Это продолжение повествования про наше путешествие в Грузию в августе-сентябре 2022 года. Начало здесь.
--------------------------------------------------------------------------------
В прошлой части наш рассказ остановился на том, что мы приехали под Батуми и в 8 км от границы с Турцией встали в "русском лагере" в посёлке Гонио. Место оказалось неплохим — большое пространство, море в 50 метрах от нашей стоянки, комаров мало, недалеко источник с пресной водой и магазинчики. Недаром вот уже несколько лет тут постоянно стоят россияне.
Утром море было значительно чище, чем вчера вечером и мы поспешили окунуться в Чёрное море. Наши новые друзья не очень жаловали его и по их словам купались редко.
Сегодня в наших планах пополнить запасы питьевой и технической воды, помыться в душе и смотаться в Батуми. Поэтому особо не растягивая время, мы поехали в столицу автономной республики Аджария, город — порт Батуми. Погулять и поменять деньги, потому что первые 10 тыс рублей, поменянных на лари, уже закончились. Вчера мы отдали последние деньги за топливо и нужно было срочно пополнить грузинскую наличку. На этот раз курс был удачнее и за 10 тыс рублей мы получили не 400, а 435 лари. Это хорошая разница и мы были рады, что нашли такой выгодный обменник.
Пока ехали, Лена в интернете искала, что можно посмотреть в Батуми и так мы оказались в Приморском парке, что расположен на берегу Батумской бухты.
Сам Батуми это третий по величине город в Грузии, после Тбилиси и Кутаиси и считается главным туристическим городом Грузии. Конечно, ведь мы все по детству помним чудесные названия советских курортов — Ялта, Сочи, Кисловодск, Ессентуки и конечно же Батуми. Курортом его делает Чёрное море и климат, который что-то среднее между средиземноморским и субтропическим. Во всяком случае, ночевали мы при температуре около 28 градусов и было довольно влажно. Днём тут ещё жарче и прогуливаясь по городу мы старались передвигаться по тени.
Парк и сам Батуми запомнились обилием пальм, столь непривычными для нашего северо-западного глаза. Во всём остальном — парк как парк. Находится он в районе под названием Старый Батуми и район этот оказался очень эклектичным — современные высотки и тут же рядом пятиэтажки, весьма запущенного вида, с верёвками для белья, тянущимися через весь двор из окна на верхних этажах до стены противоположного дома.
Парк находится рядом с Морским портом Батуми и бухта эта является самой глубокой бухтой в Грузии. До порта мы не пошли, нас, петербуржцев, морскими судами не удивишь. Зато мы дошли до арт-объекта под названием "Али и Нино". Это две движущиеся фигуры, парня и девушки, состоящие из пластин металла.
Раз в 10 минут эти две фигуры сливаются в единое целое, символизируя их союз. Художница, автор этой композиции была вдохновлена старой книгой про простого небогатого парня из Азербайджана и грузинской девушки из княжеского рода и их любовной истории. Несмотря на то, что фигуры сливаются, тем не менее они не касаются друг друга, а проходят насквозь, как бы говоря, что вместе им быть не суждено.
Прожарившись на жарком солнце мы решили отведать национальную кухню и отправились в поиски настоящего грузинского ресторана. Искали опять по отзывам и пришли в небольшой уютный ресторанчик. Заказали хачапури и чахохбили. Нам сказали, что одна сковорода это на четверых будет нормально. И правда, когда его принесли, мы увидели огромную скворчащую и булькающую кастрюлю. За соседним столом людей то ли не предупредили, то ли ещё чего, и принесли им по сковороде на человека. Назревал скандал.
