По ходу ожидания и прохождения границы Казахстан - Узбекистан, мне повстречался пожилой мужчина, хорошо владеющий русским языком. С ним довольно интересно и приятно было общаться. Простые и пожилые люди прожившие больше времени, уже лишенные эгоизма и одаренные своей жизнью житейской мудростью всегда более приятны и интересны в общении. Сам он родом из Ташкента. Говорил, что этой зимой в Ташкенте было невероятно холодно. Температура снижалась до отметки в минус 20*С. Так же мне поведал о местных обычаях и прелестях национальной кухни. В процессе разговора мимо нас прошел высокий темноволосый мужчина, с немного суровым взглядом и выражением лица, а также длинной и густой бородой. Мой собеседник немного оживился и тихо сказал:
- Смотри, это Таджик! С бородой! Они сильные мусульмане!
- В смысле? Узбеки ведь тоже мусульмане. - спросил я у него.
- А мы так. 50 на 50. - ответил он мне.
- Как можно быть сильнее или слабее в своем веровании?- спросил я у него.
- Он вздохнул и сказал: Мы очень любим сало покушать.
Я улыбнулся и в этот момент, меня позвали, для прохождения границы. В целом с Казахской стороны не совсем все понятно в какой последовательности проходить и от какого окна к какому порядок прохождения был немного запутан. Это вносило неразбериху и без того не организованной очереди. Что дополнительно осложнялось еще и языковым барьером. Казахским я естественно не владею, а молодые Казахские пограничники не в совершенстве владеют русским. После первого окна я стоял и рассуждал, куда пойти дальше. Со мной проходили границу также и итальянцы, Макс со своей спутницей. Обращаясь в окно, он что-то спрашивал по итальянски. Затем по английски. На что пограничник ответил: Where is your customs declaration? Макс одобрительно кивнул, и полез в сумку за таможенной декларацией. В этот момент ко мне подошел высокий и крупный мужчина, старше меня лет на 15 - 20 наверное. Спросил куда я еду? И очень был удивлен, когда я сказал, что двигаюсь в сторону Памира. Для меня это тоже было удивление, потому что в этих краях услышав про Памир, просто пожимали плечами, не понимая про что я говорю и тем более где это. Оказалось он служил на границе Афганистана и СССР в те далекие времена Советской власти, когда на этой границе еще было не спокойно. Расспрашивая меня подробно о том куда я именно еду, где собираюсь останавливаться он проводил меня от окна к окну, показывая правильную последовательность прохождения кабинетов. Благодаря ему, я довольно быстро и не заметно для себя прошел Казахскую границу и оказался на Узбекской стороне.
Узбекистан это наверное первая страна,где меня так подробно досматривали, сначала смотря что я везу, попутно рассматривая консервы с тушенкой и зачем-то нюхая их по очереди. Первый вопрос который мне задали: "Есть у тебя оружие, наркотики, дрон?". На что я ответил: "Спасибо, мне ничего не нужно. У меня все свое." Моя шутка не была оценена молодым пограничником. Но меня заставили снимать все вещи и нести на сканер. И для себя я понял, что веселое настроение это здорово, но с людьми в погонах не то что бессмысленно шутить, а порой даже и вредно. Проходя Узбекскую границу у меня еще пять раз спросили есть ли у меня дрон? Еще немного усилий и я оказался в Узбекистане, сразу попав под внимание менял денег, продавцов страховок и прочих людей оказывающих разные услуги пребывающим по завышенной цене. Некоторые подходили ко мне предлагая свои услуги, но понимая, что мне ничего не нужно, сразу теряли ко мне интерес.
Оказавшись на территории Узбекистана, по началу дорога была нормальная, но со временем я заметил что все кругом стало меняться. Серо-зеленая Казахская степь сопровождавшая меня почти на всем протяжении дороги по Казахстану, вдруг исчезла. А появилась желтая пустыня Кызылкум. Так же исчезли, верблюды, гаишники, хорошие дороги и заправки. Ехав по этой дороге, я по началу старался объезжать ямы в асфальте, но объезжая одну, я обязательно попадал в третью, не предним так задним колесом. У меня сложилось такое впечатление, что с уходом Советской власти, из этой местности ушли и дорожники обслуживающие эту дорогу.
