Бухарест, Брашов, Рышнов, Бран, Сигишоара, Пелеш.
Наверное, это самая недооцененная страна в плане туризма. Мы долго её игнорировали. Но, наслушавшись тех немногих туристов, которые там всё-таки побывали и часами расхваливали, решили, что пора бы уже и проверить, что же там такое. Загадочности Румынии добавляет еще и тот факт, что главные экспортные румынские товары — это мифы и легенды об оборотнях, вурдалаках и прочих потусторонних тварях. Даже у меня, навскидку при попытке вспомнить известных уроженцев Румынии, на ум пришли только Дракула и Чаушеску. Притом оба, согласно легендам, были откровенными упырями. Однако, на самом деле, Румыния гораздо богаче, чем её стереотипный образ и предлагает уникальное сочетание истории, природы и культуры.
Начали мы наше путешествие со столицы - Бухареста. Огромный по европейским меркам город. Его часто называют "Маленьким Парижем" из-за широких бульваров и элегантной архитектуры, хотя он и имеет свой неповторимый колорит. В то же время Бухарест очень зелёный, как за счёт большого количества парков, так и рядовых посадок деревьев.
В архитектурном плане Бухарест шедеврален и наполнен зданиями в самых разных стилях, представляя собой смесь различных эпох и направлений: от неоклассицизма, готики, ренессанса, барокко до модерна и ар-нуво. Но вот если брать Париж как эталон с его высотностью зданий в пять этажей, когда находясь на улице, человеческому взгляду виден фасад и весь объект можно рассмотреть, сильно не задирая голову, то застройка в Бухаресте часто не сбалансирована. И те же ''парижские'' здания в Бухаресте могут иметь высотность как три, так и восемь этажей. В первом случае фасады перегружают здание, а во втором их не видно.
Но в целом всё гармонично и глаз сильно не режет. Конечно, из общего вида выбиваются серые, кубические здания, построенные во времена социализма. Сейчас эти бетонные монстры, выглядят как одно из свидетельств одной из ушедших эпох в многовековой истории города.
Одно из самых впечатляющих, во всех смыслах, зданий — это Дворец Парламента. Он считается самым большим административным зданием Европы и его площадь составляет 350 тысяч квадратных метров. Построен в неоклассическом стиле, но из-за своей громоздкости все помещения, а их 1100, полностью не используются. Интересно, что от исторического центра к зданию Парламента ведет широкий проспект с фонтанами на разделительной полосе, а по обе стороны проспекта построены в модернистском стиле однотипные, высокие здания.
Предполагаю, что в этих зданиях должны были жить работники Парламента и другие важные личности. Естественно, в 80-е годы весь комплекс выглядел очень эффектно и современно. Но сейчас это выглядит очень громоздко и безжизненно. Люди, конечно, продолжают там жить, но внешне чувствуется упадок всей территории.
Дворец начал строить ещё Чаушеску в 1984 году, но строительство было завершено только в 1997. Сам Чаушеску не увидел финал своего творения, так как был расстрелян в 1989 году. В историю Румынии он вошёл как диктатор и его правление сопровождалось экономическими трудностями и репрессиями. Я сильно не интересовался, что же он такого натворил в Румынии, но раз в течение месяца его свергли, демонстративно расстреляли вместе с женой и никто не попытался выступить в его защиту, значит неслучайно. В любом случае, это внутреннее дело румынского народа, и им виднее что да как.
На территории одного из городских парков расположен румынский Скансен. Это Музей румынской деревни имени Димитрия Густи, один из старейших этнографических музеев под открытым небом в Европе. Здесь собраны традиционные дома, церкви и мельницы со всей Румынии, что позволяет окунуться в сельский быт разных регионов страны. Здесь представлено более сотни зданий во многие из них имеется доступ. Территория очень живая. Тут имеется ресторан, где можно попробовать мамалыгу или накатить, а пространство в целом активно используется для проведения различных мероприятий, от выставок и концертов, до свадеб. Мы даже успели попасть на фестиваль народных песен и еле увели оттуда Милагрос, так как ей такое действие очень зашло.