Чахохбили нам не очень понравился. Или мы ожидали большего. Хачапури был хорош, но порции реально были большие. Мы попросили, чтобы оставшиеся 5 кусочков нам упаковали с собой. За бокс взяли какие-то не очень приличные деньги, а когда мы дошли до дома и открыли его, то рассмеялись — один кусок куда-то пропал. Пока мы ждали счёт, соседний столик ушёл и от ребят осталась половина хачапури. Мы в шутку подумали, что у них взяли половину, у нас кусочек, где-то ещё — и вот для каких-то посетителей уже собран целый. Наверняка это не так, но блин…
Поев плотно, но не так чтобы отрыв башки от грузинской кухни, мы вернулись к ребятам в Гонио. Мы хотели продолжить вечеринку и даже её начали, но неожиданно нас посетили атмосферные осадки и мы толпой отправились купаться в море. Потом стояли на асфальте набережной босиком и принимали душ из дождя, смывая морскую соль. Ночь, море, дождь и несколько фигур, неспешно ведущих разговор под проливным дождём.
Наутро у нас уже был чёткий план, куда мы едем дальше. Ребята подсказали нам, что есть такое место — Уреки, где чёрный магнитный песок. Мы читали про это место и решили съездить. Попрощались с "колонистами" и выдвинулись по побережью на север. По пути посетили магазины и по совету всё тех же ребят заехали в магазин Agrohub.
В Агрохабе есть отдел, где стоят огромные чаны из нержавейки, наполненные вином. Можно попросить стаканчик и тебе нальют грамм по 30 на пробу. Лена всё перепробовала, а я стоял и облизывался! Вот когда пожалеешь, что за рулём… Цены более чем хороши — Киндзмараули 9 лари за литр, что на наши деньги 207 рублей. Было и белое, кажется за 3 лари. Нам больше нравится красное, поэтому мы взяли три литра Киндзмараули, заскочили в продуктовый отдел и покатили в Уреки.
По ценам в Грузии вот не скажешь, что там дешевле, чем в России. С толку сбивает ценник в лари, где цифры на порядок меньше российских, но постоянно нужно умножать на 23. И ещё — в Грузии очень много знакомых товаров, с надписями на… русском. Очень много молочки, больше 50 % поступает из России — молоко, йогурты, сметана и всё российские марки. Много бытовой химии из России, кондитерка. А ближе к Турции, в Батуми, например, большое количество товаров из Турции. Из чего я могу сделать вывод, что собственное производство в Грузии находится в состоянии упадка. Нет, конечно есть и грузинские товары и их много, но обилие знакомых российских обёрток на прилавках супермаркетов не заметить невозможно.
Приехали в Уреки, выбрались на песчаный пляж и встали на его краю — в памяти свежо воспоминание, как мы засели на пляже в Мирном (Крым), откуда нас вытягивали трактором. Но оказалось, что тут песочек покрепче и со всеми мерами предосторожности мы заняли местечко на вершине небольшого холмика, откуда открывался прекрасный вид на пляж. Песок действительно был почти чёрного цвета, тяжёлый и из-за этого было ощущение, что это металлическая крошка, а не песок по весу.
Мы пообедали, покупались, девчонки потом стали строить замок на песке, а я скидывал фото и видео материалы на жесткий диск. К вечеру возле песочного замка фотографировались почти все проходящие мимо отдыхающие, одна семья подсела и немного помогла в постройке. Мы решили отметить чудесный закат в море теми тремя литрами Киндзмараули, что прикупили в Агрохабе.
Вино было хорошим, мясо получилось тоже неплохим, вечер длинным. Мы поискали в интернете грузинские песни и потягивали вино, слушая шум моря и грузинскую музыку. К этому времени берег опустел и только где-то сильно правее нас в лесочке сидела большая компания из десятка-двух палаток, с музыкой и жёлто-синим знаменем.
Мы допили вино, забрались в наш домик и с распахнутыми настежь задними дверями легли спать.
Утро было прекрасным — природа подарила нам красивый туман на берегу моря, из-за которого всё вокруг казалось немного сказочным.
Замок наш выстоял — трактор, что ровнял утром пляж чем-то типа бороны не стал его рушить. Туман рассеивался, народ прибывал. Мы с Леной решили немного украсить нашу песчаную постройку и снова к нам подходили люди и фотографировали замок.
Один мужчина что-то заговорил по-грузински, я ответил по-русски. О, Россия? — воскликнул он.
