9 сентября 2025 года Таджикистан отмечает очередную, 34-ю по счету годовщину своей независимости. Прекрасная, казалось бы, дата, да и для нас отличный повод телеграфировать поздравления и продолжить жить собственной жизнью. Вот только в Москве кто-то решил, что этого недостаточно, предложив еще и вывесить таджикские флаги по всему городу. Что ж, флаг Таджикистана, безусловно, прекрасен, как, впрочем, и любой другой государственный флаг, Фиджи, Гвинеи-Бисау или Гондураса, но любоваться ими хотелось бы не у себя дома, а во время зарубежных поездок в ту или иную страну. Благо, отправиться в Таджикистан российским туристам ничего не мешает: прямые авиарейсы из России есть, визы не требуются, обменять рубли можно повсеместно, а цены внутри страны весьма невысокие. Собственно этим мы и займемся в рамках сегодняшней статьи: отправимся в Душанбе, столицу независимого Таджикистана, прогуляемся по ее улицам, паркам и площадям и оценим происходящие в городе перемены. Итак, в путь!
Душанбе и Таджикистан в целом, как ни странно, являются едва ли не самыми неочевидными туристическими направлениями на всем постсоветском пространстве и в Средней Азии в частности. Хотя, конечно, есть еще более закрытый Туркменистан, куда рядовому туристу в принципе попасть весьма затруднительно. С Таджикистаном же все намного проще: приезжай, смотри, исследуй. Но по факту в качестве направления для поездки эту страну выбирают в десятки, а то и сотни раз меньше российских туристов, нежели соседние Узбекистан и Киргизию. Почему? Сложно даже сказать. Горы здесь такие же высокие, плов и шашлык чрезвычайно вкусны, да и местные жители исключительно гостеприимны, в том числе в отношении гостей из России.
Пару лет тому назад в их числе ненадолго оказались и мы с женой. Для меня Таджикистан был предпоследней не посещенной постсоветской страной (последней был и остается Туркменистан), для супруги, напротив, третьей посещенной. Причем сюрпризы начали происходить уже по дороге. Ведь если в те же Киргизию и Узбекистан в наши времена летишь в компании многочисленных туристов, то в самолете Москва – Душанбе мы оказались едва ли не единственными не таджиками, а жена так и вовсе была одной из немногих представительниц слабого пола на борту. Затем пограничник долго удивлялся тому, что целью нашей поездки является туризм. Но вот наконец заветные штампы были получены, и мы смело шагнули за пределы транзитной зоны.
Главным плюсом душанбинского аэропорта является его близость к центру города: примерно полчаса неспешным шагом. Так что, отказавшись от услуг таксистов, мы решили прогуляться, дошли до главного проспекта Рудаки и заселились в недорогую гостиницу, построенную еще в советские времена. Ну, а на утро отправились самостоятельно исследовать город, который на удивление тоже выглядел исключительно по-советски. И хотя в последние годы Душанбе стремительно меняется и обновляется, здания в стиле сталинского ампира по-прежнему задают тон центральных улиц столицы Таджикистана.
Пожалуй, главным и, вне всякого сомнения, самым прекрасным сооружением советской эпохи на проспекте Рудаки было здание чайханы «Рохат», что в переводе с таджикского обозначает «наслаждение», «отдых» или «спокойствие». Это изящное строение в национальном стиле (безо всякого намека на сталинский ампир) было настоящим символом Душанбе, излюбленным местом представителей городской интеллигенции, литераторов, артистов близлежащего театра и, конечно же, туристов. Внутри чайхана оказалась не менее красива, нежели снаружи, а еда здесь была очень вкусной и недорогой.
Почему я пишу о чайхане «Рохат» в прошедшем времени? Увы, но в марте нынешнего года случилось то, о чем давно ходили слухи, раз за разом опровергаемые властями. Прекрасное здание чайханы снесли. Мол, не вписывается оно в новую архитектурную концепцию центра Душанбе и точка. Не помогли ни протесты, ни возмущения представителей общественности, ни жалобы в высоких кабинетах. И ведь снесли не просто «одно из» исторических зданий города, а едва ли не самое красивое сооружение во всем Душанбе. Жаль, что тут еще скажешь.
