Вторая половина сентября – особое время для садовода. Жаркая суета лета осталась позади, урожай почти собран, и, кажется, что сад вот-вот погрузится в глубокий сон. Но именно сейчас, в этот переходный период, плодовые деревья и кустарники как никогда требуют нашей заботы и внимания.
От того, насколько правильно и своевременно мы проведем осенние работы, зависит не только благополучная зимовка наших зелёных питомцев, но и их здоровье, а значит, и будущий урожай. Это инвестиция в следующий сезон, основа основ садоводческой мудрости. Давайте подробно разберем, какие же обработки жизненно необходимы плодовому саду в этот золотой осенний период.
Полив плодовых деревьев во второй половине сентября
Многие садоводы ошибочно полагают, что с окончанием лета необходимость в поливе отпадает. Это роковое заблуждение. Корневая система деревьев и кустарников продолжает активно развиваться и расти даже после опадения листвы, вплоть до серьезного промерзания почвы.
Растениям необходимо накопить достаточное количество влаги в своих тканях, чтобы успешно пережить зиму. Сухая почва промерзает гораздо глубже и сильнее, что неминуемо приводит к повреждению корней и морозобоинам на стволах.
Поэтому во второй половине сентября, после сбора урожая, но до наступления устойчивых заморозков, крайне важно провести так называемый влагозарядковый полив. Его цель – глубоко пропитать почву влагой, на глубину залегания основной массы корней. Для взрослой яблони или груши это примерно 1-1.5 метра.
Рассчитать объем воды просто: необходимо вылить не менее 50-100 литров на каждый квадратный метр приствольного круга. Для молодых деревьев норма меньше – 30-50 литров. Для кустарников – 20-40 литров на куст. Полив лучше проводить постепенно, в несколько приемов, чтобы вода не растекалась по участку, а уходила точно по назначению – к корням.
Можно использовать метод дождевания или просто положить шланг в приствольный круг и периодически его перемещать. Главный индикатор – если через пару дней после полива выкопать лунку глубиной 40-50 сантиметров, на дне должен образоваться влажный, легко сминающийся в комок грунт.
Подкормки плодового сада во второй половине сентября
Внесение удобрений осенью кардинально отличается от летних и весенних подкормок. Если весной и в начале лета мы стимулируем рост зеленой массы и плодов, то сейчас наша задача – помочь растениям завершить процессы роста, вызреть древесине и укрепить корневую систему.
Азот, стимулирующий рост, сейчас противопоказан. Он может спровоцировать ненужный рост молодых побегов, которые однозначно не успеют одревеснеть и вымерзнут зимой, ослабив всё дерево.
Осенние подкормки – это фосфор и калий. Фосфор отвечает за развитие корневой системы и энергетический обмен в клетках, а калий повышает зимостойкость, помогая клеточному соку не замерзать при критически низких температурах.
Идеальным вариантом является внесение под легкую перекопку приствольных кругов монофосфата калия, который содержит оба этих элемента в легкоусвояемой форме. Норма внесения для плодового дерева составляет 20-40 граммов на квадратный метр. Также отлично работает сочетание суперфосфата (30-50 граммов на кв.м) и сернокислого калия или калимагнезии (20-30 граммов на кв.м).
Из органических удобрений можно использовать хорошо перепревший компост или перегной – это больше для улучшения структуры почвы, а также древесную золу, которая является прекрасным источником калия и микроэлементов. Золу вносят из расчета 1-2 стакана на квадратный метр.
Удобрения равномерно рассыпают по проекции кроны, отступив от ствола 15-20 сантиметров, и заделывают в почву с помощью легкой перекопки или рыхления.
Борьба с болезнями и вредителями во второй половине сентября
Сентябрь, сразу после сбора всего урожая – идеальное время для так называемой искореняющей обработки сада. Вредители и возбудители болезней готовятся к зимовке. Личинки, куколки, споры грибов прячутся в трещинах коры, в опавшей листве, в верхних слоях почвы. Наша задача – не дать им этой возможности, значительно уменьшив инфекционный фон в саду.
Погода для этого подходит как нельзя лучше: уже прохладно, но еще нет ночных заморозков, а листва на большинстве деревьев начала желтеть или уже опала, оголив стволы и ветки. Классическим и очень эффективным средством является обработка мочевиной (карбамидом). Для опрыскивания готовят концентрированный раствор: 500-700 граммов мочевины растворяют в 10 литрах воды.
Этим раствором тщательно обрабатывают не только сами деревья и кустарники, буквально до последней веточки, но и почву в приствольных кругах. Высокая концентрация азота выжигает грибковые инфекции и многих вредителей.
Однако важно помнить, что такую обработку проводят сразу после листопада. Если опрыскать по зеленым листьям, можно вызвать их ожог и преждевременный опад, что ослабит дерево.