Поболтали немного, спросил, где мы остановились, я показал на автодом. Он очень заинтересовался и я провёл ему экскурсию. Цокал языком, сказал, что это очень здорово, он бы тоже так хотел. Я сказал — строй. Я же построил, а у вас ещё проще. Он удивился, что так можно и сказал, что есть над чем подумать. Может, в Грузии скоро появится ещё один автодом?
А мы уже собирались ехать дальше. Да, наш стиль отдыха такой. Причины тому две. Первая — мы не мажоры, не удалёнщики, а простые рабочие и путешествуем в дальние походы лишь во время отпуска. И когда у тебя всего 4 недели на дорогу и на само место пребывания, то тратить драгоценное время на валяние на берегу моря несколько дней — для нас это верх расточительства! Ибо будучи жадными до новых мест и впечатлений, мы предпочитаем побольше увидеть за одну поездку. Да, это слегка выматывает, поскольку большая часть времени уходит на перемещение из точки в точку, но с другой стороны, ты успеваешь увидеть столько всего нового для себя, что к концу путешествия начинаешь забывать, а что было в его начале. И лишь привычка вести на огрызках бумаги путевые заметки, с цифрами, с фактами позволяет потом восстановить в памяти какие-то события. Ведь память это что — потяни за ниточку и весь клубок распутаешь. Вот только кончик этой ниточки нужно не забывать оставлять себе на листочках.
Вторая причина (я уже чуть не забыл, что их две) это то, что сидеть на одном месте просто скучно. Ну два, ну три дня на берегу и уже хочется ехать дальше. Уже загорел, уже накупался, уже обпился вина и наелся мяса. Если бы мы сидели на удалёнке — другое дело. Но праздно сидеть ничего не делая…
А едем мы в Сванетию. Поскольку эта наша поездка ознакомительная с Грузией, то мы решили захватить побольше разных её краёв, зачастую не похожих друг на друга. Вот и Сванетия нас потянула к себе, поскольку горная, а горы мы любим, и там есть знаменитые дома-башни. Путь наш лежал через столицу Сванетии город Зугдиди, где мы и заправили 30 литров местного дизтоплива по цене в 92 рубля за литр. Вообще в Грузии ты не заправляешь свою машину, всегда при колонке есть специально обученный человек. Может где-то и есть АЗС с самообслуживанием, но нам такие не встречались. И вот уже второй заправщик в Грузии недоуменно смотрит на наш Дукато. Подъехал бортом, на котором нет заправочной горловины, вот чудак! Я подхожу к переднему крылу и открываю лючок и пробку.
— Вах! — удивлённо восклицает заправщик.
Дукато редкий в Грузии автомобиль, я только в Тбилиси видел одну скорую и потом, уже на выезде из Грузии встретил такой же как у нас 244й. Не факт, что он был не из России.
От Зугдиди до Местиа, нашей конечной на сегодня цели около 180 км. Это уже горная часть Грузии, с красивыми серпантинами, довольно редким движением. Едешь и любуешься красивостями!
Бывало, что останавливались через каждые 5-10 км, осмотреться, поснимать. Наша Милана, как всегда отчудила — взяла и влезла под холоднющий водопад ради красивой фотки. Хотя за три минуты до этого ёжилась от холодных брызг!
Добрались до Местиа, это такой райцентр, небольшой ПГТ, находится на высоте 1500 метров, вокруг горы, это Большой Кавказ. Сюда приезжает много альпинистов и просто любителей высокогорного туризма, а Всемирная туристическая организация ООН (и такое есть, оказывается!) включила Местию в 32 из лучших туристических деревень мира. Рядом находится горнолыжный курорт Хацвали с канатной дорогой и даже… аэпорорт! Сюда летают маленькие на 20-50 пассажиров самолеты из Тбилиси. Причём только из Тбилиси и больше ниоткуда. Аэропорт имени Царицы Тамары построили в конце 2010 года, летом он принимает 50-местные борта, а зимой только на 20. Этот аэропортик мы увидели, когда решили поискать место для ночёвки. Залезли в Park4Night и нам указало стоянку на краю посёлка. Ехали туда и не верилось, что тут где-то есть место для стоянки автодомов.