За этот день я проехал не много. Довольно долго задержавшись на пограничном переходе, в Узбекистан я въехал уже порядком за полдень. И далее увлекшись объездом ям на дороге, не заметил как солнце начало клониться к закату, создавая длинные тени и приятные оттенки вечернего света, заходящего солнца.
Еще немного проехав, слева от дороги, увидел придорожное кафе с гостиницей, в которой я и решил остановиться. Цена за ночлег оказалась приемлема для меня, да и в кафе пообещали порадовать местной, национальной кухней.
Проснувшись на следующее утро, заметил, что ночью шел дождь и дорога покрытая наметенным с пустыни песком содержала на мой взгляд какую-то концентрацию глины, так как мотоцикл немного "таскало" по дороге. Местами для объезда ям автомобили съезжали с дороге на накатанную поверхность, объезжая многочисленные ямы. Я попробовал последовать их примеру, но мотоцикл ехал неустойчиво и у меня для движения по такой дороге не было хороших навыков, поэтому я вскоре вернулся на разбитый асфальт, снизил скорость и продолжил терпеливо объезжать ямы. Время неумолимо текло, а стрелка указателя топлива так же уверенно двигалась влево. О наличии заправок на этом участке дороги не было никакого намека. А я продолжал движение в сторону близлежащего города Кунград. Вскоре показались какие-то постройки. Сердце екнуло когда впереди появилось, что-то похожее на АЗС. Я с надеждой ехал в том направлении. Подъехав поближе увидел заправку, территория которой поросла густой травой и вовсе не работала. По соседству с ней находилась еще одна заправка, где стояли грузовики. Подъехав туда я понял, что это газовая заправка. Настроение окончательно упало, когда на контрольной панели загорелась контрольная лампа топлива. Зная что, на горящей лампе я еще смогу проехать как минимум километров 70, перешел в экономичный режим без торможений и ускорений, со скоростью 90 км/час, надеясь на то, что в Кунграде все же будет заправка. Спустя какое-то время впереди появилась газовая заправка. Я заехав на нее спросил где заправить бензином. Мне жестами показали как проехать. На тот момент в баке уже совсем не оставалось бензина и я честно не понимал как ехал мой мотоцикл. Добравшись все же до заправки под завязку заполнил бак бензином и продолжил двигаться дальше. До этой заправки, насколько сейчас помню я проехал 390 км. Все же удобно когда у adventure такой большой бак. Единственное, что я понял из той ситуации это то, что его нужно пополнять при появившейся возможности.
Остановившись пообедать, заметил, что дождик уже закончился и выглянуло солнце. Стало немного теплее и одежда стала понемногу подсыхать. От Кунграда я продолжил движение в сторону Муйнака. Хотелось побывать в этот день на берегу Аральского моря. Впереди меня ждали 95 км разбитого асфальта. Не много проехав, пришлось встать и продолжать движение стоя практически всю дорогу, снижая нагрузку как на подвеску мотоцикла, так и на мой позвоночник.
И вот впереди появился Муйнак - небольшой городок в республике Каракалпакстан, с населением около 18 тысяч человек и который раньше стоял на берегу Аральского моря. Этот город был известен как процветающий рыболовецкий порт, и в нем функционировал рыбоконсервный комбинат, который обеспечивал рыбой весь Узбекистан. Люди стремились сюда на работу, а по выходным отдыхали на побережье.
Заехав в начало города, сразу увидел магазины и не большие кафе, с правой стороны. Хотелось поскорее попробовать настоящего Узбекского плова. Тем более в животе уже урчало и появилось заметное чувство голода. Остановившись рядом с кафе, сразу был окружен местными, которые с интересом спрашивали и задавали привычные вопросы: Откуда едешь? Куда едешь? Зачем едешь? Не скучно одному?
Немного поговорив с местными зашел в кафе и заказал плов. Настоящий Узбекский, приготовленный в Узбекистане.