В Бухаресте и в Румынии в целом, приятно порадовали цены на туристические услуги, а также уровень сервиса. Если в странах Западной Европы, где туристическая проходимость намного выше, цены на всё безобразно завышены, а местные настолько ''зажрались'', что руководствуются принципом: ''И так купят'', то в Румынии, к примеру, цены на жильё в три раза ниже, чем в Италии или Франции, при учёте того, что те объекты размещения, которые предлагаются даже за минимальную цену, по уровню комфорта значительно выше.
Если сравнивать грубо, то одна ночь в парижском клоповнике, площадью пять квадратных метров, на окраине города, обойдётся также как четыре дня в комфортном номере в центре Бухареста. Средний ресторанный ценник также дешевле в два раза. Тут, конечно, можно пофилософствовать, что Париж это Париж, а Бухарест это Бухарест и сравнивать их как-то недостойно, но в нашем случае, когда мы в своё время уже успели посетить почти все страны и основные города Западной Европы до того, как там всё неадекватно подорожало, теперь путешествовать по Восточной Европе и с их приемлемой ценовой политикой, кажется удачной затеей.
После Бухареста мы направились в город Брашов (Brasov). Поезда в Румынии ходят исправно, по расписанию, но медленно. В любом случае маршруты живописные, проходят среди карпатских гор и сильно не напрягают.
Мы здесь остановились на три ночи, чтобы в том числе посетить замок Бран.
Брашов - это город с прекрасно сохранившейся исторической планировкой и застройкой. Он как бы условно разделён на две части, современную и историческую, но по своей структуре сильно вытянут в длину, так как расположен в долине среди гор. Такое расположение как раз и сохранило историческую часть города в цельном, почти нетронутом виде, так как фактически что-то достраивать и развивать там было негде. Здесь нет балалаечных фотозон с кашпо, здесь скорее просто строгая историческая застройка с извилистыми мощеными улицами и интересными архитектурными элементами.
Основали город тевтонские рыцари, вначале построив крепость, которую назвали Кронштадт, а позже организовали и поселение. Итого, отсчёт ведётся от 1234 года. Заселялся город исторически трансильванскими саксами, в связи с чем городская архитектура имеет много отсылок к Германии. Город и сейчас окружен массивными саксонскими стенами, которые фрагментарно сохранились в разных его частях.
Чтобы посмотреть на город с высоты, можно подняться к Белой башне (Turnul Alb) или крепости Четэцуйя (Cetățuia de pe Strajă). Крепость была на реконструкции и закрыта, но мы об этом узнали, когда нас начали выгонять рабочие со смотровой террасы.
Любой подобный город в Италии, Германии или Франции был бы битком набит туристами, так чтобы не протолкнуться, но в Брашове туристов почти нет, а если и есть, то они местные. Уличные рестораны стояли полупустые, несмотря на то что это был июнь. Даже как-то немного обидно, что мало кто рассматривает такое направление для отдыха.
Конечно, для городской экономики это не очень хорошо, но для нас как путешественников, любящих исследовать города без людских толп, очередей и в спокойном темпе, такие города очень импонируют.
На второй день мы решили поехать в замок Бран (Bran), но по пути остановились в небольшом городе Рышнов (Rasnov).
Рышнов это небольшой город, расположенный у подножья высоких холмов. На одном из которых расположена огромная крепость, которая буквально нависает над городом. К крепости ведет фуникулер, которым мы и воспользовались. Однако, оказалось, что крепость на реконструкции и доступен только небольшой её фрагмент. Мы не отчаялись, исследовали то, что было предоставлено, полюбовались панорамой города и окружающими его ландшафтами с высоты и уже собирались ехать дальше, но тут уже на выходе, Милагрос увидела рекламный плакат ''Парка с динозаврами'' .
Путешествуя с ребенком, нам естественно приходится считаться с его пожеланиями и потребностями, так что мы долго не думали, и раз такое развлечение подвернулось, да ещё и в десяти минутах ходьбы от крепости, то решение было принято незамедлительно.