Оно нашлось неожиданно — за очередным поворотом, в кустах стоял альковник, метрах в 30 ещё один, а ещё дальше третий. На шум нашего дизеля из первого альковника вылез парень и затараторил по-польски. Увидев наши номера, бойко переключился на довольно неплохой русский, подсказал место, где нам будет ровно встать и мы встали рядышком. Постояли, познакомились, неплохо так пообщались на тему кто где был и куда собирается дальше. Девушка его по-русски не говорила, слегка пыталась поддерживать нашу беседу на польском, но потом, видимо, устала и ушла в дом, а мы еще довольно долго стояли и болтали. Но, поскольку было уже поздновато, решили, что на сегодня хватит и разошлись по своим жилищам.
Ночь была спокойная и бродячий пёс (куда же без них в Грузии!) чётко нёс вахту. Утром получил заслуженное лакомство и улёгся рядом с траве. Как вчера рассказал nasz polski kolega, пса он встретил тут на последнем издыхании и выхаживал всё время, пока они тут стояли (а стояли на этом месте они недели две). Злился по поводу что тут много бродячих животных, за которыми никто не следит. Добрый хлопец. Пока я запускал дрон, в соседнем альковнике с британскими номерами открылось окно.
— Хелло! — Было сразу слышно британский говор. Мне тут же вспомнился чёрно-белый битловский фильм "A Hard Day's Night" и моя школьная учительница инглиша.
— Хелло! — отвечаю. — Веар ю фром ин Ингланд?
— Ливерпуль!
— О, рили? Ливерпуль? Зе Битлз ис май фэворит бэнд!
— О!
Мои способности общаться на английском весьма посредственны, я как тот бродячий пёс — всё понимаю, сказать не могу. Результат того, что больше читаешь и переводишь, чем общаешься. Однако это не помешало нам обсудить дрон, что я держал в руках и близлежащие локации, где по мнению брита было интересно поснимать.
Пока я сходил до дома положить дрон в сумку, пока поздоровался с поляками, пока позавтракал — британцы стопроцентно подтвердили присказку "уйти по-английски". Их альковник затарахтел дизелем и укатил по пыльной дороге. Вот англичане — ни здрассьте тебе вчера, ни до свидания сегодня. То ли дело братья-славяне! Мы уже перекинулись названиями каналов, (у них тоже есть свой на ютубе) и пригласил их поехать с нами дальше, в Ушгули.
— Нье, ми нье пОйдем. Кемпер большой, дорога плохая. Нье смоджем. Но спасибо!
И мы снова покатили одни. Заехали за хлебом в лавочку в Местиа и свернули в горы. Кстати, центральная улица этого посёлка мне чем-то напомнила Дикий Запад, вспомнился фильм Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов" и Земекисовский "Назад в будущее — 3". Видимо, архитектура навеяла.
Проскочили поворот на горнолыжку и всё выше и выше. Ушгули, куда мы прицелились, это сердце сванской культуры, а сваны это такая народность. Грузия многонациональная страна и в ней проживает много этносов — аджарцы, кахетинцы, осетины, имеретинцы и ещё с десяток, среди которого сваны. Ушгули нас привлёк горами и знаменитыми сванскими домами-башнями. Правда вот дорога туда считается довольно сложной — узкая, местами даже жутковатая (как нам сказали), потому что с одной стороны скала, а с другой обрыв и никакого ограждения. Зимой Ушгули часто остаётся недоступным, снег может сделать это поселение оторванным от цивилизации на 6 месяцев!
Но мы ехали по хорошему асфальту, забираясь всё выше и выше по серпантину. Вот уже 1900 набрали. Однако, есть два узких места на этой дороге, а именно тоннели в скале. Я не могу сказать точно, но наш Дукато с высотой 260 см там протиснулся и вроде даже не чиркнул антенной рации, которая возвышается над бусом ещё на полметра и служит индикатором вертикального габарита.
