.
Курдюмов Н. И. Мир вместо защиты, или Практика природного земледелия