Формирование кроны яблони – важный этап в уходе за садовыми деревьями, который напрямую влияет на их здоровье, урожайность и долговечность. Правильно выбранная схема обрезки и структурирования помогает создать прочный скелет ветвей, улучшить освещение и вентиляцию, а также облегчить сбор плодов. Существует множество популярных методов, с которыми справятся даже новички.
Причины для формирования кроны
В основе жизнедеятельности растений лежит репродуктивная функция. Яблоня ежегодно выпускает множество новых побегов и активно плодоносит. Но избыточное количество плодов приводит к их измельчанию, ухудшению внешнего вида и вкусовых характеристик.
Структурирование кроны имеет ряд важных преимуществ:
- обеспечивает доступ солнечного света ко всем частям дерева, включая плоды и центральный проводник;
- упрощает сбор урожая, исключая необходимость использования дополнительных инструментов;
- укрепляет ветви, предотвращая их обламывание под тяжестью яблок и защищая дерево от повреждений;
- продлевает жизненный цикл яблони, поддерживая здоровье и продуктивность дерева;
- предотвращает гибель плодоносящих ветвей, находящихся внутри кроны;
- создаёт оптимальные условия для созревания плодов, улучшая их качество и товарный вид;
- минимизирует риск возникновения бактериальных заболеваний, связанных с избыточной влажностью листвы;
- способствует увеличению урожайности, обеспечивая более обильное плодоношение;
- поддерживает баланс между ветвями и плодами, предотвращая их чрезмерное провисание и облом.
Основные термины и признаки
Для успешного формирования кроны необходимо разбираться в строении дерева и знать, как называются его основные части. Ключевые элементы:
- корневая шейка – место перехода корня в ствол, на 5-7 см ниже прививки;
- штамб – ствол от корневой шейки до первой скелетной ветви;
- скелетные ветви – основные ветви, образующие каркас, отходящие от ствола;
- ветви второго порядка – отходят от скелетных;
- нежелательные конкуренты – сильные вертикальные побеги внутри кроны, появляющиеся после обрезки;
- ветвь продолжения лидера – образуется из почки, оставленной после обрезки центрального проводника;
- обрастающие ветви – ветвления 4-5 порядков, бывают вегетативными (ростовыми) и генеративными (плодоносящими);
- центральный проводник (лидер) – это часть ствола от нижней скелетной ветви до основания ветви продолжения лидера, основная питающая ветвь;
- волчковые ветви – хотя и не плодоносят, могут стать ветвями второго порядка при обрезке;
- корневые отпрыски – побеги, растущие из корней, часто дикие.
Корневая система состоит из скелетных горизонтальных корней (первого порядка), вертикальных корней (для удержания дерева) и мочковатых (придаточных) корней, питающих дерево влагой.
Ключевые правила формировки
При самостоятельной обрезке яблони важно придерживаться нескольких ключевых принципов. Основные правила структурирования:
- Поддерживайте баланс между корневой системой и кроной: на каждые 45 см корней рекомендуется укорачивать верхнюю часть саженца на 35 см.
- Не допускайте развития побегов-конкурентов у молодых деревьев, удаляя их прищипыванием или обрезкой.
- Угол между ветвями и стволом должен составлять 50-60 градусов. Если угол меньше 40 градусов, то ветви становятся ломкими. Горизонтальное направление допустимо при условии роста вверх (для корректировки угла используйте распорки и растяжки).
- Ветви, отходящие от основного ствола, должны быть в два раза тоньше части, расположенной над ними.
- Срезы обрабатывайте тонким слоем садового вара, избегая избыточного нанесения, которое может перекрыть доступ кислорода к коре.
- Обрезку выполняйте снизу вверх над верхней почкой под небольшим углом, чтобы избежать скопления воды на срезе.
В какое время лучше всего проводить?
Первую стрижку яблони рекомендуется проводить через год после посадки саженца. Преждевременная обрезка может ослабить дерево и сделать его восприимчивым к болезням.