Сказать честно, от плова я ожидал большего. Обычно плов, который я ел всегда обладает характерным вкусом и неповторимым ароматом, который придают ему зира и барбарис. В этом плове их почему-то не оказалось. За то был добавлен изюм, который придавал сладковатый вкус и немного кислинки. Во время обеда меня тоже довольно интенсивно расспрашивали, задавая все те же стандартные вопросы. Пообедав и сразу расспросив у своих собеседников, где находится кладбище погибших кораблей, я поехал медленно дальше, разглядывая здания этого городка по краям дороги.
Доехав до конца города и не найдя того,что искал, включил Google - навигатор и последовал его указаниям. В результате не совсем долгой поездки, навигатор завел меня почти на дно моря.
Песчаная дорога на тяжелом мотоцикле, который был еще и тяжело гружен мне оказалась не по силам. Не справившись с управлением я рухнул на песок не проехав и 100 метров. Попробовав поднять мотоцикл, сразу понял, что это мне не по силам. И даже если бы я поднял, то развернуться я бы наверняка не смог.
Поэтому пришлось разгружать и тащить все вещи до твердой дороги. Тот день был очень жарким и таская тяжелую поклажу снятую со своего мотоцикла я увязая в сыпучем песке с улыбкой повторял: "Вот это отпуск! Вот это интересно! это тебе не all inclusive!" Оглядываясь по сторонам и желая призвать кого-нибудь на помощь, как ни странно не было ни души. Не так быстро перетаскав все вещи, боковые и центральный кофры, остановился на перекур.
Мотоцикл без груза я поднял довольно легко и без особых усилий выбрался на твердый грунт, где меня ждали все мои вещи. Погрузив все на мотоцикл был готов к дальнейшим приключениям. В этот момент ко мне подошел местный из соседнего дома и позвал меня на чай. Я вежливо отказался и распросил как проехать к нужному месту. Он ответил, что здесь дороги нет, а нужно объехать с другой стороны. Еще раз его поблагодарив я поехал. Теплый ветер приятно обдувал лицо и тело и через пару минут я уже был в нужном мне месте. Подъезд оказался асфальтирован до самого места.
Это место с первых секунд впечатлило меня. С высоты берега, на все расстояние которое поддавалось взгляду простиралась просто огромная пустыня. Когда-то, здесь было много замечательных пляжей. Но всё изменилось, когда Аральское море стало стремительно мелеть, знаменуя этим начало крупной экологической катастрофы.
Вода уходила всё дальше от города (сейчас до неё целых 100 км), рыба исчезла, а корабли так и остались стоять на оголившемся дне. Рыболовный промысел закрылся, а на месте моря возникла новая пустыня.
Попив чая на дне Аральского моря, я поехал дальше. Точнее снова по той же дороге, что и приехал в Муйнак. К вечеру, когда солнце уже давно село и стало темно, добрался до г. Нукус, расположенного на берегу Амударьи. Здесь я и остался а ночлег, в небольшой гостинице, название которой уже испарилось из моей памяти.
Не далеко от Нукуса на моей дороге находилась башня молчания, или Дахма Чилпык, которая на сегодняшний день является одной из загадок архитектуры Хорезмской цивилизации. По разным оценкам была построена с I - IV в.н.э. Находится она справа от основной трассы и видна из далека, благодаря своим внушающим размерам. Съехав вправо с дороги, я попал на волнистую грунтовку, которая походила на стиральную доску. По ней сильно было не разогнаться. Поэтому увидев черный грунт левее дороги я выскочил на него. С виду казался довольно плотный грунт, черного цвета, но на самом деле было не чем иным как черным песком. Мотоцикл вскоре закидало и я бахнулся на бок.
Не без труда, но все же мне удалось поднять мотоцикл, не разгружая его.
"Дахма" переводится как "башня молчания". В зороастрийской культуре башнями молчания называли погребальные сооружения, куда выносили умерших людей для того, чтобы избавить их останки от мягких тканей. Вдоль периметра стены была расположена суфа — место куда для очищения укладывали покойников. У зороастрийцев Ирана и Индии это является традиционным способом погребения. Труп оставляется на открытом, специально подготовленном месте или в специальном сооружении — «дахме» где объедаются мягкие ткани птицами. Делалось это для того, чтобы не осквернять землю и воду разложением тел покойного при погребении. После этого, кости складывались в оссуарии, специальные вместилища для останков, и захоранивались в земле или в склепах — наусах.
