Проехав около тридцати километров от Самарканда, я оказался у границы Таджикистана. За воротами пограничного перехода, красовались великолепные горы. Те горы по которым я истосковался преодолевая сотни километров по бескрайней степи а затем бесконечной пустыни, с появляющимися лишь изредка городами на пути, словно прекрасными оазисами. Переход границы не занял много времени с Таджикской стороны. Въезжая на территорию пограничного перехода с Таджикской стороны, я был встречен молодым пограничником с хладнокровным и не эмоциональным лицом, который жестом указал место для остановки и дальнейшего досмотра. Так же он сразу показал, что необходимо пройти в помещение для оформления каких-то документов. Войдя в здание, мне сказали пройти в кабинет. Постучав и открыв дверь увидел молодого пограничника с не менее холодным лицом и полным отсутствием эмоций. Лицо было худощавое и очень смуглое. То ли в силу генетических особенностей, то ли по особенностям жаркого, местного климата. Его внешний вид, включая форму с цветом светлого, может быть выгоревшего хаки, напоминал мне вид Советских солдат-интернационалистов из памяти моего детства еще в восьмидесятых годах. Не смотря всю строгость и суровость внешнего вида Таджикских пограничников, никакого предвзятого отношения не было. Напротив прохождение границы было удивительно быстрым, четким и все по делу.
В данный кабинет я был приглашен для уплаты дорожного налога. Я сразу, объяснил пограничнику, что у меня пока нет Таджикских сомони, а есть только доллары. Он одобрительно кивнул, взял у меня доллары, а сдачу выдал по действующему курсу. Несколько минут спустя, завершив осмотр и получив штамп в паспорте, я уже оказался на территории Таджикистана. Проезжая первые километры, сразу увидел, что исчезли плохие дороги и появились горы с достаточно большим количеством поворотов, подъемов и спусков.
Взамен этому, появились очень красивые, горные пейзажи, перемешанные с зеленью местной природы и необычайно голыбым небом с густыми, белыми облаками.
Первой точкой и местом ночевки в моем маршруте на территории Таджикистана, было озеро Искандеркуль (тадж. Искандаркӯл) — горное озеро в Таджикистане на северных склонах Гиссарского хребта в Фанских горах. Название связано с именем Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандер Зулькарнайн (Искандер двурогий). Слово «куль» означает «озеро», отсюда название — «Искандеркуль».
Дорога в сторону озера, пролегала между гор, виляя и поворачивая, объезжая каждую из них. По дороге встречались не частые поселки, местные ребятишки которых издалека завидев мотоциклиста, бежали со всех ног к дороге, быстро останавливаясь на обочине и вытягивая правую руку в сторону. Я сбавлял скорость, отпуская ручку газа и тоже в свою очередь вытягивал свою руку, чтобы ударить по рукам мальчишек и девчонок. Дорога была постоянно грунтовая. Твердый скальник, с большим количеством в основном мелких камней.
Местами с толстым слоем, проезжая по которым немного кидало из стороны в сторону. Дорога медленно, но верно вела все выше и выше. Становилось намного холоднее. Термометр на приборной панели уже показывал +2*С. Местамы очень редко, начали проскакивать редкие снежинки. Высота на компасе показывала 2200 метров над уровнем моря.
Начало заметно темнеть и я начал тревожиться о моем ночлеге. На тот момент я уже имел понятие, как быстро становится темно в горах, достаточно солнцу скрыться за ближайшей горой и становится сразу темно. И вот за ближайшим поворотом я наконец-то увидел прекрасное озеро. Впереди были какие-то люди. Поспешив к ним, увидел, что это строители, подготавливающие опалубку для фундамента. Спросив у них, где здесь можно переночевать, они что-то начали говорить, но я ничего не понял. Наверное так же как и не поняли они меня. Повернувшись увидел подъезжающий лексус, поскорее обратился к ним, но тщетно. Они тоже не понимали по русски ни слова. Увидев с правой стороны берега небольшие домики, поехал к ним. Не доезжая по дороге встретился мужчина пожилого возраста. Спросив у него где переночевать, он ответил, что лучшее место для ночлега на озере, гостиница "Турист", владельцем которой он является.
