Аньшань - крупный город (1,2 миллиона жителей) в провинции Ляонин, километрах в 100 южнее её столицы Шэньяна. По соседству с древним Ляояном, который, как часто бывает в истории, Аньшань подмял под себя во времена не столь давние, разросшись вокруг крупнейших в Китае железных рудников и колоссального металлургического комбината. Помимо железа, впрочем, у Цяньшаньских гор есть другие богатства - например, нефрит, залегающий гигантскими глыбами, одна из которых стараниями китайских мастеров стала крупнейшим в мире Нефритовым Буддой. В общем, вроде и ничего по моей теме, но я решил заехать и сюда...
Уже не первый раз на нашем пути встают Маньчжуро-Корейские горы. Только по Китайско-Восточной железной дороге от Суйфэньхэ до Ачэна мы пересекали их, а Южно-Маньчжурская линия (построенная в тех же 1897-1903 годах как ветка к Порт-Артуру) идёт им параллельно. Впрочем, само название Маньчжуро-Корейские горы - не более чем условность для географической карты.
С точки зрения местных у каждого их хребта своя история и суть - будь то Чёрные горы в Приморье, пронизанный КВЖД Чжангуанцай в Северной Маньчжурии или Чанбайшань со знаменитым вулканом Пэктусан на корейской границе. Параллельно ему, но глубже в Китае, и тянется Цяньшань, в переводе Тысячегорье (до 1336м), с севера на юг понемногу сближаясь с железной дорогой. И хотя от Ляояна до Аньшаня и 20 километров нет, а окраины двух городов почти срастаются, именно между ними мы увидели Цяньшань вновь.
В мутной дымке хорошо заметны карьеры, цеха и копры на пологих склонах. Здесь залегает треть мировых запасов талька (по которому Китай лидер), 10-12% магнезита (по нему - 3-й после России и КНДР с большим отрывом от прочих), но в первую очередь - половина железной руды в Поднебесной:
Безусловный лидер по выплавки стали (более миллиарда тонн в год!), по запасам сырья для неё Китай лишь где-то в середине десятки, а по добыче - в тройке лидеров с Австралией (которой обычно уступает в 2-3 раза) и Бразилией (плюс-минус наравне), в разы обгоняя идущих далее по списку Индию и Россию.
То в целом словно узда, накинутая на Китай мирозданием - богатая полезными ископаемыми и плодородными землями страна критически зависит от импорта многих жизненно важных ресурсов, будь то нефть, железо или соя. Поэтому разрабатывает Китай всё, что имеет, на полную - по объёмам добычи Аньшань гораздо мощнее хоть Курской магнитной аномалии, хоть Кривбасса. Большую часть его руды везут в два города с похожими названиями - Таньшань и Аньшань.
Первый - металлургическая столица мира и один из крупнейших портов Китая: со своей выплавкой 90 миллионов тонн стали в год он превосходит любую страну мира, кроме Индии, а густым смогом душит соседний Пекин. Аньшань - также где-то в первой если не тройке, то десятке, а воздух над ним, по крайней мере против Солнца, отлично виден невооружённым глазом. В мутной дымке тонут горы, а их сменяют трубы и цеха Аньгана, или по-нашему говоря - Аньшаньского металлургического комбината:
Официально временем его рождения считаются 1948-52 годы. На самом деле рудники здесь заложила в 1916-18 годах "Мантэцу" - японский оператор Южно-Маньчжурской железной дороги. Поначалу - для её же нужд, но чем глубже японцы копали, тем больше понимали, ЧТО нашли: аньшаньских руд легко хватило бы всем домнам Страны Восходящего Солнца! Думается, Мукденский инцидент 18 сентября 1931 года, крайне топорная провокация Квантунской армии перед завоеванием Маньчжурии, был именно Мукденским, а не Инкоуским там или Пуланьдяньским потому, что если что-нибудь пойдёт не так - уж хотя бы Аньшань гарантированно оказался бы под Японией.
В 1933 году была создана государственная компания "Сёва" (а это, ни много ни мало, тронный девиз императора-милитариста Хирохито и название эпохи его правления 1926-89 годов!), а к концу 1930-х Маньчжоу-го производила в 2,5 раза больше стали, чем её метрополия. На са Аньшань приходилось 15% чёрной металлургии Японской империи, а о том, чтоб всё работало на острие тогдашних технологий, позаботился "Крупп" из братской Германии. Что, однако, не мешало японцам нагнать на завод до 4000 китайских невольников...