Садоводам, которые торопятся и приступают к мероприятию раньше этого срока, следует быть осторожными, так как корневая система молодого деревца ещё недостаточно развита и не может в полной мере обеспечивать крону необходимыми питательными веществами.
Придерживайтесь рекомендаций:
- Работы по удалению сухих, повреждённых ветвей и молодой поросли выполняйте весной, в период с марта по апрель, или осенью.
- Весенняя обрезка способствует укреплению дерева и повышает его способность выдерживать вес плодов. Осенняя стрижка позволяет подготовить яблоню к зимним условиям, снижая риск повреждения ветвей под тяжестью снега.
- Весеннюю обрезку проводите до распускания почек и появления листьев, а осеннюю – после того, как листва полностью опадёт.
Подготовка
Чтобы обрезка прошла успешно и принесла пользу саду, не обойтись без хорошего инструментария и средств для обработки ран, возникающих в процессе. Наличие знаний и понимание техники обрезки, безусловно, важны, но без должного оборудования и защиты срезов результат может быть далёк от идеала.
Средства обработки
Для защиты дерева от потери сока и проникновения инфекций обрабатывайте срезы веток специальными средствами. В качестве защиты подойдут:
- садовый вар или мастика;
- раствор медного купороса с известью (1:10);
- пластилин;
- масляная краска.
Некоторые садоводы считают, что смазывать срезы не обязательно, якобы так дерево восстановится быстрее. Но решение об использовании защитных средств остаётся на ваше усмотрение.
Инструменты
Для успешной обрезки плодовых деревьев необходим тщательно подготовленный инвентарь: остро наточенный, стерильный и свободный от ржавчины, так как она может вызвать гниение ветвей и, как следствие, гибель всего дерева.
Многие начинающие дачники ошибочно полагают, что подойдёт обычная пила, но для качественной обрезки требуется целый набор специализированных инструментов.
В период весенней обрезки вам понадобятся:
- секатор для тонких веток;
- садовый нож для зачистки срезов;
- сучкорезы с удлинёнными ручками для удаления веток в труднодоступных местах;
- садовые пилы особой конструкции, с изогнутым полотном и узким концом.
Важно стремиться к идеально ровным срезам. Если у вас мало опыта, потренируйтесь на других деревьях, прежде чем приступать к обрезке плодовых.
Не забудьте взять с собой антисептик, например, спирт, для обработки инструментов до начала работы и после каждого среза, чтобы предотвратить распространение болезней.
Схемы и рекомендации по работам
Существует несколько методов формирования кроны дерева. Подбор подходящей схемы зависит от конкретного сорта, а также может определяться климатическими условиями, в которых растёт культура.
Ярусно-разреженная
Крона, приближенная к натуральному виду дерева с ярусным размещением ветвей, является самой доступной и востребованной. Яблони, сформированные таким образом, характеризуются долголетием и обильным плодоношением, требуя при этом достаточного пространства – высаживать их следует с интервалом не менее 4 м.
Основные правила:
- Формирование кроны начинайте весной первого года после прививки и продолжайте 3-5 лет, в результате чего закладывается 5-6 основных скелетных ветвей.
- Весной первого года на однолетнем саженце определите высоту штамба (примерно 50 см) и добавьте ещё около 30 см. Все ростки выше этой зоны удалите.
- На вторую весну оставьте одну ветвь в нижнем ярусе и две выше, с интервалом 15 см между ними. Это будут основные скелетные ветви, которые укоротите примерно на треть для выравнивания длины.
Центральный проводник обрежьте на 15-20 см выше этих ветвей, а остальные побеги удалите. Оставленные ветви должны смотреть в разные стороны. - На третий год на высоте примерно 50 см над первым ярусом оставьте ещё две скелетные ветви, срезая все конкурирующие побеги.
- В последующие годы формируйте ещё одну ветвь над предыдущим ярусом, на высоте 40-50 см.
Следите за ростом центрального проводника, не допуская, чтобы он значительно опережал скелетные ветви. Через несколько лет срежьте его выше верхней одиночной ветви.
