Точка входа на все путешествия по Полярному Уралу - железная дорога, соединяющая Воркуту с Лабытнанги, вдоль которой располагаются небольшие станции-поселки. Полярный Урал, 110 км, Станция Собь - выгрузкой на последней (125 м над уровнем моря, 67.05601 65.51043) мы и простились с цивилизацией и сказали "привет" горам и тундре.
Река Собь в этом месте достаточно широкая и не предполагает ее переход вброд. Зато есть уникальный подвесной мост, хранительницей которого является Ирина Владимировна - местный гид, чей единственный домик с пластиковыми окнами можно найти среди неказистых построек станции. Она берет пожертвование на поддержание моста - 200 руб с человека. Хотя ко времени нашего подхода особая опускающаяся секция была открыта и можно было пройти бесплатно, мы с парнями решили поддержать финансово труд этой женщины и я специально вернулся в поселок, нашел ее дом и отдал 1000 рублей с группы, что стало для нее неожиданным и приятным. Живет Ирина Владимировна проведением небольших экскурсий-ПВД по окрестностям. Рассказала нам про обстановку по маршруту и предупредила, что на ягодниках и в зарослях стланника есть медведи - нужно идти шумно.
За мостом начался набор высоты на плато через заросший стланником старый горнолыжный склон (!!!), мачты подъемника которого еще кое-где даже ещё сохранились.
Выйдя на плато всерьёз зависли на бескрайних полях морошки и голубики - в конце августа мы как раз попали на самое их созревание. Ведь через какой-то месяц первый снег уже начнет накрывать все это великолепие больше чем на полгода.
Трек этого дня по моему плану предполагал прохождение 13 км в диапазоне высот 125-509 м. Однако, летом поезд приходит в Собь в 15 ч и светового дня нам хватило только чтобы дойти до подножия горы Динозавр и встать лагерем у Ныр-Двомэн-Шор уже в темноте (66.98878 65.47715).
Для этого на спуске с плато пришлось продираться через заросли стланника, а потом еще и раздеваться по пояс и переходить небольшую речку (66.99324 65.49775), вытекающую из озерца, встретившегося нам по пути. Как раз, когда мы полуголые переодевались на другой стороне речки, к нам подъехал трекол МЧСников, чтобы узнать все ли в порядке. Разговорились и узнали, что они дежурят здесь, сопровождая группу альпинистов, которые встали лагерем неподалеку и штурмуют разные сложные стены Динозавра. Кстати, эта двугорбая гора своими очертаниями действительно похожа на динозавра или на, худой конец, верблюда.
Второй день начался с теплого солнечного утра и чистой горной речки Ныр-Двомэн-Шор. Благостную картину довершал новенький туалет, установленный здесь у подножия горы Динозавр для альпинистов и туристов. У него даже солнечная батарея небольшая есть, чтобы ночью работал свет.
Быстро позавтракали, собрали вещи и двинулись вверх по речке к водопадам Нефритовой долины.
День предполагал быть прогулочным с небольшой дистанцией в районе 8-9 км. Правда, подъем с 398 м до 1095 м несколько смущал. Особенно, с учетом того, что до Нефритовой долины дорога поначалу была совсем пологой. Подвох ждал нас где-то впереди.
В долине стоит лагерь геологов, которые добывают в этих местах жадеит. Мы зашли в их лагерь, пообщались на счет прохода через водопады дальше наверх. Опять же комментарий, что "да, туристы там вон проходят чуть выше водопадов по тропе, но никто не возвращается" тоже показался неким знаком.
Водопады (494 м, 66.96213 65.46500) оказались действительно интересными: вода падает с высоты 5-7 метров по стене из серпентенита или еще какого-то интересного местного камня, которые делает ее цвет бирюзовым.
По руслу Ныр-Двомэн-Шор пройти наверх невозможно - Нефритовый водопад стеной перекрывает дальнейший подъем. Поэтому, мы обошли каскад водопадов по высокой правой стене русла реки через голубичные поляны. Как раз солнце взошло уже высоко и начало прогревать суровые горы Полярного Урала.
Пройдя водопады, мы еще раз перешли реку и встали на обед. Стало даже жарко, что дало возможность немного искупаться.
После обеда начался плавный подъем по лугам вдоль реки к курумной стене безымянного перевала. И вот тут стало тяжело - метров с 400 предстоял взлет на почти 1100 метров на горизонтальном отрезке в 2-3 км! Под рюкзаками, стараясь ловить надежные камни курумника, которые могли подставить свое надежное тело для очередного шага.