Конечно, во Вторую Мировую "Showa Steel" не могла не быть одной из целей американских авианалётов, но за всю войну ослабить комбинат удалось дай бог на треть: оборонявший его узел ПВО был одним из мощнейших в империи. В каком-то смысле Аньшань - и колыбель российской стратегической авиации: 29 июня 1944 года повреждённый над заводом и оставшийся без связи B-29 Superfortress "Рэмп Трэмп" смог дотянуть до Владивостока.
Не желая ссориться с Японией, там американцев (а после так прилетело ещё несколько "Суперкрепостей") встречали предупредительным огнём, а на земле разоружали и везли в лагерь для военнопленных в Ташкенте и отправляли домой через Иран. Но - без самолётов, итогом обратной разработки которых стал первый отечественный "стратег" Ту-4.
Зато сперва просто китайцам, а затем красным китайцам Аньган достался почти без боя, и советским специалистам оставалось лишь восстановить разрушенное американскими бомбами, перезапустить непрерывные циклы и обучить китайцев. Для них Аньган, как для нас Магнитка, стал символом индустриализации, а её "человеческим лицом" - здешняя работница Мэн Тэй, в 1916 году приехавшая на заработки из Хэбэя и проделавшая путь до замдиректора.
Не знаю точно, сколько стали Аньган выдаёт за год и крупнее ли он той же Магнитки. Размеры площадок у них сопоставимы (здесь - 9 на 2,5 километра), а субъективно гиганты советской металлургии вроде Нижнего Тагила или Северстали кажутся больше и зрелищнее. "Anshan Iron and Steel Group Co" с объёмом производства 38 миллионов тонн стали в год - 3-й по величине металлургическая компания в КНР и 7-я в мире. Но у неё только крупных 4 комбината (три из них - в Ляонине), и какая доля приходится на флагмана - кажется, в открытом доступе информации нет. Издали Аньган выглядит современно, а лес его труб обходится без лисьих хвостов и султанов пара над коксохимами...
...но густая химическая вонь, варьирующаяся от запаха падали до запаха серы, бьёт в нос за километры от ближайших цехов. Например, на вокзале пущенной в 2010 году высокоростной железной дороги Хада (Харбин - Далянь). Именно с неё сняты кадры выше - "медленная" ЮМЖД, наоборот, проходит Аньган по краю площадки.
Надо сказать, на ВСМ мы поехали не от хорошей жизни: Ляонин, в отличие от Хэйлунцзяна и Гирина, больше похож на коренной Китай, чем на Маньчжурию. В том числе, увы, и тем, что медленные и дешёвые поезда тут почти вытеснены ВСМ, а на один-два ежедневных рейса между Шэньяном и Далянем билеты разлетаются в первые часы продажи
Скоростной вокзал в Аньшане стоит на далёкой западной окраине, и этим полностью нивелирует достоинства высоких скоростей: поездом из Ляояна мы допрыгнули сюда за 20 минут, а вот на автобусе пересекали полуторамиллионный город больше часа! И всё это время не видели ничего, кроме до боли знакомых пейзажей рабочих районов - ни дать ни взять Донецк или Сумгаит, Экибастуз или Рустави...
Что-то похожее на малоэтажный сталинки, возможно - дома советских специалистов, мы видели лишь на последней перед горами улице Юаньлин, где воздух заметно чище.
За ней, на восточном краю города, и наша цель, на картах отмеченная как "Парк-219". На самом деле - Парк имени Девятнадцатого Февраля: в этот день в 1948 году город заняли коммунисты. Кадр выше снят недалеко от главного входа, но мы проехали чуть дальше, покинув автобус у начала Средне-Цяньшаньской дороги. Она обходит парк по краю, но - верхнему краю: с рюкзаками, по жаре и в смоге гулять лучше под гору.
Да и боковые ворота, при всей новодельности, чрезвычайно хороши:
"219" считается крупнейшим парком Ляонина - 2 километра в поперечнике, что в общем сравнимо с крупнейшими парками России. Но - китайский до мозга костей, и даже банальный ресторан тут стилизован под пагоду:
Тихими аллеями и кривыми мостиками на зарастающих прудах...
...мы вышли к воротам Храма Нефритового Будды между башен с колоколом и барабаном:
Всё это - новодел 1996 года, построенный вокруг конкретного артефакта:
Точнее, даже серии артефактов: Цяньшань - это такие китайские Хибины, полные минералов на все случаи жизни. Но поистине уникальная их особенность - нефрит, священный камень не то что Китая, а культур вроде Синлунва или Хуаншань, процветавших здесь 8-9 тысяч лет назад, когда ханьцы были заурядным племенем собирателей и рыбаков.