На пути по моему маршруту к вечеру я должен был добраться до г. Хивы. Время у меня было достаточно, поэтому я не торопился. По моим прогнозам я должен был приехать до 16:00 местного времени. Так как у меня закончились деньги, мне стоило поменять заранее доллары на Узбекские сумы. На навигаторе я присмотрел пару банков и направлялся в первую очередь к одному из них. Как и предполагалось, я приехал в Хиву в районе 16:00. И сильно был удивлен и огорчен одновременно, что банки были уже закрыты. На самом деле я не учел часовой пояс и разницу во времени и фактически приехал к 17:00. Шел небольшой дождик. Все гостиницы и хостелы которые я забивал в офлайн навигатор, не работали и были закрыты. В итоге, оставаясь один на один со своими проблемами, я окончательно промок, у меня не было денег на ночлег, бензин уже тоже заканчивался. В последнем хостеле, который я посетил, тоже был закрыт, но мне посоветовали ехать в старый город. Сказали там больше вероятность найти жилье. Ничего не оставалось другого, как ехать туда.
За то время, пока я добрался до старого города Хивы, дождь начался еще сильнее. Не сказать, что это был ливень, но когда находишься под дождем весь день, ощущается существенно. Спрятавшись от дождя в башне городской стены, искал к кому обратиться за помощью в поиске ночлега. Где бы я мог обсушиться и обогреться. В нише башни активно шла торговля орехами и сухофруктами. Я подошел к женщине ведущей торговлю и рассказал ей что нужен ночлег, но денег нет так как поменять их было не где. Она охотно согласилась помочь и активно начала обзванивать кого-то по телефону. Через 10 минут, в башню приехал какой-то мужчина на велосипеде и сказал: "Поехали за мной". Я поблагодарил продавщицу за помощь. Она пожелала мне удачной дороги. И я поехал за ним. Передо мной предстали узкие, старинные улочки древнего города Хивы. Они словно лабиринт расходились в разные стороны, разветвляясь в разные стороны и меняя друг-друга. Вскоре он остановился поставил велосипед и вошел куда-то в дверь в стене. Было очень темно и не понятно куда он делся. Я остался терпеливо ждать. Не прошло и минуты, как распахнулись ворота и я был освещен ярким светом. Свет этот падал изнутри двора. Мне жестом показали, что можно заезжать. Я заехал и оказался во дворе, где с одной стороны была расположена кухня, а с другой топчан. Поставив мотоцикл, я поскорее снял с себя мокрую мотоэкипировку.
Хозяином столь милого и гостеприимного дома оказался Саид. Снаружи которого казалось был довольно скромным и небольшим жилищем. Но когда побывал внутри помещения понял как ошибался. С виду все постройки средней Азии и Ближнего Востока не примечательны и напоминают просто стену с дверью внутрь. Однако внутри могут поражать как размерами, так и убранством. Внутри жила вся семья Саида, а так же имелся второй этаж, где располагалась гостиница. Внутри номера который мне был предоставлен, было очень чисто и тепло.
За мою поездку по Средней Азии это место ночевки было пожалуй самым лучшим по отношению цена-качество. Я поскорее принял горячий душ, надел сухую одежду и спустился вниз. Я был приглашен на топчан где мне предложили очень вкусный ужин.
Я сказал Саиду, что у меня нет Узбекских денег, а только доллары. Он заулыбался и сказал, что все решим, не беспокойся. Так все мои существующие проблемы решились в одном месте и в одно мгновение. Поэтому во время путешествий не стоит попусту переживать из за возникающих проблем. Они часто возникают и поначалу приносят не комфортные ощущения, но впоследствии ты понимаешь, что это часть жизни и часть пути, именно от этого впоследствии становится еще интереснее.