От Местии до Ушгули 41 километр, но последние 12 это грунтовка. Сейчас её разравнивают, укладывают бетонные плиты, но на осень 2022 дорога ещё не доделана. Впрочем, в сухую летнюю погоду можно проехать даже на пузотёрке, если аккуратно, но не стоит этого делать, если идёт дождь. В некоторых местах мы пересекали воду, стекающую с гор прямо поперёк дороги и в этом месте видно размытые камни. Во время дождя думаю там бурная река. Местами дорога шириной всего в 1 автомобиль и время от времени останавливаешься, чтобы пропустить или встречных или обгоняющих местных. Но трафик небольшой.
В общем, Дукато спокойно довёз нас до сванской общины Ушгули. Община потому, что Ушгули это общее название пяти очень маленьких сёл, которые расположены вплотную друг к другу. Мы сразу увидели эти башни-дома и остановились вдоль дороги на ровном участке.
Собрались было пойти прогуляться, как к нам подошёл какой-то молодой парень и попросил "тэйк ван фото", протягивая телефон. Сфоткал его на фоне башен, спросил, откуда он, оказалось — чех, из Карловых Вар. Мы перекинулись несколькими фразами, итогом чего Мариан стал нашим гостем за столом.
Мариану 23 и он профессиональный путешественник-автостопщик. Путешествует с 17 лет, пишет книгу о своих путешествиях. Пришёл пешком из Местии, ночуя в палатке. Довольно сносно говорит по-русски, тут же переключаясь на чешский, если не знает этого слова по-русски, или на английский, если мы не понимали это чешское слово. Напоили его чаем с ништяками, а под конец скромного застолья он вдруг начал рыться в своём рюкзаке, нашел клочок бумаги и написал свой адрес и имя.
— Будете в Чехия, Карловы Вары. — И протянул листочек.
— Спасибо! Будешь в Санкт-Петербурге… — Я сделал то же самое и приписал телефон.
— О, телефон! — Он забрал у меня свой листочек и приписал номер.
— Ты куда потом? — Спросил я.
— Ходить, смотреть, потом автостоп и туда… — Показал куда-то за гору.
— Мы завтра обратно, Местиа. Можем отвезти.
— Нье, я в ту сторону. Но если ничего не поймаю, то спасибо.
А мы собрались прогуляться и оглядеться. Мариан ушёл, мы подхватили свои фотоаппараты, дрон, литрушку воды и стали изучать это место. Ушгули являются самым высокогорным поселением в Европе. Они находятся на высоте 2200 метров и это выше, чем самое высокое поселение в Альпах! Ушгули занесены в список памятников истории и архитектуры ЮНЕСКО. Некоторые башни построены аж в X-XII веках и первоначально были сторожевыми. Но, благодаря труднодоступности, враг никогда не бывал на территории Ушгули и постепенно башни стали жилыми. 4-5 этажей, камень. Почти каждая семья здесь имеет свою родовую башню. Правда, часть из них хоть внешне целы, но после пролёта на дроне я увидел, что некоторые крыши башен прогнили и находятся в плачевном состоянии.
Вообще, Ушгули очень небогатое поселение. Здесь нет ресторанов, каких-то увеселительных заведений. Дома старые и ветхие. Однако, есть несколько кафе во дворах домов, есть небольшие гостиницы.
Если у вас нет автодома, то вполне можно приехать сюда из Местии на Делике, которые возят туристов или на своей машине. Сваны не хватают вас за руки, не тащут отведать блюда или к себе в кемпинг — они гордые немногословные горцы. Тут красиво, тихо и очень непритязательно.
Гуляя по селению, мы наткнулись на табличку, которая гласила, что впереди пешеходная тропа до ледника Шхара, расстояние 9 км, ориентировочное время в один конец 3 часа. Милана тут же заявила, что хочет пойти. Лена поддержала (не пойдёт же она одна), а я попытался донести здравую мысль, что время уже третий час, что идти туда-обратно шесть часов, что к моменту нашего возвращения станет темно хоть глаз коли и что у нас воды литр на троих и всё это является авантюрой.
Через три минуты мы топали к леднику.