Чашевидная крона
В последнее время для многих плодовых деревьев небольшого и среднего роста приобрела популярность чашевидная форма кроны. Она обеспечивает ограничение роста дерева в высоту, равномерное распределение света, улучшенную циркуляцию воздуха и удобство в уходе за деревом и при сборе урожая.
Существует два основных типа чашевидной формы:
- простая – ветви располагаются на одном уровне;
- усиленная – отличается расположением ветвей на некотором расстоянии друг от друга.
Для яблонь низкорослых и среднерослых сортов особенно востребована чашевидная форма кроны. Усиленный тип чаши предпочтительнее, так как он позволяет ветвям выдерживать большие нагрузки. Формирование чашевидной кроны начинается с обрезки саженца при посадке на высоте 60-80 см.
Через год-два из появившихся побегов выберите 3-4 самых сильных, расположенных на расстоянии 10-15 см друг от друга (для усиленной чаши) и растущих в разные стороны – это будущие скелетные ветви. Укоротите их на 40-50%, а все остальные ветви удалите полностью.
Такая обрезка стимулирует активный рост боковых побегов и волчков, что может привести к загущению кроны. Поэтому ежегодно выполняйте регулирующую стрижку, следя за тем, чтобы скелетные ветви оставались одинаковой длины.
Кордон
Растение сформировано особым образом, с компактной кроной и одним или несколькими вертикальными или наклонными стволами без разветвлений. Дерево с одним стволом называют одноплечим кордоном, с несколькими – многоплечим.
Благодаря компактности кроны кордоны можно высаживать плотно, увеличивая урожайность яблонь на небольшом участке. Одноплечий наклонный кордон считается оптимальным для яблонь.
Перед посадкой и началом формирования подготовьте специальную систему поддержки из опор и проволоки. К проволоке под углом 45° прикрепите рейки, к которым будут подвязываться саженцы.
Формирование кордона – процесс, занимающий несколько лет:
- Весной (март-апрель) однолетние саженцы высаживайте вдоль опор – место прививки должно быть выше уровня почвы. Боковые ветви обрежьте, оставляя по четыре почки на каждой. Ветви второго порядка укоротите сильнее, оставляя 1-2 почки. Центральный проводник не состригайте.
- На второй год появившиеся завязи удалите, чтобы не ослаблять молодое растение. Центральный проводник подвяжите к опоре под углом 45°. В середине лета срежьте боковые ветви: первого порядка – на три листа, второго порядка – до 2-3 см от основания.
- На третий год цветочные почки оставьте. Если их нет, в марте-апреле состригите ветви второго порядка, оставляя по 2-3 см. Центральный проводник не трогайте, а боковые ветки укоротите до цветочных почек. Этот порядок обрезки повторяйте ежегодно.
Формировка яблони веретено
Популярный и распространённый метод в современных интенсивных садах, особенно для деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях. Такая формировка предполагает создание штамба высотой 40-50 см, общей высоты дерева 2,5-3,5 м и диаметра кроны 3,5-4 м.
Основные правила:
- Первоначальный этап включает удаление почек и веток на нужной высоте штамба сразу после посадки саженца. Центральный проводник обрежьте до 80 см для однолетних саженцев и до 100-120 см для двухлетних.
- Через год после посадки сформируйте первый ярус из 5-7 ветвей. Подвяжите их горизонтально для сдерживания роста, а все лишние побеги удалите.
- В последующие 3-4 года аналогичным образом создайте новые ярусы ветвей. При этом удалите все волчки и побеги, загущающие крону. Когда дерево достигнет желаемой высоты, центральный проводник можете обрезать.
В будущем нижний ярус будет состоять из постоянных скелетных ветвей, а верхние ярусы – из плодоносящих ветвей возрастом 3-4 года, которые периодически заменяются омолаживающей обрезкой.
В виде чаши
Формирование кроны яблони в виде чаши требует нескольких лет предварительного выращивания с использованием разрежено-ярусной системы, после чего центральный проводник удаляется.