Он представился дядей Аликом. Лицо его было покрыто глубокими шрамами. Кончик носа был особенно поврежден. Разговорившись с ним, он объяснил, что он альпинист со стажем покорения гор уже 43 года. Глядя на него я понял, что следы на лице, стали результатом его альпинистской деятельности. Он показал мне номер, с двумя кроватями, душем и телевизором, который на тот момент не работал. Wi-fi в гостинице тоже не было. А местной сим-картой я не располагал. К тому времени стало еще холоднее и стемнело окончательно. За номер он попросил 400 сомони, что для меня показалось совсем не демократично, тем более при отсутствии туристов к этому времени. Учитывая погодные условия, мне ничего не оставалось, как согласиться. Тем более он согласился поменять доллары на сомони. Рассчитавшись с дядей Аликом, я спросил куда поближе поставить мотоцикл. Он мне сразу показал где лучше всего оставить его на ночь, не затрудняя себя переносом багажа. Собрав все необходимые вещи, поскорее отправился в номер, принять горячий душ, чтобы согреться и приготовить ужин. После того как намерзнешься за день, горячий душ и горячий ужин, всегда являются пределом мечтаний.
Утром проснулся от холода и яркого света, бьющего в окно моего номера. Холодно было потому, что оказалась не плотно была закрыта дверь на балкон, а в туалете всю ночь работала вытяжная вентиляция. Поэтому приток холодного воздуха обеспечивался через балконную дверь.
Сразу сварив кофе, поспешил на балкон, с которого открывался великолепный вид на озеро Искандеркуль. Передо мной предстал великолепный пейзаж. Горное озеро на фоне гор, с белоснежными вершинами. Ко всему этому добавлялся свежий, горный воздух и аромат бодрящего кофе.
Корпус гостиницы в котором я провел ночь, был расположен на возвышенности, поэтому позавтракав, я сразу же спустился вниз. Внизу меня встретил дядя Алик. Расспросил меня о том куда я держу путь. А я в свою очередь спросил о том, где оформляется пропуск в приграничную зону. Сразу поясню, что путь на Памир проходит в основном вдоль берега реки Пяндж, на другом берегу которого находится Афганистан. Поэтому большая часть пути по факту проходит в приграничной зоне. Дядя Алик дал мне контактные данные своего друга в Душанбе, который мог бы помочь с оформлением пропуска, через свое туристическое агентство. А так же написал и свой телефон, на случай если захочу вернуться на отдых к озеру.
Так же он сказал, что завтра 9 мая, и ОВИР скорее всего не работает, но я почему-то не воспринял его слова и поехал в сторону Душанбе. Дорога по всему Таджикистану открывает столько прекрасных видов, что после каждого поворота бегут мурашки по телу и хочется останавливаться снова и снова, фотографируя все вокруг.
Дорога в Душанбе пролегала по столь живописным местам местам, перевалам, показывая все великолепие природы. Каждый поворот таил в себе все более и более головокружительные пейзажи. Суровые горы с их белоснежными вершинами, расположенными по краям дороги, подъемы и спуски располагали к тому, что за каждым поворотом приходилось останавливаться чтобы осмотреться, наслаждаясь их красотой и сделать фотографии.
Таких крутых и красивых гор как в Таджикистане я еще никогда не видел. Как говорится, я влюбился в Таджикистан с первого поворота.
Бесконечные повороты среди гор, спуски и подъемы добавляли к ощущениям, получая еще удовольствие от вождения мотоцикла. Мотор моего BMW трудолюбиво урчал преодолевая километры дороги со всеми его трудностями. В тот же момент я оценил, как хорошо иметь приличный запас мощности под седлом.
И это были не все ощущения на этот день. Незаметно я добрался до Анзобского тоннеля. Окрещенного в народе "Тоннелем смерти".
Анзобский тоннель («Истиклол», тадж. Нақби «Истиқлол») — автомобильный тоннель на дороге между Душанбе и Худжандом, длиной более 5 040 м, расположен в 80 км севернее Душанбе. Тоннель облегчает преодоление Гиссарского хребта и обеспечивает круглогодичную автомобильную связь между северными и южными районами Таджикистана. Ранее в зимний период проезд в северные районы Таджикистана через Анзобский перевал (высота 3372 м) был закрыт в течение 6 месяцев. Тоннель сократил дорогу между Худжандом и Душанбе на 30 км, а время в пути по новому маршруту — сократилось до 5 часов.