Состоящий из множество волокон, нефрит обладает не только красивой текстурой, но и уникальными механическими свойствами - его достаточно легко деформировать, но почти невозможно разбить. Ещё труднее его подделать - химсостав воспроизвести не проблема, а вот волокнистую структуру.... проще и дешевле добыть. В Китае нефрит - примерно как у нас алмаз, не просто ценный камень, а носитель множества смыслов и символов. Более того, в традиционной культуре он даже практичнее алмаза: так, "нефритовый стержень любви" - не набоковская метафора, а вполне реальный предмет из даосских практик. Но больше нефрит - про статуэтки, обереги, украшения...
И его месторождений на планете полно (причём в Китае даже не крупнейшие запасы), но более нигде он не залегает настолько огромными глыбами. А что делать из священного камня, как ни статуи святых?
Будды, бодхисатвы и демоны (в буддизме, в отличие от христианства, последние - не синоним бесов) с характерной текстурой и без единого шва восседают в павильонах:
Вход в храм платный, но не слишком дорогой - 20-25 юаней. Зато охранники добрые - в его воротах мы скинули рюкзаки. Вид от ворот - на вводном кадре, и пройдя несколько павильонов с красными крышами, оказываешься перед желтоверхим Дворцом Нефритового Будды:
Под сводами которого и сверкает главное сокровище Аньшаня: крупнейший в мире нефритовый монолит размером 8х6,5м и весом 261 тонну. Нашли его ещё в 1960 году, но время тогда было другое, и видимо лишь цвет помешал употребить его на какой-нибудь соцреализм. Так что глыба осталась лежать до лучших времён возрождения религиозного искусства Китая, которые наступили в 1990-х годах. По заказу мэрии Аньшаня 120 мастеров за 18 месяцев превратили валун в скульптуру, а параллельно в Парке-219 строился дворец для неё:
Изображения сделаны с двух сторон, большей частью - на основе естественных неровностей и пятен:
"Не отполированный нефрит не блестит", гласит китайская мудрость. Здесь он отполирован ярко:
С боков же глыба оставлена глыбой. Зал над ней имеет высоту 33 метра, или точнее 108 футов - в буддизме то священное число:
Помимо главного Будды под его сводами есть и Нефритовый Будда поменьше:
И просто какие-то творения камнерезов:
И, само собой, лоток с сувенирами. Чуть в стороне от храма действует крытый нефритовый рынок, но мы как-то умудрились до него не дойти:
Налюбовавшись Нефритовой Буддой, покидаем парк:
Но парк в Китае - это целый небольшой мирок:
На кадре выше - его главные ворота за стелой с очертаниями городского округа Аньшань. Это по масштабу скорее наша область, и тот же нефрит добывают в её самом дальнем Сюянь-Маньчжурском автономном уезде. От ворот под улицу Юаньлин уводит грандиозный подземный переход, более всего похожий на задел Аньшаньского метро - думаю, таковое появится уже довольно скоро:
А вот трамвай, работавший с 1956 года (между прочим, единственный построенный в КНР до 21 века!), закрыли в 2004 году. Он представлял собой единственную линию длиной 13 километров, состоявшую из двух маршрутов в разные стороны от вокзала.
Мы же и вовсе поняли, что до вокзала проще дойти пешком: главную аллею парка продолжает улица Девятнадцатого Февраля, плавно идущая под гору.
На ней впечатляет грандиозная, как и положено в металлургическом гиганте, сталинка какого-нибудь Дома специалистов:
Ни дать ни взять - Маньчжурская ССР!
Сталинка выходит на круглую площадь Победы, как и ещё несколько монументальных старых домов:
Причём часть из них очевидно КНРовские...
А часть сойдут и за контору "Сёва" времён Маньчжоу-го:
Ещё пара кварталов от места с кадра выше - и улица 19 Февраля спускается на привокзальную площадь с высоткой отеля:
И унылым зданием вокзала, мелковатым для миллионного города не то что в КНР, а даже и у нас:
Вот таким он был изначально, ещё до строительства завода и рудников. Теоретически, где-то в Аньшане есть даже остатки крепости (1578), а начинался будущий металлургический гигант в 1387 году с почтовой станции.
За бортом нашего маршрута остался Цяньшаньский национальный парк с его канатными дорогами среди крутых зелёных гор, живописными скалами и естественным 70-метровым Буддой на обрыве. Учреждённый в 1982 году, это достопримечательность такого уровня, что даже ссылку на него нормальную не дашь - первую сотню страниц поисковика занимают одинаковые тексты рерайтеров с туристических агрегаторов. Но от окраин Аньшаня до главных ворот нацпарка - 12-18 километров, и я не был готов закладывать на него дополнительный день.
Аньшань провожает копрами железорудных шахт, а заложенные японцами карьеры (например, Датунь) хоть с поезда и не видны, но подходят к его путям почти вплотную.