Для придания дереву формы чаши оставляйте от трёх до четырёх скелетных ветвей, расположенных по окружности, стремясь к углу расхождения между ними около 130 градусов. Такой метод формирования кроны способствует укреплению яблони и повышению её устойчивости.
Суперверетено
Данный метод формирования кроны, в отличие от предыдущего, характеризуется меньшим диаметром (от 0,8 до 1,2 м), что делает его предпочтительным для садов с плотной посадкой деревьев.
Основные принципы обрезки остаются схожими с описанными ранее, но центральный проводник не укорачивается, чтобы избежать стимуляции активного роста боковых побегов. Зачастую яблони, сформированные по этой технологии, нуждаются в дополнительной опоре – кол или шпалера.
Формирование яблони на шпалере
Для формирования крон деревьев на шпалере применяются разнообразные методы: плоская веретенообразная форма, суперверетено, различные варианты пальметт, веерная формировка, а также всевозможные кордоны и другие способы.
Основным принципом является расположение кроны дерева в одной плоскости. Это обеспечивает наиболее эффективное использование доступной площади, упрощает уход за деревьями и облегчает сбор плодов. Благодаря шпалерной системе все ветви хорошо проветриваются и получают оптимальное количество солнечного света.
Веерная пальметта
Формируется путём расположения ветвей яблони вертикально и в одной плоскости, что достигается использованием шпалер для поддержки побегов. Края ветвей могут быть как прямыми, так и изогнутыми вверх, придавая кроне форму веера.
Этот метод структурирования позволяет оптимизировать использование пространства в саду, создавая больше свободного места. Благодаря веерной пальметте появляется возможность высаживать яблони вблизи заборов или даже создавать живые изгороди из самих деревьев.
Формирование яблони в плакучей форме
Чаще всего используют для декоративного оформления участка. Существует два основных способа её создания – посадка саженца плакучего сорта либо прививка черенка такой разновидности на карликовый подвой.
Популярные плакучие яблони:
- Чудное;
- Юнга;
- Приземлённое;
- Братчуд (Брат Чудного).
Если нет возможности купить саженец или черенок подходящего сорта можно воспользоваться альтернативным методом – обратной прививкой. Для этого выращивайте яблоню с высоким штамбом (примерно 2 м), на котором на нужной высоте привейте 3-4 черенка способом «в боковой зарез», направляя почки вниз.
После появления побегов подвяжите их в нужном положении, а на следующий год укоротите на 3-4 почки для образования плотной кроны. Повторяйте мероприятие ежегодно в течение 3-4 лет до окончательного формирования кроны. В дальнейшем потребуется регулярное прореживание и удаление волчков.
Стланцевая форма
Идеальное решение для тех, кто выращивает культуру в суровых климатических условиях. Такой способ позволяет полностью укрыть дерево на зиму снегом или специальными материалами, защищая от сильных морозов.
Формировку начинайте сразу после посадки. Предпочтение отдавайте сортам с природной склонностью к стелющейся кроне, например, Мелба или Боровинка, хотя подойдут и другие разновидности.
Основные правила:
- Так как итоговая высота дерева не должна превышать 45-50 см, штамб ограничивайте 15-20 см. Над ним формируйте 2-4 скелетные ветви, располагая их в виде креста или гребня. С момента их появления ветви регулярно пришпиливайте к земле – то же касается и побегов второго порядка. Остальные оставьте расти свободно.
- Во время формирования стланцевой кроны скелетные ветви и побеги второго порядка фиксируйте к поверхности почвы, чтобы задать нужное направление роста.
Иногда практикуют формировку в два яруса, размещая один уровень скелетных ветвей над другим. Однако такой способ имеет два серьёзных недостатка:
- нижние ветви оказываются в тени, плохо проветриваются и чаще поражаются болезнями;
- верхний ярус находится слишком высоко и при малоснежной зиме может пострадать от вымерзания.
Кустовидная форма
Наряду со стланцевой, в регионах с суровым климатом часто применяют кустовидную формировку яблони. Она напоминает чашеобразную крону, но отличается более низким штамбом и большим количеством скелетных ветвей. Такая структура позволяет дереву лучше переносить неблагоприятные погодные условия.