Хорошо выспавшись, на следующее утро меня позвали на завтрак, где рассказали куда стоит сходить и что посмотреть. Старый город не очень большой, поэтому много время на осмотр достопримечательностей у меня не отнял. Рассматривать архитектуру я не большой любитель, но старинные здания это другое. Они вызывают эмоции от того как пропитано все вокруг вехами истории и сменой разных поколений. Бродя по таким улицам возникают какие-то необъяснимые чувства удовлетворения от увиденного.
Осмотрев все вокруг, я с неохотой двинулся в сторону Бухары. С неохотой по тому, что очень уютно, вкусно и все по доброму было здесь. День был солнечный к обеду стало вовсе жарко. Доехав до трассы Бейнеу - Бухара, честно был удивлен качеством дороги. Узбекистан не балует хорошими дорогами, но эта трасса была просто отличной.
К вечеру, когда уже совсем стемнело, начался дождь. Дорога хорошая закончилась. Машины двигались хаотично, объезжая огромные лужи и месево из грязи. До Бухары оставалось совсем немного, буквально 10-15 километров. В Бухаре у меня была заранее забронирована гостиница, которую я с трудом, но все же нашел. Так как в гостинице был достаточно узкий вход, закатить вовнутрь мотоцикл не удалось. Администратор сказал, что не стоит беспокоиться, ресепшн рядом и везде камеры видеонаблюдения. Никаких неприятных случаев никогда не происходило. Этим он меня успокоил и я собрав вещи первой необходимости, накрыл мотоцикл чехлом и пошел в номер. На утро проснувшись и приведя себя в порядок стал собираться в дорогу. Снимая чехол с мотоцикла, увидев большую эмблему BMW на баке мотоцикла, ко мне подбежал радостный мужчина с возгласом: "Ho, ho! Are you from Germany?". На что я ему с улыбкой ответил: "No, I'm from Russia." Улыбка с его лица исчезла в мгновение ока. Он резко развернулся на 180* и исчез так же быстро, как и появился.
Подготовившись к выезду, присел рядом со своим мотоциклом. Ко мне подсел пожилой мужчина. Не навязчиво рас просил меня откуда, куда еду. А я в свою очередь расспросил о том, что посмотреть в Бухаре и как туда проехать. И он не без удовольствия рассказал о близлежащих достопримечательностях.
Еще раз хочу сказать, что приятнее всего и наверное интереснее всего разговаривать с простыми и особенно пожилыми людьми уже пожившими на этом свет и повидавшие не мало. От него я так же узнал, о том как хорошо жилось в Советском Союзе. Как объехал он многие города, работая на металлургический комбинатах той необъятной страны. Хоть было и интересно, но все же стоило ехать дальше. Поблагодарив своего собеседника, отправился дальше.
В центре старого города, настолько было все необычайно красиво и все вокруг пахло стариной, историей целых эпох и отпечатков разных культур.
Не прошло и пяти минут как я вошел в старый город как ко мне подошел мужчина, лет 45-50 и с интересом стал расспрашивать о том куда я еду, тяжело ли мне в дороге. В ходе расспроса он сказал мне, что у него старинный дом и жена готовит плов. Предложил пройти к нему в дом. Я вежливо начал отказываться, сказав, что снимаю видео и мне хотелось бы посмотреть побольше сегодня. Он предложил продолжить осмотр и к обеду встретиться здесь, на этом же месте. Я согласился и пошел дальше. По дороге удивляясь восточному гостеприимству.
Бухара понравилась мне также многочисленным количеством старинных построек. Здесь можно было ходить достаточно долго, рассматривая столь старинные сооружения, причем такое разнообразие не надоедало и не позволяло скучать.
Проведя здесь достаточно много времени наслаждаясь прекрасными, старинными видами и получая удовольствие от фотографирования всего увиденного, время незаметно подошло к обусловленному и было почти 12:00. Я скорее поспешил на то же место где мы и расстались с человеком пригласившим меня в гости. Я заметил его сразу как подошел к месту встречи.
С интересом слушая своего собеседника, мы шли по узким улочкам старинного города. По дороге снимая виде на камеру. Увидев камеру мой собеседник попросил меня не снимать и не выкладывать видео никуда в интернет. По тому что в прошлый раз когда туристы выложили видео у него были проблемы с полицией и выписали огромный штраф. В чем была проблема с законом он толком сразу объяснить не смог.