Мы для подъема выбрали режим 15 минут хода - 10 минут отдыха. Наградой за этот труд стали виды Нефритовой долины, которая осталась позади. Интересно было видеть сверху трек нашего маршрута последних суток - он казался таким аккуратным и курортным по сравнению с этой стеной перевала.
Наверху тоже нелегче - безжизненная каменная пустыня горного плато, крупный курум и почти нет воды. Лишь в одном месте мы проходили какой-то очень небольшой родничок, попить из которого я смог только через соломинку фильтра - кружкой там зачерпнуть чистой воды оказалось нереально.
Ближе к 5 вечера набежала туча и туманы, которые быстро съели солнце. Стало сыро и скользко.
По этому безжизненному плато с небольшим подъемом до 1075 м мы двигались около 2.5 часов. Слева в пропасти каменных осыпей прошли довольно большое озеро, названия у которого на карте не было (793 м, 66.92554 65.45049). Посмотреть на него сверху было здорово, но спуститься за водой по снежно-сыпушным стенам было нереально.
В девятом часу вечера в сыром вечернем тумане мы начали спуск с плато к точке нашей ночевки - леднику Романтиков на 806 м (66.90388 65.43194) Он образовался около 1 тыс. лет назад в период похолодания. Название леднику дали путешественники в честь романтиков, которые в 1970 годы приезжали на Ямал для разведки недр и строительства буровых вышек. Вода в ледниковом озере, наполняющемся ручьями ледника, даже летом не прогревается выше +4 градусов. В 2024 году Ледник Романтиков вошёл в топ-30 туристических маршрутов программы «Больше, чем путешествие».
На глади озера видно множество айсбергов - на наших глазах они с горохотом и камнепадами отламывались от массы ледника и падали в воду.
Ледник обнаружили в 1960 г. гляциологи при анализе аэрофотоснимков, сделанных в предыдущее десятилетие. Длина ледника 550 м, ширина 459 м.
Лагерь мы поставили на юго-восточном берегу озера глубиной 61 м, откуда открывается великолепный вид на северную стену, занятую ледником. К сожалению, туман набегал непрерывно и лишал нас возможности насладиться видом этого чуда природы в полной мере. Уникальность ледника еще и в том, что его массив смотрит на юг, а не на восток как у всех остальных.
Ближе к ночи зарядил мощный дождь с грозой, который продолжился и утром. В таких условиях мы решили устроить дневку, т.к. спускаться дальше в долину было опасно - мокрые скользкие камни и нулевая видимость делали этот вариант слишком авантюрным.
День был субботний и суровое наше одиночество под ледником неожиданно разделили несколько групп ПВД из Лабытнанги и Салехарда. Оказывается, с технологической дороги хромитового рудника им подниматься пешком менее 4 км. Некоторые организаторы даже затаскивают сюда сапы и катают туристов по глади ледяного озера! Нам свезло и ребята предложили попробовать подплыть поближе к массе льда на северной стене озера, чем мы, конечно же, воспользовались.
А ночь опять выдалась неспокойной. Сначала зарядил ливень, который сменился мощнейшим ветром примерно 25 м/сек - растяжки палаток, привязанные к солидным камням начали подпрыгивать, а пара палаток (в том числе и моя) вообще чуть не сложилась! Будто Дух древнего ледника еще терпел наше присутствие днем, но каждую ночь пытался прогнать нас. К 4 утра ему это удалось - спать было невозможно. Мы собрали вещи, кое-как скатав тенты и палатки, удерживая их от полета в ледяную воду озера, и быстро начали покидать эту долину (благо солнышко всходит здесь как раз в районе четырех утра).
На этот день мы планировали подняться к горе Рай-Из (66.92517° N, 65.56240° E, 1059 м) через Перевал Метеослужбы (66.90287° N, 65.62202° E, 877 м). Для этого сначала нужно было спуститься к ручью Кэр-Домон-Шор (380 м, 66.89890 65.52504). Ну как ручья - вполне себе приличная горная река, которую пришлось, раздевшись по пояс, перейти вброд. На ее берегу мы и позавтракали, согревшись горячим кофе.
По найденным мной описаниям в долине ручья должна была быть лиственичная тундра - надеяться на это не стоит, ничего нет совсем. Правда, вместо леса мы обнаружили небольшой домик (66.89806° N, 65.53438° E, 396 м) - то ли для туристов, то ли еще кого. Но заходить внутрь не стали и прошли наверх.
Этот подъем был попроще, чем на безжизненное плато после Нефритовой долины. Сравнительно более пологий, но такой же курумный подъем 450 метров вверх. Солнце грело, ветер даже как-то подгонял в спину - и вот мы на Перевале Метеослужбы.