Придерживайтесь следующих рекомендаций:
- В течение первых двух лет после посадки заложите низкий штамб высотой 10-15 см.
- Непосредственно над ним сформируйте скелетные ветви первого порядка. На этом этапе допустимо наличие большого числа веток – это способствует укреплению дерева и активному развитию корневой системы. Удалите только побеги с острыми (менее 45°) или слишком широкими (более 80°) углами отхождения.
- Центральному проводнику придайте лидерство в росте, укорачивая скелетные ветви, чтобы добиться их соподчинения.
- После того как дерево укоренится и окрепнет, начните прореживать крону – удалите побеги, загущающие внутреннее пространство.
В последующие годы проводите ежегодную обрезку, продолжая подчинять более тонкие ветви основным. Для корректировки направления роста: поникшие ветки укорачивайте на верхнюю почку, вертикальные – на нижнюю или боковую.
Когда формировка завершается (примерно на 5-6 год), центральный проводник удалите, обрезая его над основанием самой верхней скелетной ветви.
Штамбовая форма
Штамбовыми можно считать практически все типы формировок, ведь даже у стланцевой яблони присутствует небольшой штамб. Но под этим термином часто понимают особый способ, при котором высота штамба составляет не менее 1,5-2 м.
Корректнее называть такую форму высокоштамбовой. Как правило, её применяют в декоративных целях, придавая кроне впоследствии шаровидную, эллипсоидную, призмовидную или другую эффектную конфигурацию.
Для начала структурируйте штамб нужной высоты. Используйте сильнорослые подвои, такие как:
- Биттенфельдер;
- Граама юбилейное;
- А2;
- М11 и др.
Придерживайтесь следующих правил:
- Через год после посадки однолетний побег укоротите на 15-20 %. Все почки, расположенные в пределах 10 см ниже среза, ослепите, оставляя только одну – ту, что находится выше зоны прививки.
- На следующий год из этой почки отрастёт новый побег, который подвяжите строго вертикально к оставленному пеньку при помощи мягкого материала. Именно этот побег станет основой будущего штамба. После того как он примет нужное положение, пень обрежьте острым ножом.
- По мере роста удалите боковые ответвления, пока штамб не достигнет нужной высоты. Чем выше требуется штамб, тем дольше займёт процесс – в среднем 3-4 года. Когда нужная высота достигнута, верхушку укоротите на 10-15 см выше этой отметки, а боковые побеги на этом участке подрежьте.
После этого приступите к формированию кроны. Не забывайте регулярно удалять поросль, которая может появляться на штамбе или у корней, чтобы не ослабить дерево.
Специфика формирования молодых и взрослых яблонь
Структурирование молодых и взрослых яблонь отличается. Саженцы обрезают каждый год, тогда как зрелые деревья возрастом 10-15 лет не требуют столь частой обрезки.
Годовалые саженцы
Однолетние яблони, посаженные осенью, обрезайте весной через полгода. Если посадку проводите весной, стрижку выполняйте сразу после высадки. Так уже в первый год формируется правильная крона, что в будущем позволяет дереву обходиться без дополнительных опор.
Самым распространённым способом структурирования является разреженно-ярусная крона.
Пошаговая инструкция по обрезке однолетнего саженца:
- Срежьте центральный проводник на высоте 80-100 см от земли. Укорачивание стимулирует рост боковых ветвей, которые станут скелетными.
- Удалите все почки и побеги в зоне штамба – от поверхности земли до первого яруса ветвей.
- Если саженец уже имеет ветви, выберите 3-5 направленных в разные стороны для формирования первого яруса. Если ветвей ещё нет, оставьте 5-8 почек про запас для будущих ветвей.
- Удалите все ветви, образующие со стволом угол менее 45°, так как они легко ломаются под нагрузкой или ветром.
- Скелетные ветви обрежьте, укоротив до 30-40 см (оставляя 3-5 почек).
- При удалении лишних веток обязательно сохраните те, что расположены под большим углом – они более прочные и плодоносят лучше.