Тоннель не имеет ни освещения, ни вентиляции. Поэтому въехав в него, сразу чувствуется, что очень мало воздуха и много выхлопных газов, которые выветриваются только искусственно. Можно предположить, какая концентрация их достигает к середине тоннеля. В автомобиле с закрытыми окнами это не так ощущается, ведь в салоне или кабине имеется запас чистого воздуха. Освещение на мотоциклах BMW никогда ранее не блистало своими исключительными качествами. Поэтому въехав в тоннель попал сразу почти в кромешную тьму. Дороги не стало видно абсолютно. Рука судорожно нащупала клавишу противотуманных фар, в это же время не отпуская взгляда от габаритных фонарей впередиидущего автомобиля. Противотуманные фары включились и видно стало совсем на немного лучше. Встречные автомобили светили в глаза светом, впереди идущие машины обозначали координаты движения габаритными огнями. Ища между ними золотую середину, ехал вперед стараясь не отстать и все думая о том, лишь бы не попалась большая яма в дороге. Ведь дороги и вовсе не было видно. А впереди предстояло преодолеть еще целых 5 километров. За время движения по тоннелю эти пять километров показались целой вечностью. Но вот впереди появился сперва сумрачный и едва заметный свет, становясь все сильнее и сильнее, с каждой секундой добавляя чувства радости за достигнутое. И вот показался конец тоннеля и яркий, ослепительный свет вет ударил в глаза а легкие вдохнули полной грудью глоток свежего воздуха. Именно в такие моменты ощущаешь весь смысл народных названий таких мест. Вскоре за тоннелем появилась площадка на которой я остановился перевести дух, попить чая и сделать еще пару интересных фотографий гор.
Приближаясь все ближе к Душанбе, холодный, горный воздух постепенно становился теплее и ко въезду в Душанбе стало и вовсе жарко. Температура воздуха на приборной панели достигла уже 30*С. На въезде в Душанбе, на первом кольце стояла машина милиции и дежурившими рядом офицерами в белых рубашках. Я вспомнил что сегодня ведь 9 мая, день победы. Остановившись у края я подошел к ним спросить как проехать в ОВИР и где можно пообедать. Место обеда они посоветовали в двух километрах от сюда на строительном рынке. Доехав до туда конечно не без труда нашел кафе на втором этаже. Кафе понравилось хорошим ассортиментом национальной кухни и совсем демократичными ценами. Вдоволь насытившись местными блюдами и попросив еще с собой в дорогу, я спустился к мотоциклу. На первом этаже под навесом, мужчина средних лет с широкой и доброй улыбкой, жарил самсу. Увидев меня и расспросив откуда я и куда еду угостил меня самсой, при этом не взяв с меня никакой платы. Самса у него получается необычайно вкусная. Если будете в тех краях, рекомендую и самсу и кафе.
Доехав после обеда до центра Душанбе, я нашел ОВИР. Находится он по адресу г. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзаде, 5, тел.+992 372 27 67 11. Мне нужно было получить пропуск в приграничную зону ГБАО (Горно-Бадахшанской Автономной Области). Подойдя к двери убедился, что сегодня был не рабочий день. Точно! Ведь сегодня 9 мая! Почему я не думал, что Таджики также отмечают день победы? Оказалось в Душанбе был парад ко дню победы, бессмертный полк. В общем ничем не отличающееся от нашего событие.
К тому времени стало уже очень жарко и я чтобы определиться, что делать дальше и где провести ночь, сел под ближайшим деревом в тени. Буквально сразу ко мне подошел проходящий мимо мужчина средних лет. Сразу расспросил меня о том откуда я и куда еду. Был приятно удивлен и даже обрадован, что я еду на Памир. В последствии разговора я познакомился с ним. Зовут его Марат. И он коренной Памирец. Родом из ГБАО. Он сразу пригласил меня к себе домой переночевать и отдохнуть с дороги. Я не долго думая согласился, тем более его квартира располагалась практически напротив, через дорогу. По дороге мы зашли в кафе, где меня угостили пловом и лимонным чаем. Все было необычайно вкусно. А плов был самый вкусный за все время моего путешествия по Средней Азии. Через несколько минут к нам присоединился и брат Марата, Алим.