Здесь есть кое-какая растительность, плато не совсем безжизненное. Идти тут как-то уже веселее.
Вершина Рай-Из оставалась левее. Вроде бы и рядом, но после бессонной ночи как-то никто из нас не хотел пойти вверх еще на пару сотен метров. Тем более, вершина как таковая - это просто немного возвышающаяся над плато такая же курумная пустыня. Нет живописных скал и каких-то особенно классных видов. Короче, эту часть плана похода мы прохалявили.
Держим курс на бывшую Метеостанцию, где сейчас туристический приют - идти ходом всего около 1,7 км.
Какие-то мачты с флюгерами здесь даже сохранились, что-то еще крутится. Но старенькое здание сменилось новым туристическим приютом. Никто здесь постоянно не дежурит - все на совести туристов.
На полках стоит много баллонов газа (мы добавили к ним и наши запасные, т.к. понимали, что уже хватит до конца маршрута). Есть кое-какая кухонная утварь, соль, уксус и еще что-то подобное. Спальные нары довольно новые, доски еще светлые. Но все же как-то народ плохо убирает после себя - мы занялись уборкой и сожгли в санитарном костре на улице десятки бутылок и еще разного мусора. Дрова кое-какие и печки здесь есть - видимо, зимой снегоходчики что-то завозят сюда снизу. Даже несколько полторашек стоят с бензином и маслом для генераторов.
Переночевать на приюте вполне можно, если есть сильное желание. Но мы решили спуститься вниз, в более живописную тундру, где уже начинается лиственичный лес.
Встали лагерем на берегу безымянной речки на старом пастбище оленеводов: вокруг валялись разные небольшие кости, нашлись остатки какой-то печи (285 м, 66.84907° N, 65.65781° E). Это очень живописное место, которым Полярный Урал прощался с нашей группой. Лаконично-прекрасные горы, журчащая чистая река, молодые нежно-зеленые лиственницы и целые поля голубики! Мы делали из нее чай, добавляли в кашу и вообще она стала на этой стоянке нашим любимым продуктом. А еще мощь горы Черной возвышалась над нами, прощаясь и показывая силу Полярного Урала.
Почти в сумерках к нам заехали пара мотоциклистов на Эндуриках. Парни из Харпа, катают по этим местам в любое свободное время. Летом мотоцикл, зимой - снегоход. Поговорили с ними об их удалённый от большой земли жизни и о местных красотах и легли спать, т.к. этот день начался у нас ну очень рано!
Утром, наскоро позавтракав, я вышел в сторону Харпа, т.к. мой поезд на Воркуту отправлялся в 14.40, а пройти надо было километров 12 по еще неизвестному рельефу.
Выход "к людям" здесь оказался быстрым - никаких больше гор и курумников. Небольшой спуск к технологической дороге Хромитового рудника через несложные верховые болота и сравнительно уже густой лес. Медведи есть, следы видели - идти приходилось шумно, со свистками и включенной громко аудио-книгой.
Дорога, соединяющая рудник с Харпом ровная, хорошо отсыпанная. Но очень пыльная и большой техники ходит здесь много - нужно двигаться аккуратно! Я даже в какой-то момент пожалел, что мы не вышли от Метеостанции напрямую к Соби и стоящим на ее берегу деревянным идолам (современный арт-объект - 91 м, 66.90113 65.71712). От такого решения мы воздержались, т.к. спуск с плато напрямую к Соби очень крутой и сыпучий - общим решением группы не рискнули.
Харп - это унылый поселок, который живет двумя колониями строгого и особого режима: "Полярная сова" и "Полярный волк". В последней в феврале 2024 г. погиб Алексей Навальный, которого даже после смерти российские власти продолжают считать экстремистом - вот какой страх он вызывает у них, даже уйдя из этого мира!
Кафе в Харпе я не нашел - то, что знает Яндекс оказалось давно закрытым. Даже Пятерочка здесь не выдержала, закрылась оставив записку "да, закрыто навсегда". Почти все мужчины на улицах ходят в форме ФСИН. Благодаря зонам поселок еще хоть как-то живет.
Даже садясь в поезд, которым я должен был уехать в Воркуту, я увидел, что к нашему небольшому трехвагонному пассажирскому составу присоединили спец-вагон для заключенных. Этап привезли прямо на перон двумя автозаками в сопровождении ОМОНа с собаками и нескольких ФСИНовцев. Так и поехали мы все вместе из прекрасного Полярного Урала!
Ну и напоследок - еще немного фото с нашего незабываемого похода по Полярному Уралу: