Друзья, всем привет! Продолжаем наш импровизированный путеводитель по Дагестану. Первую часть можно прочитать по ссылке. Попробуйте проехать по тому же маршруту и вы получите настоящее удовольствие и полное представление о западном Дагестане.
После завтрака мы отправились в село Гоор. Гоор, как и многие другие высокогорные сёла Дагестана изначально находился на очень крутом склоне. Люди там жили долгое время, но когда жизнь на Кавказе стала менее опасной, население постепенно переселилось пониже. Так и появились Новый Гоор и Старый Гоор.
Все, конечно, стремятся именно в Старый Гоор, потому что именно там находится знаменитый дагестанский «язык тролля». Все эти инстаграмные фотографии, где девушка в красивом платье стоит на выступающей скале над ущельем, делаются именно там.
Чтобы туда добраться, в нижнем селе Гоор нужно взять машину на прокат. Конечно, можно дойти и пешком, но путь лежит по очень пыльной дороге с довольно крутым уклоном. Поэтому мы тоже пересели с машины нашего гида на обычный советский УАЗик и на нем доехали до места, где вдоволь нафотографировались. А ещё там можно покататься на коняшках.
После Гоора мы отправились в еще одно старинное, заброшенное село — Кахиб. Интересно, что только в 1960 году последний человек переселился из старого Кахиба, который, так же как и старый Гоор, находится на неприступном склоне горы. Люди перебрались в более ровное и безопасное место — туда, где сейчас расположен новый Кахиб. По нему тоже классно и интересно гулять, но наша цель, конечно, была увидеть развалины.
От нового Кахиба можно дойти пешком через ущелье до старого Кахиба. Но мы выбрали ленивый способ передвижения — через троллей. А дальше, по мосточку, от площадки, куда приехал троллей, мы дошли до самой высокой башни старого Кахиба и полюбовались видом, открывающимся оттуда. Действительно, удивительно, как люди жили и выживали в этих местах вплоть до XX века.
После всех этих насыщенных событий мы переночевали еще в одном этнодоме, который рассчитан на очень большую семью. Нужно отдать должное: старые дома в Дагестане построены так, что там можно жить поколениями, даже не смотря на то, что семьи, как правило, многодетные.
Что меня поразило в Дагестане — это невероятное гостеприимство местных жителей. В гостевых домах, так же как и в современных гостиницах, вас обязательно вкусно накормят и приветливо встретят. Под «современными» тут, конечно, условно понимаются новые домики с европейским ремонтом, но нужно понимать, что это далеко не «Хилтон». Тем не менее, такие гостиницы есть. А есть этнические дома — и я считаю, что если вы окажетесь в Дагестане, обязательно нужно пожить в одном из них. Более того, я знаю точно, что если в дагестанском селе наступает вечер и вы не знаете, куда идти, то можно просто постучаться в любой дом — и вам помогут, накормят и даже, при необходимости, уложат спать.
На следующее утро, после ночевки в этнодоме, мы отправились в самое красивое место Дагестана — поселок Гуниб. Дорога туда проходила через Карадахскую теснину. Побывать в Карадахской теснине — это тоже обязательный пункт: внутри нее потрясающая акустика, и мы всей группой спели там «Катюшу».
Добравшись до Гуниба, первым делом мы поехали на смотровую площадку, с которой, как считается, Айвазовский писал свою картину «Гуниб». Мы поднялись еще чуть выше, и там наш гид сварил нам кофе, мы порезали арбузик и встретили закат в этой красивейшей локации. После мы отправились в наш отель в центре Гуниба, а утром встретили гунибский рассвет.
Расскажу небольшой кусочек истории. Когда закончилась русско-кавказская война и был окончательно установлен мир между имамом Шамилем и российским императором Александром II, сам император приехал на Кавказ, чтобы осмотреть новые владения. Императору негоже было ходить одной и той же дорогой. Тогда, к его приезду построили новые дороги, мосты и даже продолбили в горе дорогу-туннель специально для того, чтобы на обратном пути Александр не шел той же дорогой, по которой прибыл. Сейчас этот туннель не используется: в нем отдыхают коровы, а люди туда не заглядывают. Такой вот интересный факт, который до сих пор хранится в памяти местных.