В общем я провел у них весь вечер и следующее утро дожидаясь открытия ОВИРа и получения долгожданного пропуска.
Сходив утром в ОВИР к его открытию, я написал заявление и сдал документы для пропуска, оплатил пошлину и мне ответили, что будет готов завтра.
Но этот ответ меня не утраивал. Я объяснил, что не могу ждать и что мне нужно ехать дальше. В мое положение вошли и сказали прийти ближе к обеду. И вот долгожданный момент, когда пропуск в ГБАО получен, и можно ехать дальше.
Распрощавшись с Маратом и его сыном Олегом, я покатил дальше в сторону Памира, по дороге приятно вспоминая великодушие людей к одинокому путнику, их гостеприимство и доброту. Осознавая смысл смысл слов в Коране: Отдавай родственнику то, что ему полагается по праву, а также бедняку и путнику. Это лучше для тех, кто стремится к Лику Аллаха. Именно они являются преуспевшими. Теперь, когда встречаю по дороге путников, невольно вспоминаю как встречали меня в Душанбе, как близкого человека и я просто не могу поступить с ними иначе, всегда стараясь помочь.
После каждой своей поездки, получаешь не только новые ощущения, но и новых знакомых и новых друзей. На момент написания этой статьи, Марат живет в Пакистане и до сих пор не забывает про меня, а я конечно же не забываю про него тоже. Какого замечательного и доброго человека послала мне судьба. Мы часто переписываемся с ним через интернет.
Выехав из Душанбе в сторону Памира, температура воздуха достигла уже +40*С. Было невероятно жарко. Я ехал не торопясь, останавливаясь и делая фотографии.
Вскоре по дороге встретился первый КПП. Шлагбаум был закрыт и подъехав к нему, мне жестом показали пройти к окошку. Подойдя туда, у меня спросили паспорт и пропуск в приграничную зону. При следующей остановке, для очередных фото, не вдалеке от меня, вокруг небольшого домика возле дороги суетилось несколько мужчин возле открытого огня. Было видно, что они что-то готовили на огне. Увидев меня, они сразу позвали меня присоединится к их столу. Но видя, что солнце начало клонится к закату, я вежливо отказался, поблагодарив их и поехал дальше.
Немного спустившись вниз, появился поворот на Афганистан, у которого я тоже не мог не остановиться. Тем более в этой местности можно останавливаться просто бесконечное число раз и каждый раз будут невероятные возможности для прекрассных и живописных фото.
Прошло не так много времени, как солнце село за ближайшую гору и стало совсем темно, причем довольно в короткий промежуток времени. В этой местности трудно найти быстро гостиницу, а останавливаться и ночевать на берегу реки напротив Афганистана, мне не очень хотелось, тем более в одиночку. Но время шло, а я все ехал и ехал. На приборной панели уже загорелась лампа контроля топлива, а намеков на то, что я где-то могу остановиться на ночлег не было никаких. Время уже подходило к полуночи и увидев первую заправку, остановился заправиться. Возле заправки я увидел небольшое углубление в заборе, площадью как раз под стоянку мотоцикла и установки палатки. Из забора также торчал кран водопровода. Подумав о том что это место на тот момент было просто мечтой для путешественника, я спросил у заправщика согласие на мое соседства на эту ночь, он ответил одобрительно. Я сразу не задумываясь, подогнал мотоцикл, поставил палатку и рухнул спать, отключившись просто за пару секунд. Утром был разбужен громким разговором, заправляющихся мотоциклистов, обсуждавших так активно ремонт дороги и о том, что ее вскоре закроют. Услышав это решил поскорее вставать и собираться не рискуя попасть в процесс долго ожидания на перекрытой среди гор дороге.
Уехал так скоро, собрав свои вещи, а по дороге вспомнил о том, что не воспользовался возможностью пополнить запасы воды. Впереди попалось множество дорожной техники, скопившейся у одной из гор. Оказывается в этом месте делали проход тоннеля, сокращая очередной горный путь на целых 30 киллометров. Вспомнил про свои запасы воды когда проезжая очередной аул, увидел как из забора вытекает вода остановился набрать канистры. Начав набирать первую канистру из ближайшего дома вышла женщина и показала, что лучше набрать воду в о дворе. Зайдя во двор я увидел, что во дворе бъет артезианский источник прямо из установленной трубы. Пополнив запасы, взял канистры и направился к выходу. В этот момент из дома вышел молодой хозяин с ребенком, который предложил мне тарелку с каким-то кушаньем. На вид это напоминало, что-то похожее на очень густую простоквашу или йогурт. Попробовав, мне понравилось. Тем более на свежем воздухе и при наличии физической нагрузки, любая еда становилась кулинарным шедевром.