Да и в целом по всему проспекту Рудаки (не только на нем, но здесь это заметно особенно хорошо) на смену изящным и монументальным советским сооружениям приходят современные громоздкие многоэтажки, в меру безликие и бездушные. Увы, но есть стойкое ощущение, что пройдет еще несколько лет, и от старого Душанбе не останется решительно ничего, город окончательно потеряет свое лицо и лишится всех исторических сооружений, а их роль в данном случае играют именно здания середины прошлого века.
Почему в городе не сохранилось чего-то более древнего? Здесь все просто. Первое упоминание о Душанбе датируется «всего лишь» XVII веком, при этом долгое время будущая столица Таджикистана представляла собой всего-навсего кишлак на перекрестке дорог, где по понедельникам устраивался крупный базар, откуда и произошло название города. Душанбе по-таджикски значит «понедельник». Зная об этом, я в шутку просил нашего водителя перевести несколько фраз с русского на таджикский, вроде «Увидимся в понедельник в Душанбе» или «В Душанбе наступил понедельник». На самом деле по предлогу там можно отличить, идет ли речь о дне недели или названии города, но подобное задвоение на слух все равно воспринимается забавно.
В советские годы и затем в годы независимости оживающий по понедельникам кишлак успел превратиться в самый настоящий мегаполис. Население Душанбе утраивалось(!) каждые 20 лет и к 1989 году достигло 600 тысяч. Но практически сразу после распада СССР в Таджикистане разразилась полномасштабная гражданская война, унесшая более чем 60 тысяч жизней. Много это или мало? Для сравнения, жертвами войны в Абхазии стали порядка 10 тысяч человек, вооруженного конфликта в Приднестровье – около тысячи. Кроме этого, многие жители Таджикистана бежали от войны за рубеж, а отъезд из страны русских и русскоязычных граждан иначе как массовым исходом и не назовешь. Вот и население Душанбе сократилось в начале 1990-х на 100 тысяч жителей.
Но стоило боевым действиям прекратиться, как увеличение численности населения возобновилось, и сегодня она вдвое больше, чем в момент обретения Таджикистаном независимости – 1 миллион 200 тысяч. Есть, впрочем, некоторые вопросы и к данной цифре тоже, ведь, как известно, в стране, хотя и наступил мир, до экономической стабильности и процветания пока далеко. Так что не представляется возможным наверняка утверждать, сколько человек проживает в Душанбе «в моменте», а сколько выехало на заработки за рубеж, в том числе и в нашу страну.
Но так или иначе стройка в Душанбе кипит и день, и ночь. Строят и жилые здания, и госучреждения, и торгово-развлекательные центры, да много чего строят. Масштаб, конечно, не дубайский, но заметный невооруженным глазом. Глядя на многочисленные новые сооружения в современном стиле, складывается впечатление, будто страна активно растет и развивается, что, откровенно говоря, совершенно не стыкуется с огромным количеством мигрантов, приезжающих в Россию и занимающихся у нас «наименее квалифицированным» трудом.
С точки зрения новой архитектуры, на мой личный взгляд, в Душанбе все довольно печально. Огромные псевдоклассические сооружения в стиле «дорого-богато» из дешевых китайских материалов, без какой-либо национальной идентичности, да и попросту не слишком-то приятные глазу. Но, главное, конечно же, чтобы самим таджикам нравилось. Кото знает, вдруг они тоже считают, что Душанбе в последние годы очень похорошел.