При выборе высоты первого яруса учитывайте, что слишком низкий штамб затруднит уход за деревом, а слишком высокий увеличит риск солнечных ожогов.
Двухлетний саженец
При обрезке двухлетнего саженца руководствуйтесь теми же принципами, что и при работе с однолетними деревьями. Из всех имеющихся веток выберите 3-5 сильных, которые будут формировать прочную структуру яблони, а остальные удалите.
Центральный проводник должен возвышаться над остальными ветвями на 4-5 почек, что примерно соответствует 30 см.
Инструкция по обрезке двухлетнего саженца:
- Сформируйте ярусную крону, укорачивая нижние и верхние ветви по-разному. Нижние должны быть длиннее верхних примерно на 25-30 см. Обрезка побегов, предназначенных для скелетных ветвей, стимулирует ветвление.
- Ветви, растущие между ярусами, укоротите и отогните под тупым углом, чтобы ускорить плодоношение. Если вы окончательно выберете ярусную форму кроны, эти ветви можно будет удалить.
- Если верхушка саженца раздвоена, удалите более слабую из двух веток. Лишнюю ветвь можно перевести в скелетную, закрепив её растяжкой на втором или третьем ярусе.
- Скелетные ветви должны отходить от центрального проводника под углом 60-90 градусов, не менее.
При формировке молодых яблонь лишние боковые ветви удаляйте постепенно, оставляя их на время для структурирования крепкого, расширяющегося книзу ствола.
Обрезка плодоносящего дерева
Эксперты не рекомендуют слишком часто или резко стричь плодоносящие яблони. Лучше ограничиться удалением молодой поросли, которая может ослаблять дерево, а также сухих и отмерших ветвей.
Если крона уже сформирована, вмешиваться в её структуру не следует. Весной достаточно аккуратно подрезать выбивающиеся ветки или направить их в нужную сторону с помощью расщепов.
Омоложение старой яблони
Чтобы омолодить взрослое растение укоротите ствол примерно на треть, а все ветви в верхнем ярусе кроны полностью удалите. Центральные побеги обрежьте, оставляя лишь четверть их прежней длины.
Проводить мероприятие весной (в начале сезона или в июне) либо в конце лета-осенью.
Уход за яблоней после обрезки
Хотя обрезка благоприятно влияет на яблоню, любое вмешательство вызывает у дерева стресс. Чтобы помочь ему восстановиться выполняйте простые процедуры:
- замазывайте срезы садовым варом;
- мульчируйте приствольный круг;
- вносите питательные вещества.
При необходимости проводите обработку от вредителей и болезней, а также обеспечивайте обильный полив.
Самые распространённые ошибки при формировке и рекомендации
Неправильное структурирование кроны и недочёты при обрезке могут нанести серьёзный ущерб яблоне и даже привести к её гибели. Основные трудности:
- Загущение кроны. При отсутствии своевременной стрижки ветви переплетаются, повреждаются и становятся уязвимы для болезней. В густой кроне часто развиваются грибковые инфекции.
- Использование тупого инструмента. Это травмирует кору и замедляет заживление ран.
- Нарушение сроков обрезки. Если весной пропустить время до начала сокодвижения, стрижку лучше перенести на осень, но ни в коем случае не проводить её во время набухания почек.
- Оставленные пеньки после процедуры. Они со временем отмирают и становятся источником грибковых заболеваний и вредителей. Пеньки следует вырезать «на кольцо».
- Чрезмерная обрезка молодых деревьев. Это провоцирует активный рост волчков и ослабляет растение.
- Неправильная обработка ран. Не рекомендуется наносить на срезы глину, химикаты или нитрокраски. Лучший способ – покрыть раны садовым варом после их подсыхания.
Выбор правильной схемы формирования кроны – залог успешного выращивания яблони и высокого качества урожая. Различные методы структурирования имеют свои преимущества и подходят для разных типов деревьев в зависимости от их роста и целей садовода. Регулярный уход и соблюдение правил стрижки позволят создать крепкое растение.