Из их двора я сделал еще пару фотографий. На что хозяин спросил: "Афганистан снимаешь?". Я не поняв сути вопроса ответил, что снимаю красивые места, а на чьей они территории восне не важно. Поблагодарив за теплый прием, воду и угощения отправился дальше.
За все это время я проехал уже километров 25, может быть 30 и думал, что уже проскочил дорожные работы, связанные со строительством тоннеля. Поэтому ехал и не торопился, останавливаясь по дороге.
И вот за очередным поворотом, мне сначала встретилась большая группа мотоциклистов, располождившись в тени большого дерева и что-то крича и размахивая руками в мою сторону. Я тоже их поприветствовал жестом и поехал дальше. Проехав метров 300, увидел, что дорога перекрыта. Оказывается на достаточно продолжительном протяжении дороги шли ремонтные работы по расширению и благоустройству. Занимались эти китайцы восстанавливая шелковый путь. Дорога перекрывалась на время взрывных работ. Наверху стояла бурилка, бурившая скважины, в которые впоследствии закладывалась взрывчатка. Делался взрыв. Все разнесенные по дороге глыбы остатки скальной породы разравнивались оставляя местами толстый и рыхлый слой. В общем этот процесс мог занимать по несколько часов, заставляя скапливаться транспорт возле закрытого шлагбаума, заставляя водителей томиться в ожидании.
За время ожидания познакомился с ребятами. Это была команда мотоклуба "Алкаши", причем сборная из разных городов России. Здесь были с Новосибирска, Омска, Москвы, и многих других городов. В общем их было не менее 10 человек.
И вот шлагбаум открыт, а впереди тяжелая для мотоциклов дорога. В общем проезд участка около 160 километров занял время, порядка 16 часов. За время преодоления этой дороги существенно намучился и нападался несколько раз. Добравшись к вечеру до Хорога, когда совсем стемнело, измученным и изнеможденным. Хорог это небольшой город, который является столицей Горно-Бадахшашанской Автономной области.
Горно-Бадахшанская автономная область. Автономная область в составе Республики Таджикистан. Занимает всю восточную часть Таджикистана, являясь крупнейшим по площади регионом страны - 64 100 км². Административный центр области - город Хорог. На начало 2020 года, в ГБАО проживает свыше 226 тысяч человек.
На момент въезда в Хорог, уже не оставалось сил на поиски ночлега и в этот момент как всегда, как по волшебству появился молодой человек подъехавший на кроссовере и предложившем свою помошь. В общем он проводил меня до гостиницы. Здесь мне организовали номер, гараж для мотоцикла. По комфорту и благоустройству гостиницы, это было самое лучшее жилье по классу благоустройства и обслуживания. Спасибо всем эти ребятам за оказанную мне помошь. Заехав в номер я приготовил поесть, помылся и с наслаждением завалился на шикарную кровать.
На следующее утро, подремонтировав мотоцикл в гараже гостиницы, отправился дальше в сторону Мургаба.
Дорога имела не большой наклон вверх, но этот наклон стал ощущаться. И в первую очередь, что я почувствовал, это существенное снижение температуры. И за пару часов стало сперва 20*С, затем 12*С и к этому времени я уже существенно стал замерзать, обдуваемый на скорости бодрящим, горным воздухом.
И в этом месте мне пришлось остановиться, чтобы надеть всю теплую одежду и все подкладки для мотокостюма, согреваясь горячим чаем.
Но на этом мои острые ощущения не закончились на этот день. Дорога упрямо ползла вверх, а цифры термометра показывали все меньшее и меньшее значение. Тмепература стала сперва 5*С, а скоре остановилась на отметке в 1*. По краям дороги лежали большие толщи снега и я в очередной раз остановился сделать фотографии.
Сделав пару фотографий, я заметил, что в груди появилось какое-то неприятное жжение, в глазах потемнело и появилась одышка. Достав компас увидел, что высотная отметка уже достигла 4210 метров.