Поначалу было легко, мы шли и останавливались в каждом красивом месте. На пригорке обнаружили несколько брутальных автодомов на базе пятитонных полноприводных грузовиков. Чисто теоретически и мы могли заехать к ним, грунтовка была не хуже, чем мы ехали в Ушгули. Но в самом поселении шла крутая гора вверх с осыпающимися камнями. Я был не уверен, заберёмся ли мы лишь на переднем приводе, пробовать не стал. Нам ещё несколько тысяч километров ехать, просто жаль, если в этом глухом месте что-то сломается у нашего буса…
Мы бодренько шли вперёд. Время от времени попадались вездесущие Делики, везущие туристов. Или местные на разных маленьких японских грузовичках в 2 раза меньше ГАЗели. Но на полном приводе и с дизелем! Они почти одинаковые и мы встречали то Мазду, то Хонду, не знаю, чем они отличались, но похожи как 2 капли воды. На склоне горы целая артель заготавливала сено и было просто невероятно смотреть, что каким-то образом туда забрался этот крохотный грузовик. Там пешком-то сложно по такому склону ходить.
Параллельно нашей дороге слева и справа были горы, а рядом справа шумела бурными водами горная речка с мутной водой.
Впереди, как конечная цель — гора Шхара, поперёк нашего пути. Вообще-то Шхара оказывается самая высокая гора Грузии! Её высота 5193 метра, что хоть немного, но выше Казбека, который мы видели в самом начале нашего путешествия по Грузии.
А ещё 65 километров по прямой и… Эльбрус. Ничего себе, да мы до границы с Россией добрались! Северный склон — российский, с Безенгийским ледником в Кабардино-Балкарии. Южный склон горы Шхара — грузинский, со своим ледником, вот к южному мы и шли.
Перейти границу здесь невозможно, даже если сильно захотеть. Во-первых пятитысячник со сложной доступностью, а сразу за горой так называемая Безенгийская стена, почти вертикальное природное сооружение длиной в несколько километров, которое возьмут лишь очень опытные альпинисты.
По пути то и дело попадались заботливо установленные указатели, на которых было написано, сколько километров ещё идти до ледника и сколько времени это займёт.
То и дело наш путь пересекали то ли речушки, то ли ручьи, то ли просто потоки воды с гор. Грунтовка в какой-то момент закончилась большим пустырём, на котором было что-то типа кафе и домика, тут же паслись лошади. Несколько Делик стояло в ожидании их туристов, ушедших к леднику. Дальше дорога сузилась до тропы. Ярко светило солнце, мы на высоте в 2 километра, хотя тут это было абсолютно незаметно — ровная дорога. Постепенно мы начали выдыхаться. Воду допили, шли уже чтобы дойти, не фотографировали, не снимали, а просто топали и топали. Тропка стала каменистой, начала петлять между камнями, деревьями и ощутимо пошла вверх. Мы остановились на берегу той горной речушки, что всю дорогу шла рядом с нами, чтобы ополоснуть разгорячённые лица, умыться, отдохнуть. Вода оказалась настолько ледяной, что рука терпела пару секунд и её начинало сводить от боли. Ледник уже было видно, но мы ещё об этом не знали!
И вот впереди каменистая осыпь и серая грязная стена. Из-под неё вырывается эта горная речка, по вертикальной стене стекают ручейками талые воды. Так это и есть край ледника! А грязь — это просто вмороженная порода.
Выше уступа стены величественно возвышалась красивейшая гряда горы Шхара. По её мощным ложбинам от вершины вниз спускались ледники и самый большой как раз заканчивался перед нами и активно таял ледяной водой, образовывая реку Ингури. Из-за льдов гора была как бы в полоску, что заметили грузины, и назвав эту гору Шхара — "Полосатая".
От гор на нас стала падать тень. Время начало седьмого вечера, ещё пара часов и будет совсем темно. Девчонки бросились фотографироваться, я запустил дрон. Пока складывал, пока собирался, смотрю, Лена с Миланой отошли от ледяной стены и переместились на другое место, метров на 15 в сторону. Краем глаза вижу вверху движение и вскидываю взгляд наверх. С края ледника медленно переваливается камень килограмм на 200 и ускоряясь съезжает вниз по импровизированному жёлобу, образованному талой водой. По тому жёлобу, в конце которого минуту назад стояли Лена и Милана и фотографировались. Они сейчас стоят спиной и не видят происходящего, а я заворожённо смотрю, как каменюка играет в бобслей. Девчонки услышали громкий шорох и скрежет камня, я увидел их округлившиеся от страха глаза и почти сразу глухое — "бухх", аж земля вздрогнула. Камень грохнулся ровно на то место, где они стояли минуту назад.