И вскоре добрались до его дома. Дом его не отличался ничем особенным, внутри был маленький дворик. В той комнате куда меня пригласили практически не было мебели. Стол в обычаях Средней Азии располагался прямо на полу, на настеленных на него коврах, или половиках.
Пока хозяйка собирала на стол он все меня расспрашивал про путешествия и как это наверное интересно. Спрашивал чем я занимаюсь и где работаю. Я в свою очередь спросил чем занимается он. На что он мне ответил, что жена моя плов готовит, а я вот туристов вожу. Вот так вот и зарабатываем понемногу. В тот момент я понял, что меня скорее не в гости пригласили а в частное кафе.
Плов был действительно вкусный и конфетки из арахиса покрытые сладкой оболочкой с чаем, тоже были вкусными.
Закончив обед я расплатился с гостеприимными хозяевами, поблагодарив их за вкусный обед и направился дальше, решив продолжить осмотр города.
В целом Бухара мне очень понравилась. И оставила в моем сердце хорошие воспоминания и приятные впечатления. Погода была достаточно жаркой в этот день и закончив с осмотром города, я направился в сторону Самарканда. Именно того города, куда я так мечтал попасть. Столицу Амира Тимура.
Уже к вечеру я добрался до Самарканда. Учитывая опыт поиска жилья в Хиве, сразу поехал к историческому центру города и поблизости от него стал искать жилье. Узенькие улочки также были построены в стиле архитектуры Ближнего Востока и Средней Азии. С виду трудно определить состоятельность проживающих людей внутри. Ничего не выставляется на показ. В приоритете семья и дом. Все что внутри. Проходящие прохожие посоветовали найти остевой дом с табличкой возле ворот. В поисках этого дома я несколько раз проезжал мимо, каждый раз спрашивая где это находится. Табличка оказалась совсем миниатюрных размеров, что заметить проезжая мимо с первого раза было практически невыполнимо. В итоге меня встретил мужчина средних лет, прекрасно говорящий по русски, невероятно разговорчивый и знающий практически все обо всем. Он распахнул ворота и я въехал во внутренний двор. Внутри было не так как снаружи. Это походило больше на оазис в пустыне. Росли низкорослые деревья и множество цветов. Он проводил меня, показав номер и кухню, где можно было покушать и приготовить поесть. Так же будучи человеком общительным он очень быстро и подробно рассказал куда сходить и что посмотреть. На следующий день я выспавшись и позавтракав, отправился пешком к площади Регистан. Вход был платный, но что меня сильно удивило и возмутило в тот момент, что с туристов за входной билет брали сумму в пять раз превышающую стоимость билета для местных жителей.
Регистан — площадь в центре Самарканда, а также окружающий её архитектурный ансамбль из трёх медресе. Слово «регистан» переводится с узбекского как «место, покрытое песком».
Ансамбль относится к XV–XVII векам и считается одним из ярких примеров исламской архитектуры.
В 2001 году ансамбль вместе с другими древними историческими зданиями Самарканда был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории есть небольшие музеи, лавки с сувенирами и мастерские, где можно купить керамику, миниатюру, шёлк.
На территории находятся: Медресе Улугбека. Старейшее из трёх медресе, построено в 1417–1420 годах. И Медресе Шердор.
Здесь я потратил массу времени, наслаждаясь внутренней красотой, и представляя как это строилось и как здесь жили в те далеки времена. Закончив с осмотром пошел пешком к мавзолею Амира Тимура.
Расстояние до мавзолея около 1-1,5 км. По дороге посмотрел на город с высоты ближайшего моста. Откуда открывается вид на горы.
Не далеко от этого памятника находится и мавзолей.
Посетив мавзолей, я отправился в гостевой дом и начал собираться к дальнейшей поездки в сторону Таджикистана. В сторону гор которых я видел с моста. Уже не терпелось поскорее попасть в горы. Выезжая из Самарканда, было очень жарко. До границы оставалось порядка 30 километров.
На этом моя история про путешествие по Узбекистану пока заканчивается. Впереди Таджикистан. Но эта история в другой части.
Продолжение следует...