И что это признаки горной болезни, которую на тот момент я еще никогда не ощущал на себе. Но направляясь в сторону Памира и зная заранее советы путешественников, предусмотрительно брал с собой балон кислорода, купленный на озоне. Вспомнив про кислород, полез доставать его из бокового кофра.
Сделав несколько вдохов, в голове немного прояснилось и перестало жжечь в груди.
Отдышавшись немного, решил ехать дальше, тем более заметил, что вершина перевала преодолена и дорога стала понемногу спускаться вниз. Забравшись на мотоцикл в глазах снова потемнело и началась одышка. Но ничего не оставалось делать, как ехать дальше.
По дороге я останавивался еще достаточно много раз. Каждый раз доставая кислород жадно делая глоток за глотком. К вечеру уже когда стемнело, я добрался до Мургаба, окончательно измученный плохой дорогой, нехваткой кислорода, и существенным холодом. Найдя гостиницу где останавливаются все путешественники, я взял номер в котором оказалось не теплее, чем на улице. Но ничего не оставалось делать, как поесть мантов в местной столовой и лечь спать. В эту ночь я спал в мотокуртке под двумя одеялами, согревшись только к 3 часам ночи.
За ночь более менее пришел в себя и горная болезнь немного отступила. По крайней мере передвигаться без нагрузки, было не затруднительно. Но утром меня ожидал еще один сюрприз, когда от путешественников из клуба "Алкаши" узнал, что граница с Киргизией закрыта, из за произошедших военных действий между Киргизией и Таджикистаном, в результате которой погибло около 60 человек. Не поверив своим ушам, сразу поехал в пограничную часть где думал все проясниться. Воинская часть располагалась на той же улице, что и гостиница. Подъехав и спросив у солдат-пограничников, не получил вообще никакого ответа. Они с большим трудом понимали о чем я говорю и ссылались для получения информации от их командира части. В ходе разговора, прошло не более 2-3 минут, как подъехал командир. Выслушав мой вопрос он утвердительно ответил - нет и то что Киргизы не пускают. После его ответа, мне все равно не верилось в то, что я проехал пол мира, несколько тысяч километров, чтобы услышать, что я не проеду весь Памирский тракт? Имея врожденную упертость, а это бывает полезно для разных жизненных ситуаций, а бывает и вредно категорически, я решил не поверить и командиру части, а проверить самостоятельно. До границы с Киргизией оставалось километров 100 наверное. И я отправился в дорогу. Вскоре по дороге я достиг самой высокой точки Памирского тракта, перевала Ак-Байтал. Высота которого над уровнем моря является одной из самых высокогорных дорог мира и равнима по высоте даже с Эльбрусом.
Сделав несколько фотографий, поехал дальше. Дорога была несколько разбита, задний аммортизатор потек ручьем. Передний тоже стал сопливить и на его корпусе появилось масло. И вот при очередном попадании в дорожную выбоину, сзади, что-то сперва засвистело, потом заскрежетало и я решил остановиться. Причиной снова оказался не качественный ремонт, по замене сцепления. После которого я уже немного не потерял багажник, порастеряв по дороге несколько болтов. В этот раз потерялась гайка с подвески заднего колеса. Все детали были плохо прикручены во время ремонта. Вспомогательное крыло отрвало и загнало между рамой и колесом. Все искареженное его пришлось выкинуть.
Мне повезло, что на тот момен не потерялся сайлентблок и болт. Гайка подошла с хомута глушителя. И спустя окола часа, подвеска была восстановлена. Снимая с центральной подножки меня угараздило завалить мотоцикл на левый бок. На тот момет пытаясь поставить мотоцикл на колеса, снова потемнело в глазах, закружилась голова. Нащупав центральный кофр достал остатки кислорода и сделал несколько глотков. В обе стороны от меня на несколько десятков километров никого не было. Поэтому ни на какую помощь я тогда не мог расчитывать. Понимая это, пришлось разгружать мотоцикл и отцеплять все кофры. Затем ставить на колеса и грузить заново. За поездку по Средней Азии я уже делал так несколько раз и лишь поэтому этот мотоцикл начал выводить меня из себя при каждом падении, добавляя больших усилий на постановку его на ход. На ве это у меня ушло времени минут 30 наверное. За это время у меня уже закончились запасы кислорода.