Другим мощным препаратом для искореняющей обработки является железный купорос. Его раствор готовят 3-5% концентрации (300-500 граммов на 10 литров воды). Железный купорос эффективно уничтожает мхи, лишайники, возбудителей парши, монилиоза, коккомикоза и других заболеваний. Он также работает как микроудобрение, восполняя дефицит железа.
Для борьбы с зимующими стадиями вредителей (тли, клещи, щитовки) часто используют инсектициды, например, препарат Профилактин, из расчета 500 мл на 10 литров воды. Обработку проводят в безветренную погоду, используя средства индивидуальной защиты.
Рыхление почвы, это важно
После проведения влагозарядкового полива и внесения удобрений почву в приствольных кругах необходимо осторожно прорыхлить. Эта простая процедура решает несколько важных задач.
Во-первых, она разрушает почвенную корку, улучшая воздухообмен. Корням, как и всему растению, необходимо дышать, особенно в период роста осенью.
Во-вторых, рыхление нарушает условия зимовки многих вредителей, которые устроились в верхних слоях почвы спать. Поднятые на поверхность, они станут легкой добычей для птиц или вымерзнут зимой.
В-третьих, это помогает лучше заделать внесенные удобрения и способствует более равномерному распределению влаги. Рыхлить нужно аккуратно, особенно вокруг штамба, чтобы не повредить корни. Глубина рыхления под кроной должна быть небольшой, 5-7 сантиметров, а по периферии приствольного круга можно копать глубже – на 10-15 сантиметров. Для кустарников, таких как смородина или крыжовник, глубина обработки должна быть вдвое меньше, чтобы не повредить их корневую систему.
Сбор и сжигание опавшей листвы: санитарная необходимость
Опавшая листва – это прекрасное органическое удобрение, но только в том случае, если деревья были абсолютно здоровы. К сожалению, в современном саду такое встречается нечасто. На листьях остаются пятна парши, мучнистой росы, ржавчины и множества других грибковых заболеваний. В них прекрасно зимуют куколки вредителей, споры грибов.
Оставляя такую листву под деревьями, мы собственными руками создаем рассадник проблем на будущий год. Поэтому всю опавшую листву, особенно из-под яблонь, груш, слив, вишен, а также ягодных кустарников, необходимо тщательно собрать и обязательно сжечь.
Зола от сожженной листвы, кстати, является прекрасным удобрением и ее можно будет внести в почву. Ни в коем случае не закладывайте больную листву в компост, если только вы не уверены, что в вашей компостной куче поддерживается температура выше 70 градусов, которая убивает патогены. После уборки листвы почву под деревьями можно замульчировать здоровым перегноем, торфом или просто слоем земли из междурядий.
Санитарная обрезка по культурам
Вторая половина сентября – подходящее время для санитарной обрезки большинства плодовых культур. Цель такой обрезки – удалить всё больное, поломанное и ослабленное, чтобы дерево или куст не тратили на них силы зимой и были защищены от распространения инфекции.
На яблоне и груше вырезают сухие, сломанные ветром ветки, а также побеги, пораженные черным раком или цитоспорозом.
На вишне и сливе удаляют ветки, больные коккомикозом и монилиозом.
У смородины и крыжовника вырезают старые, неплодоносящие ветки, лежащие на земле, а также побеги, пораженные стеклянницей или мучнистой росой. Все срезы необходимо делать на кольцо, аккуратно и ровно, используя острый и чистый инструмент, обрабатывая его спиртом при переходе от растения к растению.
Крупные срезы (более 1.5 см в диаметре) обязательно замазывают садовым варом или специальной пастой, чтобы предотвратить проникновение инфекции и иссушение древесины. Помните, что осенью не проводят сильную формирующую обрезку, особенно на косточковых культурах, так как это может спровоцировать камедетечение и ослабить растение перед зимой. Кардинальное формирование кроны лучше отложить до ранней весны.
Защитные сетки от грызунов
И последний, но не менее важный штрих в подготовке сада к зиме – защита от голодных грызунов. Мыши и зайцы зимой – главные враги молодых деревьев. Они с удовольствием обгладывают нежную кору на штамбах и скелетных ветвях, что может привести к гибели дерева.
Устанавливать защитные сетки, специальные пластиковые или просто обвязывать стволы лапником (еловыми ветками) нужно именно осенью, до того, как выпадет первый снег и грызуны начнут активные поиски пропитания.
Сетку или другое укрытие устанавливают так, чтобы она плотно прилегала к земле, а лучше была слегка прикопана, чтобы мыши не могли подлезть снизу. Высота укрытия должна быть не менее 70-100 сантиметров от уровня земли, чтобы защитить дерево и от зайцев. Особое внимание уделите молодым саженцам, кора которых особенно привлекательна для вредителей. Проверьте надежность креплений, чтобы защита не сползла за зиму.
Проведя эти нехитрые, но такие важные работы во второй половине сентября, вы сможете быть уверены, что ваш сад встретит зиму во всеоружии: сытый, здоровый, чистый и защищенный. А весной он непременно отблагодарит вас бурным цветением и щедрым урожаем летом.