В целом это обычный парк с пластмассовыми тушами динозавров, расставленными в лесу, включающий разнообразные интерактивные объекты. По итогу, ребёнок доволен, а мы можем ехать спокойно дальше и продолжать исследовать замки.
Замок Бран, он же замок Дракулы. Самый популярный туристический объект Румынии. Туристы сюда едут, чтобы прикоснуться к зловещей и одновременно романтической легенде о знаменитом Графе-вампире, Владе III Цепеше, господаре Валахии XV века. Влад, конечно, прославился как кровожадный тиран и ''колосажатель''. Но, к слову сказать, почти все в те времена занимались подобными практиками. Времена были суровые и каждый, кто владел какими-то активами, вынужден был их охранять и приумножать как мог. Взять хотя бы Ивана Грозного, который был не менее кровожаден, чем Влад, но у нашего Ивана не было своего Брэма Стокера, который мог бы создать и раскрутить такую историю.
Замок Бран был построен также тевтонским орденом ещё в XII веке и долгое время служил форпостом из-за своего стратегического расположения. За последние 800 лет в замке успели похозяйничать самые разные люди, в том числе и сам Влад Цепеш, который жил тут, как выяснилось, не так уж и долго. Но легенда же должна подпитываться какими-то фактами, так что именно этот замок и был выбран как обитель данного неоднозначного гражданина.
Одно время, когда Румыния была в статусе королевства, в замке Бран поселилась королева Мария. Она как раз и занималась реставрацией замка, который долгое время находился в упадке. В связи с чем, основная, музейная экспозиция посвящена именно Марии. Владу же и всей вампирской тематике отданы два помещения на чердаке с бутафорскими экспонатами, и то по большей части, чтобы туристы, которые спрашивают: ''Э, а где Дракула-то?'', сильно не расстраивались, посетив замок и поняв, что он совсем не про это.
Что касается непосредственно замка, то интерьеры в нём достаточно скромные, но очень интересные. Здесь нет королевской напыщенности, вензелей, лепнины, золотых подсвечников и китайских ваз. Скорее обычные предметы быта, характерные для замка имеющего военное назначение и существовавшего от средневековых времён и до Первой мировой войны.
Замок пронизывают лабиринты ходов, соединяющих все башни и помещения. По центру расположен внутренний двор с колодцем. Туристическая явка здесь высокая, но посмотреть замок безусловно стоит, как минимум, чтобы создавалась наиболее полная картинка о Трансильвании и ее легендах.
Следующим городом на нашем пути была Сигишоара (Sighisoara). Это одна из самых живописных и хорошо сохранившихся средневековых городов-цитаделей в Европе.
Сигишоару, тогда ещё Шессбург, также основали саксонцы в XII веке, сначала построив на холме крепость, чтобы закрепиться, а позже, когда жителей прибавилось, пришлось и город основывать
Холм, на котором расположена нынешняя Сигишоара, и сейчас окружает массивная городская стена с девятью башнями. В одной из башен, которая имеет название Часовая (Turnul cu Ceas), разместился музей, где можно ознакомиться со средневековыми экспонатами и посмотреть на город с высоты.
Башня была построена в XIV веке и является городской доминантой, и можно сказать, символом города. Также башня выполняет функцию городских ворот, через которые можно войти в город, пройдя из нижнего города по извилистой улице.
За счёт холмов и соответственно перепадов высот, городское пространство имеет очень своеобразную структуру, с хитросплетением, скользящих вверх и вниз мощёных улиц, зажатых между стен зданий, многим из которых несколько сотен лет. Несмотря на то, что исторический центр небольшой: всего несколько улиц, гулять по Сигишоаре можно часами, попутно восхищаться её деталями, так как тут возникает желание обойти каждый переулок, заглянуть в каждый уголок и подолгу оставаться в самых разных точках города, чтобы подумать, посозерцать….
Мы остановились здесь на ночь в отеле, расположенном в одном из исторических зданий, и у нас была возможность также прогуляться по вечерней Сигишоаре. К этому времени те немногочисленные туристы уже успели разъехаться, сувенирные лавки и кафе закрылись и перед нами предстал абсолютно пустой город, где кроме нашего трио, по улицам никого и не болталось.