И вот я снова в седле, браздя необозримые просторы Памира, глядя во вссе стороны куда хватало взгляда, не было ни людей, ни построек, ни какой не живности ни растительности. Этакая горная пустыня. Но все равно это место я ощущал как место силы. Впитывая в себя все величие могучих, Памирских гор.
Спустя время, впереди показались постройки. Подъехав поближе, я понял, это пограничный переход. Подъехав к нему близко меня встретили Таджикские пограничники, которые и объяснили, что проезда нет и быть не может. Так развеялись мои последние надежды на возвращение домой через Киргизию и появились ужасные воспоминания о предстоящей горной дороге с ее перевалами, ремонтом, взрывами и т.д. В общем снова со всеми прелестями пути о которых рассказывал выше. Я ехал снова в Мургаб по разбитому асфальту. И вот попав задним колесом в одну из ям, мотоцикл стало очень сильно подкидывать и кидать из стороны в сторону и в какой-то момент он вовсе потерял управление. В тот момент у меня вся жизнь пронеслась перед глазами. И я уже в ужасе представил, что буду делать если улечу с дороги и переломаюсь. Здесь меня наверняка не найдут еще несколько дней. Но в последний момент, мотоцикл снова зацепился за дорогу почти прекратив раскачиваться и восстановил устойчивость. После этого события, я существенно снизил скорость и поехал гораздо медленнее. Я понимал, что при неработающих аммортизаторах шутки плохи.
К 16:00 я уже вернулся в Мургаб, в ту же самую гостиницу, где снова поел манты, заправился поехал в сторону Хорога. Почему я не остался снова здесь ночевать? Я не знаю. Я ехал, ехал и ехал. А вершины перевала все не было и не было. А температура уже стала 8*С и стало холодно. Затем она стала 2*С, когда я достиг вершины перевала. Стало уже темно. Ближайший ночлег был в Хороге. И я стал понимать, что ночевать придется в палатке. Ноесли температура сейчас плюс 2*С, то ночью она будет не меньше чем -5*С. Так размышлял я пока ехал. А с моим летним спальником ночевать притакой температуре было просто невозможно. Поэтому я подумал, что буду спускаться с перевала, пока не станет хотя бы +10*С. Я ехал, ехал и ехал. Но температура предательски не поднималась. И вот уже часы показали 23:00, а температура все еще +8*С. А плевать, - подумал я, и решил остановиться ночевать. НО тут я увидел еще одну проблему, что в дороге нет никаких выемок и съездов. И даже при желании не куда будет поставить палатку. Поэтому пришлось ехать дальше. И вот при приближении к какому-то поселку увидел небольшой съезд вправо. Места для стоянки здесь хватало. Температура за это время так и не прибавилась. Было настолько темно, что не бло ничего не видно абсолютно. Достав фонарь, чтобы поставить палатку, обнаружил, что он разряжен. Пришлось включить фару и ставить палатку. Поставив палатку, я выключил свет и рухнул спать. За ночь просыпался несколько раз от холода, но попыток покинуть палатку не предпринимал, потому что теплее бы от этого не стало. Засунув голову внутрь спального мешка и туда выдыхая теплый воздух немного согревался. Деваться было некуда, но утром пришлось вылазить из палатки.
Включив зажигание увидел, что температура была +2*С. А вокруг были самые красивейшие горы на свете.
Чтобы немного согреться пришлось развести костер, приготовить, кофе, завтрак и обед.
Впереди меня ждал еще один сюрприз. Попробовав завести мотоцикл, этого не получилось, аккумулятор был разряжен. Но мне снова повезло и через пару минут на дороге появился грузовичек, везущий баранов. Он то мне и помог завести мотоцикл. и вскоре я уже ехал дальше. До Хорога оставалось около 100 километров и существенно становилось теплее, что очень сильно радовало.
С повышением температуры все вокруг начинало зеленеть и на душе тоже становилось теплее.
Не смотря на жесткие условия существования, Памир это просто невообразимо, замечательное место, для которого трудно было выразить чувства словами, при написании этой статьи. Это место которое рождало бурю эмоций когда я ехал там, и которое рождает эмоции снова, когда пишу эти строки.