Еще одна интересная историческая деталь связана с выражением «накрыть поляну». Вы наверняка его слышали. Так вот оно появилось именно в Гунибе. Когда Александр II приехал со свитой, нужно было накормить большое количество людей. Подходящего дома не нашлось, и местные жители нашли ровное место на склоне горы, расчистили поляну в тени деревьев, прорыли канавки в земле, застелили их коврами, а на холмики положили скатерти. Так усадили около ста человек за один стол, а для Александра сделали отдельную возвышенность, застеленную коврами, и поставили там его стол. Нам посчастливилось побывать на этом самом месте, где 200 лет назад вкушал угощение и общался с людьми российский император. Мы даже видели фотографию, сделанную спустя полвека после тех событий, когда трапезу повторили, но уже с другими действующими лицами.
Гуниб, со своими невероятными закатами, рассветами и заброшенными селами, произвел на нас неизгладимое впечатление. Все локации, которые я описала здесь и в первой статье вы можете посетить самостоятельно и все они относятся к западному Дагестану. Но Дагестан прекрасен и на востоке. Поэтому, в последний день нашего тура, вернувшись в Махачкалу, на следующий день отправились в Дербент самостоятельно.
В Дербенте мы взяли личного экскурсовода из числа местных жителей. Первым делом отправились смотреть экраноплан «Лунь». Это потрясающее творение советских инженеров. Огромная, невероятно тяжелая махина могла развивать скорость до 500 км/ч, не отрываясь высоко от поверхности воды — она была всего на 50 сантиметров. На борту у нее было несколько мощных ракет, и основной задачей было торпедирование вражеских авианосцев. Просто представьте, тяжеленная махина невероятных размеров несется с бешеной скоростью по морской глади. Да еще и может дать отпор кораблям врага. Ну мощь! Потрясающая штука, вызывает внутри тебя большую гордость за советских инженеров. По плану производство должно было дать семь таких экранопланов, но успели построить только два: один утонул во время испытаний и до сих пор лежит на дне Каспийского моря, второй сохранился здесь. После развала Союза проект был, к сожалению, закрыт и технологии оказались никому не нужны.
После этого мы отправились в центр Дербента, в старый исторический район — Магалы. Их всего девять. Почему-то они напомнили мне схему разделения тушки коровы: тут филейная часть, тут задняя и так далее. В Магалах когда-то жили хазары, евреи, арабы, позже пришли персы. И этот исторический дух до сих пор ощущается: узкие улочки переносят тебя в столетия назад.
Над Магалами возвышается потрясающая крепость Нарын-Кала. С ее стен открывается красивая панорама Дербента, а рядом раскинулся сосновый лес, где очень приятно прогуляться и вообще прикоснуться к истории в одном из самых древних городов нашей страны.
Интересный факт: официально возраст Дербента признан около 2000 лет. Но археологические находки указывают, что люди жили здесь еще за 6 веков до нашей эры. С этой точки зрения Дербент по праву можно считать древнейшим городом России. Однако в современных условиях, в том числе, возможно, по политическим причинам, это звание отдали Керчи. Лично для меня именно Дербент остается самым древним жилым городом страны. И именно здесь особенно остро чувствуешь дыхание истории.
На этом мой путеводитель по Дагестану окончен. Я уверена, что если следовать этому маршруту, можно потрясающе провести время! И, кстати, сэкономить на турах. Путешествуйте и пишите в комментариях, что еще интересного можно посмотреть в Дагестане. Следующая статья будет про Турцию!
P.S. А вот тут больше обо мне и моей работе и ссылки на все мои соцсети. Давайте дружить!
Понравилась публикация? Ставьте лайк)
Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ещё больше интересного и полезного.
#гидМарта #путешествия #путеводительпоДагестану #Дагестан #республикаДагестан