Ночная Сигишоара выглядит магически и будто существует вне времени. Оно здесь будто остановилось, и тут правда можно мысленно перенестись в средневековье. Только такое, бархатное средневековье, без крыс, вылитых из окон помоев и прочих смердящих элементов городской среды тех времён.
Из примечательных фактов, можно ещё добавить, что здесь родился Влад Цепеш. На одном из зданий прикреплена памятная табличка, указывающая, что жил он именно тут некоторое время. Так что Сигишоара известна ещё и таким знатным уроженцем.
После Сигишоары, мы отправились в обратный путь, в сторону Бухареста, но по пути остановились в городе Синая.
Синая (Sinaia) - живописный горный курорт, расположенный в долине реки Прахова. Он назван в честь одноимённого монастыря, который в свою очередь получил имя от горы Синай.
Синая - популярное место для отдыха как зимой, так и летом, благодаря своему расположению в окружении Карпатских гор. Город относительно свежий и последние сто лет является горнолыжным курортом в зимнее время. Вдоль главной улицы, Calea Prahovei, построены шикарные виллы в самых разных архитектурных стилях, но многие из них, к сожалению, заброшены. Город, конечно, рассчитан на большее количество туристов, но как я и писал выше, из-за низкого туристического потока, инфраструктура частично находится в упадке.
Одна из главных туристических аттракций - это подъемник в горы (Telecabina Sinaia). Подняться можно на высоту 1400 и 2000 метров. В зимнее время можно покататься на лыжах, а летом погулять в горах и полюбоваться карпатскими пейзажами. Мы, конечно, любители пеших подъемов в горы, но пока путешествуем с маленьким ребенком, вынуждены пользоваться такими средствами передвижения.
Тут есть даже шанс встретить медведя, о чем предупреждают таблички на пешеходных тропах.
Мы немного прогулялись по пешеходным тропам, дошли до монастыря Святой Анны (Schitul "Sfânta Ana"), но когда возвращались обратно с нами увязалась монастырская собака, которая проводила нас до подъемника.
Встречи с медведями тут на самом деле нередки, так как в Румынии имеются национальные парки, где живут большие популяции медведей, которые чувствуют себя очень хорошо в труднодоступных Карпатских горах. Также имеется заповедник Зэрнешти (Zarnesti), вблизи города Брашов, где содержаться несколько сотен медведей, которые ранее пострадали от ненадлежащего содержания в неволе.
Медведей я очень уважаю, поэтому , меня очень радует тот факт, что хоть где-то на территории Европы им хорошо живется.
Одни из самых интересных объектов в городе это:
Казино Синая - величественное здание в стиле модерн, построенное в 1912 году. В своё время оно использовалось по назначению, а сейчас используется как культурный центр, куда можно попасть в формате экскурсии.
Монастырь Синая, основанный в конце XVII века. Это действующий православный монастырь, который дал название городу. Он состоит из Старой и Новой церквей, и его архитектура представляет собой образец румынского стиля брынковяну. Тут чувствуется, что место очень намоленное и атмосферное, а росписи в храмах впечатляющие.
Но мы приехали в Синаю, в первую очередь, чтобы посетить замок Пелеш. Это, без преувеличения, один из самых красивых замков Европы. Построенный в стиле немецкого неоренессанса, он служил летней резиденцией для королей Румынии, которых, было не так уж и много.
Я не знаю как относиться к таким сооружениям. Всё-таки такие замки строились во времена немецкого романтизма и увлечений тогдашней знати средневековьем. Тогда по всей Европе возводились замки, но не для того, чтобы охранять рубежи и владения, а для того, чтобы веселиться в них. Один из самых известных примеров это замок Нойшванштайн в Баварии. Грубо говоря, это стилизованные под средневековье, летние резиденции, где зажиточные граждане выпивали и изображали из себя рыцарей.