Центр города, как ни странно, представляет собой один большой парк, носящий имя Рудаки, с аллеями, лавочками, фонтанами и памятниками новым, а точнее хорошо забытым старым героям и историческим личностями Таджикистана. С той лишь оговоркой, что страна с названием Таджикистан впервые появилась в 1924 году как Таджикская АССР в составе Узбекской ССР, а затем, в 1929 году, стала самостоятельной республикой. Это, впрочем, не мешает таджикам вести отсчет своей государственности как минимум с государства Саманидов, существовавшего в конце первого тысячелетия, а максимум – с исторических государственных образований, существовавших в Центральной Азии еще до нашей эры.
Так, место Ленина на центральной площади Душанбе довольно быстро занял Исмаил Самани, эмир из династии Саманидов, в самом Таджикистане считающийся основателем первого в истории государства таджиков. В стране он занимает непререкаемое первое место в пантеоне главных национальных героев. Хотя, предположу, один человек с этим наверняка поспорит, но о нем чуть ниже.
За спиной Самани начинается длинная аллея фонтанов, на противоположном конце которой виден Монумент независимости Таджикистана, установленный в 2011 году, к 20-летию этой самой независимости.
Ну, а огромные пространства вокруг памятников замощены плиткой. Сложно даже представить, сколько гранита и мрамора ушло на здешнее благоустройство, но явно не поскупились. Вокруг – бесконечные сады, ровно подстриженные кусты и газоны, прогулочные дорожки и ... практически ни души. В этой связи даже не совсем понятно, для кого делалось все это облагораживание центра. Возможно, лишь для того, чтобы из президентского дворца, расположенного здесь же, открывался красивый вид.
Но буквально в двух шагах от центра открываются уже совсем другие виды. Оказалось, что наш путь в чайхану, которую нам посоветовали, пролегает через частный сектор, не то сносимый, не то предназначенный к сносу, но тем не менее до сих пор обитаемый. Меня за фотографирование столь неприглядных городских пейзажей успел даже упрекнуть один местный житель, сказав, что скоро здесь все будет по-другому.
Что ж, вполне возможно, он был прав: глобальная реконструкция центра Душанбе длится уже который год. Жаль только, что в ходе нее под ковш попадает как неприглядный частный сектор, так и парадные сталинки 1940-х – 1950-х годов.
Сносят в Душанбе и целыми кварталами махалля. Этому типу лабиринтоподобной городской застройки, распространенной в Средней Азии, на канале посвящена отдельная статья.
Так, несколько старых кварталов махаллей вокруг мечети Ходжи Якуба, были снесены буквально через пару месяцев после нашей поездки, и теперь на их месте красуется еще один парк с очередным гигантским монументом независимости. Так что повторить фотографию ниже сегодня уже не представляется возможным.
Кстати, о мечетях. Их в Душанбе и во всем Таджикистане, как, впрочем, и в других среднеазиатских странах, с годами становится все больше и больше. Не берусь судить о целесообразности строительства новых культовых сооружений в таких количествах, но, скажем осторожно, определенные негативные тенденции, связанные с ростом религиозности в Средней Азии, тоже имеют место. Хотя, справедливости ради, сам Таджикистан остается подчеркнуто светским: здесь не только запрещено ношение хиджабов женщинами, но даже и мужчинам неофициально не рекомендуется отпускать бороды.
Ну, а решения о разного рода запретах, разрешениях и прочих мерах здесь сегодня полновластно принимает один человек – бессменный президент страны Эмомали Рахмон, носящий громкий титул «Основатель мира и национального единства – Лидер нации». Забыть о том, кто именно является президентом Таджикистана, находясь в Душанбе, абсолютно невозможно. Фотографии Рахмона, плакаты и растяжки, с которых президент приветствует прохожих, вывешены везде, где только возможно.
Висят они и внутри многих учреждений, не только государственных, но и в гостиницах, кафе, магазинах. Культ личности правителя страны в Таджикистане один из самых сильных на всем постсоветском пространстве.
Но, что особенно интересно, к прославлению своего национального лидера здесь подходят весьма изобретательно. Так, на плакатах, вывешенных на зданиях школ и университетов, Рахмон что-то рассказывает собравшимся вокруг него детям и юношам. На плакатах, висящих на спортивных объектах, он ожидаемо занимается спортом. На плакатах за городом, установленных вдоль полей, он собирает урожай. Вариаций на данную тему – множество. Ну а что, талантливый человек талантлив во всем.