Вот почему вокруг столько огромных и мелких камней. Это ледник натащил. Стена подтаивает, освобождает очередную каменюку и она съезжает или грохается вниз. А вот и камни помельче покатились по этому же желобу, с голову величиной всего, ерунда какая. Это я успел заснять на видео.
Мы выдвинулись в обратный путь, быстро, целенаправленно. До дома три часа как минимум, а стемнеет меньше, чем через два, уже солнце перестало освещать дно нашего ущелья. Зайдёт за Шхару и всё, тьма. Обратно идти было легче. Под горку, солнце уже не жарит и ещё адреналин после каменного бобслея. Девчонки наверное полчаса только об этом и говорили.
Мы уже прошли половину пути, прошли мимо той стоянки и топали уже по широкой грунтовке. В ручье набрали воды в бутылку, попили, освежились. Навстречу проехал маленький японский грузовичок. Мы шли, шли и шли вперёд. Когда до поселения осталось километра два, солнца уже не было, но полная темнота к нашему счастью не наступила. Просто солнце зашло за гору, но небо было еще достаточно светлым. Нас нагнал едущий обратно грузовичок и остановился. В кабине сидели два парня, еще один стоял в кузове, и мальчонка лет 10ти рядом с ним держал за веревку красивого коня, который бежал рысцой за машиной. Нас пригласили в кузов, чему мы были несказанно рады. Грузовичок тронулся, конь недовольно заржал и побежал вслед за нами, время от времени натягивая веревку. Парень в кузове, красивый черногривый сван, довольно неплохо говорил по-русски.
— Первый раз в Сванетии? — Спросил он. Интересно, не в Грузии, а именно в Сванетии.
— Да, первый. Вообще в Грузии.
— Нравится?
— О да, очень! — Искренне ответили мы.
— Вы так хорошо знаете русский, учили где-то? — Спросила Милана.
— А, нет, в школе только учился, больше нигде.
В это время грузовичок въехал в поселение. Я обратил внимание, что шины чуть приспущены и машинка проявляла чудеса подвески, переваливаясь через довольно крупные камни. Мало того, мы ехали вглубь поселения по другой дороге и она была местами настолько узкой, что та же ГАЗель или Буханка там просто не проехали бы. Теперь понятно, почему на их грузовичке нет ни одного бокового зеркала — их открутили, чтобы не сломать. С одной стороны каменный забор и с другой стена дома. И зазор от кузова по 15 сантиметров с каждой стороны. Я стоял в кузове, держась за кабину и смотрел вперёд, ибо аттракцион был ещё тот!
Нас довезли до своего дома, мы сказали большое спасибо и двинули к нашему домику, который одиноко стоял в темноте, дожидаясь нас. Поселение красиво подсвечивалось — тут и гостевые домики есть и кафешки для немногочисленных туристов. Было бы интересно приехать туда на месяц, пожить среди сванов, познакомиться, пообщаться. Погулять по окрестным горам. И может быть даже снова сходить к леднику, но уже с палаткой, чтобы была возможность не только дойти до льда, но и подняться хоть немного выше, на саму гору, а потом спокойно переночевать внизу и вернуться домой.
Мы поужинали и свалились спать мертвецким сном.
В 4 часа утра мы с Леной проснулись. Было прохладно, всего 20 градусов, что после жаркой ночи в Уреки и Батуми при +28 было очень хорошо. Почему-то не спалось больше. В итоге мы потихоньку встали, чтобы не будить Милану, попили кофе, позавтракали и уже в 6 утра двинули обратно в Местию. Нас ждала Кахетия, Телави, вино и Мимино.
-----------------------------------
Продолжение следует
