В этот раз мы с вами затронем тему женского камзола, зарисованного в разные годы экспедиционных выездов из архива отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
Основным источником для художников были не только личные вещи, сохранившиеся в семье информантов, но и коллекции из школьных музеев, которые встречались практически в каждом учебном заведении. К сожалению, многое из того, что было зафиксировано в 1970–1980-е гг., в настоящее время уже утрачено; соответственно, благодаря сохранившимся зарисовкам, часть материального наследия открывается заново – графические материалы из экспедиций зачастую содержат аннотации, уточняющие место бытования камзола, этническую принадлежность, возраст владелицы и функциональное назначение. Сравнительный анализ зарисовок, выполненных в разные годы и в разных локациях, выявляет региональные вариации в покрое камзолов и эволюцию декоративных предпочтений.
В качестве важнейшего элемента верхней плечевой одежды костюмного комплекса татарок, прежде всего в XIX и, частично, ХХ в., являлся камзол/камзул, надевавшийся непосредственно поверх рубахи и выполнявший как утилитарные, так и репрезентативные функции. Н.И. Воробьев отмечал, что камзолы носятся сверх күлмәк, и деревенские женщины в них ходят и по улице, тогда как в городах это, как и у мужчин, исключительно домашняя верхняя одежда.
Преимущественно данную деталь гардероба носили женщины, в то время как девушки прибегали к нему значительно реже, что отражало возрастную и социальную маркировку через костюм; это очень хорошо показано в этнографических зарисовках 1862–1863 гг. у К.Ф. Гуна.
Конструктивной особенностью камзола, обеспечивавшей его характерный приталенный силуэт с расширением книзу, являлось кроение спинки из двух симметричных вертикальных половинок с клиновидными вставками. Именно боковые клинья, вшиваемые от линии талии, создавали необходимый объем, формируя узнаваемый фасон. Наиболее архаичным являлся трехшовный камзол, именуемый «өч билле камзол», где швы соединения центральной части спинки и двух боковых клиньев образовывали три отчетливые фалды. Со временем, особенно в среде молодых женщин во второй половине XIX – начале XX в., получил распространение более сложный крой с использованием пяти клиньев – «биш билле камзол».
Для изготовления парадных и повседневных камзолов широко применялись яркие и дорогие покупные ткани восточного, европейского и российского производства, такие как парча, шелк, атлас с характерным блеском, а также плотный бархат, преимущественно темных или насыщенных цветов. Для декора использовали множество дополнительных элементов: позумент (галун) различной ширины и узора для обшивки краев, кружево и разноцветную тесьму с геометрическим или растительным узором. Нередко в оформлении применялись натуральный мех (к примеру, Н.В. Воробьев писал, что татарки использовали мех бобра и выдры, реже – соболя, куницы и даже лисы), а также перья и пух птиц, монеты. Применение дорогих тканей и обильного декора подчеркивало значимость этой детали костюма как объекта демонстрации благосостояния семьи. Так, Каюм Насыри в своих этнографических описаниях о том, сколько стоит камзол жены зажиточного татарина, подчеркивал, что средняя цена камзола составляла 200 рублей.
По длине камзолы варьировались от сравнительно коротких моделей, напоминающих жилет в более поздний период, достигавших линии бедер, до длинных вариантов, опускавшихся до колен или даже ниже, причем длина могла коррелировать с возрастом владелицы. Конфигурация рукавов также демонстрировала значительное разнообразие: бытовали модели с очень короткими рукавами, с рукавами длиной до локтя и, наиболее характерные к концу XIX в., совершенно безрукавные варианты. Вырез горловины и борта имели разновидности от глухих, почти закрывающих шею, до глубоких V-образных грудных вырезов, открывавших нагрудную часть рубахи и украшения. Способ застегивания различался: существовали камзолы с запахом на одну сторону, фиксируемые застежками каптырма, и модели «встык» без формирования запаха, как застегивающиеся, так и с полным отсутствием крепления краев.
В целом, камзол оставался неотъемлемой частью женского домашнего и отчасти уличного костюма вплоть до начала активных процессов модернизации и смены форм одежды в ХХ в., сохраняясь дольше всего в сельской местности.
Д.Ф. Гатина-Шафикова