Но вот расцвел ли при Рахмоне Таджикистан и его столица, лично я в каком-то окончательном мнении не утвердился. С одной стороны, однозначно становится лучше, и та же повсеместная стройка – лишнее тому подтверждение. С другой – очевидно и то, что было бы в стране все гладко и безоблачно, то четверть населения не жила бы за чертой бедности, а еще 10% регулярно не ездили бы в Россию на заработки. Но так или иначе какой-то разрухи и запредельной нищеты в Душанбе не видно, и это факт.
В Душанбе по сей день остается много всего (пост)советского и типично среднеазиатского, но поверх и того, и другого центральную часть города основательно реконструируют и создают буквально с нуля, не желая сил, времени и средств. Так, например, в 2011 году в центре Душанбе был открыт самый высокий в мире флагшток – 165 метров, что на три метра выше открытого годом ранее бакинского флагшток. С тех пор, правда, по данному показателю столица Таджикистана опустилась на пятое место, пропустив вперед в том числе и Баку, где открыли новый 192-метровый флагшток. Но, разумеется, в Душанбе гигантский флаг по сей день остается главной доминантой, заметной из всех точек в городе.
Появилась в 2014 году в Душанбе и новая чайхана под названием «Кохи Навруз», призванная заменить приговоренную к сносу чайхану «Рохат» и ставшая крупнейшим чайным домом в мире, а еще одним из самых дорогих зданий в городе.
Вот только в отличие от чайханы «Рохат» в новое заведение просто так не зайти с улицы. Его роскошные залы предназначены для заранее запланированных торжеств, а охранники активно гоняют местных жителей и туристов, только успевших ступить на порог здания. Так что новая чайхана получилась не для всех, а исключительно для успешных и состоятельных душанбинцев и гостей столицы.
Таковые, конечно же, тоже имеются. По улицам Душанбе регулярно проезжают дорогие, тюнингованные автомобили, в самом городе и за его пределами видны дорогие особняки, да и элитные отели, рестораны и магазины здесь тоже широко представлены. В общем ничто человеческое жителям Таджикистана не чуждо, хотя, конечно же, подобный образ жизни здесь могут позволить себе немногие.
А вот обычный люд закупается на базарах, живет в советских панельках или махаллях, ездит на стареньком общественном транспорте. А еще на заработки в Россию...
Сами таджики внезапно оказались чрезвычайно гостеприимными людьми. Хотя почему внезапно? Для Средней Азии, как и для Закавказья и Среднего Востока, гостеприимство это норма.
Знание русского языка в Таджикистане также оказалось на довольно высоком уровне, в том числе и среди молодежи, даже среди детей. Нам буквально пару раз попадались не говорящие по-русски таджики или говорящие с большим акцентом, но это явно были исключения. Даже большинство вывесок и рекламных объявлений в городе переведены на русский язык. Редко, но все же встречаются и такие, которые написаны только по-русски. Так что на собственном опыте могу со всей уверенностью утверждать, что гостям из России в Душанбе рады.
На этом наша прогулка по Душанбе, одной из самых нетуристических постсоветских столиц, подошла к завершению. Что сказать в качестве резюме? Столица Таджикистана в последние годы активно реконструируется и меняется, жаль только, далеко не всегда в лучшую сторону. Как таковой старины в Душанбе и без того практически не было, а вместе с массовым сносом советских сооружений и строительством на их месте безликих высоток город рискует окончательно утратить свою самобытность. Быть столицей и выглядеть как столица, безусловно, важно, но решать данные задачи можно и нужно путем не только строительства своего собственного, но и бережного сохранения наследия прежних эпох.
И на этом о Душанбе на сегодня все. Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было интересно.
Читайте также:
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о самых интересных местах в Москве, России и за рубежом.