Сравнить это можно с тем, как сейчас нынешние богачи строят себе огромные дачи в античном или барочном стиле, с лепниной, с атлантами вместо колонн и прочими пилястрами. Можно даже представить, что через сто лет на эти дачи будут водить экскурсии и показывать, как жили люди из министерств в начале XXI века… У нас это ещё называется: ''чиновничий ампир''. Экскурсовод будет рассказывать: ''Вот это резиденция Георгия Георгиевича, известного Единороса. Вот в этом зале, украшенном купидонами, он обедал, а в этом зале, где представлены оригиналы работ Рембрандта и Брейгеля, за этим резным столом из сандалового дерева, он принимал гостей…''.
Что ж, всё может быть.
Тем не менее, раз приехали в Синаю, то посетить резиденцию первого короля Румынии - Кароля Первого, мы посчитали нужным и отправились на экскурсию.
В замок пускают по времени, небольшими группами. Но мы как-то зазевались на входе, пока рассматривали шпили и пропустили своё время. В итоге нас пустили немного позже и получилось, что мы вошли в замок между двумя туристическими группами. Это как раз дало нам возможность спокойно походить по замку и чуть ли не в одиночестве повосхищаться его интерьерами.
Что же тут сказать. Это действительно шедевр. Неимоверное количество росписей, резных элементов и прочих изящных деталей. Он поражает своей роскошью, сочетая в себе красоту архитектуры с передовыми для своего времени технологиями. Например, он был полностью электрифицирован. Это было настолько неожиданно и впечатляюще, что мы как-то даже растерялись. Каждый зал, доступный для посещения, а это 35 помещений из 160, поражает своей красотой и детализацией.
Буквально каждый квадратный сантиметр внутренних интерьеров - это произведение искусства. Сразу видно, что король-Кароль государственных бюджетов не жалел. Сам король-Кароль имел немецкие корни, в связи с чем, он старался воспроизвести что-то родное, немецко-альпийское, но только посреди Карпат. В Бухаресте ему не нравилось, чувствовал себя он там нехорошо, а вот горный воздух более располагал к хорошему самочувствию и настроению. Такие вот королевские замашки. Замок строился с 1873 по 1914 год. Что значит, сорок один год, рабочие выпиливали вот это вот всё.
Цитата из дневника Королевы Елизаветы - жены Кароля:
''Каменщиками были итальянцы, румыны строили террасы, цыгане были чернорабочими. Албанцы и греки работали по камню, немцы и венгры были плотниками. Турки обжигали кирпич. Инженерами были поляки, а чехи — резчиками по камню. Французы рисовали, англичане измеряли — здесь были сотни людей в национальных костюмах, которые разговаривали, пели, ругались и болтали на четырнадцати языках…''.
Что подтверждает размах проекта и нереальное по тем временам его финансирование.
Естественно, замок Пелеш это не отдельно стоящий в поле объект. Рядом расположен ещё замок Пелишор, построенный для родственников Кароля, который выглядит скромнее Пелеша, а также целый комплекс подсобных зданий и небольшой парк. Всё, естественно, стилизованно и составляет единый замковый ансамбль со шпилями и фахверками.
В 1947 году короли в Румынии закончились и к власти в стране пришли коммунисты. По старой-доброй традиции всё королевское имущество было национализировано, а замок на какое-то время законсервирован. Время от времени его открывали и закрывали для туристов, пока в конце концов не закончились и коммунисты. В 1990 году замок вновь открыли для туристов и буквально до нынешнего года там продолжаются реставрационные работы. Как-никак, коммунисты его сильно запустили.
Наше путешествие показало, что Румыния это гораздо больше, чем просто страна Дракулы. Это страна с богатой и сложной историей, где эпоха средневековых замков и готических легенд переплетается с современностью. Страна с великолепной природой, в первую очередь за счет величественных Карпатских гор и очень гостеприимными людьми. Сохранив свою уникальную аутентичность, Румыния остается ''нераскрученным'' туристическим направлением, что позволяет наслаждаться её красотой в спокойном темпе, без толп и суеты. Это путешествие стало для нас настоящим открытием и позволило по-новому взглянуть на Восточную Европу, показав её красоту и многогранность.
Спасибо за внимание