За каждым поворотом, все новые и новые пейзажи, которые не похожи друг на друга, а дарят все больше и больше приятных впечатлений и положительных эмоций.
Со временем, к Хорогу стало совсем уже тепло, стало меньше снега, появилась зеленая трава и деревья.
Проехав Хорог и вовсе стало тепло. Впереди, меня ждал тот участок дороги, который я снова не хотел проезжать, участок дороги, где шел ремонт.
И вот я все же добрался до этого участка. И снова взрывные работы, снова ожидание около щлагбаума.
Но на этот раз эту же дорогу я проходил гораздо легче и существенно быстрее. Наверное мои навыки вождения уже прокачались за это время.
По стечению обстоятельств и немного по иронии судьбы, когда стемнело я стоял в пробке на том месте дороги, где проходили тоннель, а когда пришло время ночевки, я снова оказался ровно на той же заправке, что и ночевал когда ехал в ту сторону. Приехав туда уже ближе к 23:00, на заправке был уже другой заправщик, который как оказалось начинал служить в Балашихе, Московской области. Мы сним достаточно долго разговаривали и в процессе разговора, он рассказал, что каогда началась СВО, войска базирующиеся в Таджикистане покинули свои дислокации и какие военные события разворачивались у Таджикистана и Афганистана.
В общем утром я проснулся снова в своем номере, той же гостиницы). Утром как обычно приготовил покушать, сварил кофе, сделал запасы воды и собрав вещи поехал дальше уже в сторону Куляба, а затем и Душанбе.
По дороге останавливаясь и делая фотографии. В тех местах не мог не заметить, как красиво и в Афганистане. В его поселках расположенных по ту сторону р. Пяндж.
Скоро уже стало совсем жарко. А горные пейзажи все быстрее и быстрее стали преображаться в более зеленые и цветущие.
Вскоре я проехал и Душанбе. И уже двигался в сторону Худжанда, который так же называют еще Ленинабад. Природа здесь была тоже невообразимо прекрана, такие же горные пейзажи, в тоже время не похожие на все те котроые я уже видел.
А еще меня в тот день ждал снова тот же тоннель смерти. По котрому я проезжал с особым трепетом. Но в этот раз его проезд, так же как и проезд памирского тракта для меня оказался не таким уже напряженным как раньше. Сразу пристроившись за грузовиком, въезжающим в тоннель, я включил весь возможный свет и не отпуская взгляда от его габаритных огней ехал все пять километров не отпуская от них взгляда и не меняя дистанции. И так не заметно для себя тоннель оказался преодоленным.
Но это было еще не все на этот день. Впереди меня ждал еще один перевал. Наступали сумерки. Машины ехали медленно, а подъему казалось не было конца. Стало уже существенно холоднее и в тот момент не выдержав долгого подъема и остановившись на ближайшей площадке одыха, подошел спросить у водителей, когда будет перевал. И мне ответили что до верха осталось совсем немного.
Опуская взгляд вниз, я смотрел как будто в пропасть, не веря в то, что можно было подняться на такую высоту. И вот пик перевала был пройден. Стало заметно теплее и я остановился на ночлег в одной из придорожной гостинице, где так же был и ресторан. Расположившись на ночлег, я пошел в ресторан, где мне предложили новое для меня блюдо, тандыр-кебаб. Это баранина на косточке, приготовленная в тандыре. Очень вкусное блюдо, к которуму еще подали лепешку, салат и чайник чая. Вдоволь наевшись я пошел спать.
Место моей ночевки называется Шахристон. Очень хорошо там отдохнул, вкусно поел. А так же хотел отметить и очень приятное общение со всеми, кто там работает. Спасибо за гостеприимство вам всем! Процветания вашему бизнесу!
Вскоре мой Google - навигатор завел меня в такие дебри и сейчас я думаю, что если бы этого не произошло, я бы никогда не увидел такого прекрасного макового поля.
Так же что я сбился с маршрута я читал на лицах местных жителей, которые судя по их взглядам никогда не видели подобных туристов в этой местности. В общем навигатор меня продолжил водить по полям и пастбищам и вскоре мне все же удалось выехать на дорогу, где первый дальнобойщик, мне все же объяснил, как выехать к границе в сторону Ташкента.
И вскоре я уже приближался к границе Таджикистана с Узбекистаном. Но это уже продолжение истории.
Продолжение следует...