Меня уже давно занимает вопрос, сколько времени живет вино в бутылке и от чего это зависит. Почему у топовых вин из Бордо счет идет на десятилетия, а обычное столовое может скиснуть за пару лет? Некоторые типа Chateau Leoville Las Cases по легенде расцветают только через 20-25 лет, а пик приходится на 30-40 лет. Ведь каким бы изощренным ни был ручной сбор, каким бы замечательным ни был терруар с уникальным климатом, виноград то не может радикально отличаться. И процессы превращения виноградного сока в вино тоже не секретны. Не хочется привлекать кощунственные консерванты в качестве факторов. И всё же?
Я читал, что большинство бед происходит от пробки. Поэтому на топовых винодельнях и в топовых коллекциях вино переукупоривают каждые 10-15 лет, коллекционное вино. Мне возражали – никто типа давно уже пробки не меняет.
Любопытно, что в Массандре (и на Интернете) предлагают их вина чуть ли столетней выдержки. Понятно, что там вина сладкие, и сахар – хороший консервант. Но 100 лет? Вы обращали внимание на массандровские пробки – они маленькие и худенькие, а еще бывает, что и слегка сморщенные, когда достаешь. В чем секрет долголетия, если вино внутри не умерло? Цены ведь за него нешуточные устанавливают.
А еще в Москве есть фирменный магазин Абрау-Дюрсо (на этой неделе я писал про нашу туда поездку). Там некоторое время назад предлагали их шампанское 1984-го г. за 56000! рублей. Год, конечно, символический – как раз перед началом горбачевской кампании. Но учитывая, что шансы того, что внутри пригодная для питья жидкость очень невелики, цена эта не то возмущала, не то восхищала.
Ну а сегодня я расскажу еще об одном уникальном случае. Про первый я писал 22 мая. Шато Райяс вырос за 10 лет в цене в 10 раз, став супер эксклюзивом. Здесь, текущий ценник не такой астрономический, но рост цены за 8 лет тоже составляет порядок и не только у нас, но и в Европе.
Sorte O’Soro 2011
5 августа 2017
Прекрасное, просто прекрасное вино Сорто о Соро 2011 из редкого сорта винограда годельо. Я обычно, когда один, открываю вечером и растягиваю бутылку на 2 дня. Это еще и правильно, поскольку хорошее вино на второй день даже лучше. Но тут начал пить и не остановился. Пришлось на работу на такси ехать - не рискнул за руль садиться.
10/10
В 2017 году я купил ящик этого вина по 4900 рублей за бутылку. Это было недешево, но оно того стоило. Но что произошло дальше? Дальше началось безумие. Текущая цена на это вино на Вайнстайле 135 тысяч рублей. Ну, Вайнстайл понятно, ставит любые цены, порой от самого высокого фонаря. Однако и в Европе средняя цена сейчас 40 тысяч рублей – за 8 лет выросла в 10 раз. Что же такого необычного произошло? Я не знаю. Но вот информация о винограде и виноделе.
Годельо – сорт винограда, почти исчезнувший с виноградников Испании в пользу неприхотливого паломино и возрожденный энтузиазмом отдельных виноделов лишь в 1970х годах. Посадки годельо постепенно увеличиваются, и особенно хорошо он чувствует себя на северо-западе Испании, в регионе Галисия.
Колыбелью сорта стал апелласьон Вальдеоррас (Valdeorras DO) – в переводе с испанского «золотая долина», где еще 2000 лет назад при римлянах добывали этот драгоценный металл. Долина реки Силь защищена от дождливого ветра с Атлантики грядой гор, а на сланцевых террасах ягоды пользуются благосклонностью солнечных лучей, отражающихся от земли.
Чаще всего годельо не удается избежать сравнения с шардоне благодаря гибкой реакции на новые винодельческие техники, вибрирующей минеральности и прослеживающемуся потенциалу к выдержке, но лучшие годельо превосходят этот популярный сорт.
Вина, как правило, можно найти в двух стилях: ярком, свежем, с доминантой желтых фруктов, значительной кислотностью и минеральностью и в более плотном, объемном варианте, с выдержкой в дубе, с насыщенными ароматами персиков и округлым телом.
Свежий стиль, конечно же, соотносят с Шабли, а более полнотелый и объемный – с хорошими бургундскими Мерсо.
Рафаэль Паласиос – представитель старинной винодельческой семьи из Риохи и брат знаменитого Альваро Паласиоса. Пройдя серьезную практику на различных семейных винодельческих проектах, Рафаэль Паласиос нашел свой терруар в континентальной части Галисии. Террасные виноградники годельо, растущие на сланцевых почвах на высоте более 500 метров над уровнем моря, стали настоящей страстью талантливого винодела. На винодельне применяются бургундские методы винификации – ферментация в фудрах и выдержка на тонком дрожжевом осадке в бочках разного размера. Первый же релиз его до недавних времен топового As Sortes со старых лоз произвел эффект разорвавшейся бомбы. Никогда ранее испанские белые вина не обосновывались на отметках в 93-94 балла в международных рейтингах. А совсем недавно Рафа превзошел самого себя, создав Sorte O Soro и воплотив таким образом концепцию «паго» в Галисии. Уже первый урожай 2009 года вызвал восхищенные отзывы критиков, а O Soro 2011 уже сегодня вызывает трепет, сходный с религиозным. Сегодня Рафаэль Паласиос считается одним из лучших производителей белых вин и имеет на своем счету неоднократные попадания в сотню лучших вин мира по версии различных авторитетных изданий.